當我們談大同飯店時，我們在談論什麼

廣州最近出了個對自己來說不算小的新聞——大同酒家突然停業了。人事代謝，酒肆易主，這原本是再普通不過的，可誰讓大同酒家的歷史能追溯到1938年，從解放前一直跌宕到21世紀。見證過奶奶爺爺婚禮的酒樓，就算吃出過蟑螂，也是老廣州們心頭的朱砂痣。尤其當大公、大三元已經先大同一步“執笠”，“長堤三大”碩果僅存的一個也沒撐過這個2016，慨歎多事之秋也是人之常情。▼

我並不是羊城土著，對大同的印象僅限於那一塊頗看得出年頭的招牌。找來大同歷史看看，更深刻理解了大家刷屏一般的唏噓。大同酒家的前身“廣州園酒家”始建於1938年，創始人是日本商人中澤親禮。1942年，中澤將酒家頂手給香港酒樓大王馮儉生，店名易為“大同酒家”。這種外資血統讓它註定在抗戰勝利的時候改弦更張。1945年，馮儉生擔心大同的日資“黑歷史”的副效應，又轉手給了“茶樓大王”譚傑南。不過他的擔心仿佛有點多餘，大同酒家那時不但是廣州頂級的豪華場所，更時常接待蔣宋孔陳四家顯貴。▼

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​解放後，大同也一直都是廣州餐飲界的“潮流先鋒”，不論是菜式上還是經營上。1954年，廣州第一家公私合營餐飲企業，1985年廣州第一批中外合資餐飲企業，在樓下開設自助餅屋作西點經營也是他們家最先做的。1996年，開設粵曲茶座，舉一時之盛，哪家有外地親戚來不去吃茶聽曲就算招待不周。▼

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​然而從什麼時候開始大同的風光逐漸暗淡下來了呢？據說是老城區整體的衰落連累了大同。廣州近十年一直都在往東發展。以珠江新城為代表的天河區的崛起，無論是地價還是人氣，老越秀都明顯落了下風。沒了經濟價值，一切規劃也都潦草起來，周邊市政建設也開始拍腦袋了，周圍的商鋪也一low眾low了。大同所在地——昔日繁華的“十裡洋場”沿江路上的其它老字型大小，注入愛群大廈、南方大廈、先施公司、華夏百貨公司、海珠大戲院等，也都是建築依然優雅氣派，卻已經沒人知道這裡還在做什麼了。縱然坐擁一線江景，也是枉然。▼

​都是這麼說，聽著也有些道理，但是有沒有人想過，這是大同誒，是經歷過二次世界大戰，接待過周總理、毛主席，改朝換代都屹立不倒，什麼大世面沒見過的大同誒！就算城市有了新的中心，那也不是說老城變空城，這個理由給大同，也太小看它了。遂向幾位身邊的廣州人打聽對大同的印象，十個人，九個都說好久沒去了。再追問，說之前只記得很老舊，服務態度不好，上菜慢，服務員不愛理人，有老字型大小的架子。那東西好吃嗎？還行吧，沒有特別好吃的，就是家家都有的那些咯。於是又翻出大同的一張現場照，果不其然，雖然人不少，但平均年齡，隨便一拍也至少要有六十歲了。▼

曾經的大同，在上世紀四十年代時，已經是柚木地板五層樓，兩部電梯伺候了。​現如今這滌綸地毯配批發市場躉來的桌布，其實要說走懷舊路線，還真是退步很多了。還有被吐槽的服務態度。早在廣州舉辦首屆中國出口商品交易會的時候，大同酒家就參與了接待服務。那時候朱光市長多次指示："大同酒家要表現出食在廣州，服務一流的特色"。 如今這個一流，也成末流了。

再看大同在拍菜單照的幾樣，也真如坊間傳言——還是那幾樣。這都還是最拿得出手的呢，不論擺盤、器皿，還是搭配、賣相都相當普通​，更不要說創意了。廣州隨便哪家茶樓都能做出這幾樣，如果味道再不驚豔，真是不如那些開發豬仔包、蘑菇包、分子料理茶點的新派茶樓夠吸引。曾經的大同，可不是這樣的。一邊挖掘粵菜的傳統名菜，一邊吸收香港菜式的特點，在菜式、點心製作上銳意創新，"大同脆皮雞"、"娥姐粉果"等一批名菜美點還曾載入中國商業部飲食服務局編的《中國名菜譜》中。要不怎麼能當上"國家特級酒家"呢？▼

據說自從生意差了之後，大同酒家嘗試多種轉制手法經營，包括職工承包、私人投資，但都沒能讓老字型大小起死回生。在制度上變革可能是為了調動員工的主觀能動性，但說來說去，菜式沒進步，用餐環境已經不能滿足人們的需求，所謂的老字型大小，也只能從金燦燦的背書變成不太美觀的遮羞布了。▼​

​所以當我們緬懷老字型大小的時候，是否願意為了讓它復活而掏出自己賺來的真金白銀，去享用並不甚快樂的一餐，來為我們的回憶續命呢？應該沒有人如此慈悲為懷的吧。畢竟這是生意，不是公益。大同不論有過怎樣的輝煌，它不能與時俱進，都只能是曾經。我們當下的餐廳，也可能成為未來的老字型大小，只要他們足夠努力，並且願意持續努力。

移動互聯來的這幾年，不少行業的規則都被改寫。億萬神話與行業性失業並存，人人蠢動也人人自危。此時出現的大同結業的新聞，其實更多是暗合了人們內心那一根沒有安全感的弦吧。然而，不論遊戲規則變成如何，餐廳的鐵律都是要好吃，缺了味道的餐廳，老字型大小也好，互聯網＋也好，都是沒前途的。