時尚不打折，如何判斷襯衫的水準？

前言：現時市面上19元到19900元（上海外灘E.Zegna定制300支）的襯衫應有盡有，通過本篇文章，嘗試為讀者解答以下疑問我們如何衡量一件襯衫的“水準”或“檔次”？

如何衡量一件襯衫的“水準”？

一、面料

面料核心四要素是：待加工原材料、處理工藝、紡織支數、紡織方法。

1.1 待加工原料

1.1.1 棉花

市場上的棉花原材料按性能、穩定性、價格高低，主要分為 ：

1st.西印度群島海島棉WISICA（West India Sea）

這是市面上能買到的最佳棉質原材料，只有經過西印度群島海島棉協會（WISICA）認證的產品才允許打上WISIC（West Indian Sea Island Cotton）標注。幾乎所有最高端的襯衫都會採用這一材料，定制襯衫或一些高端品牌（高端品牌弱於頂級品牌）襯衫會標注該面料。

但Kiton、Stefano Ricci這樣的頂級品牌絕不標明面料來源，即便用了LP羔羊絨、秘魯駱馬毛都不會——這來源於對自己品牌和用戶眼光的絕對自信。

2nd.埃及吉薩棉 GIZA 45 & Sea Island Quality海島棉品質

GIZA系列是埃及版海島棉。GIZA 45是GIZA中最貴也最好的一種，不過與WISIC相比，其他棉花都稱不上昂貴。使用GIZA 45的產品，常在襯衫上標記“海島棉品質”（Sea Island Quality），帶給用戶虛構一種自己穿得起真正WISIC棉的滿足感。這大多是英國傑明街上的品牌，例如CHARLES TYRWHITT、TURNBUL & ASSER、Hilditch & Key等。

TURNBUL & ASSER的海島棉品質襯衫

Hilditch & Key的海島棉品質襯衫

當然，也有一些品牌像visvim一樣直接標記GIZA。

3rd.皮馬棉 PIMA & SUPIMA 超皮馬棉

PIMA棉是美國版海島棉，也是全球最穩定、產量最大的長絨棉（占全球棉花產量3%，但長絨棉整體也就占6%）。通常認為PIMA系比埃及貨差一些，離海島棉差得更遠。不過皮馬棉PIMA屬於大路貨，用來做襯衫甚至可以賣到200元左右的低價，男裝品牌不會標記自己使用PIMA系列棉，但Lativ之類的快時尚品牌會這樣幹，因為競品的棉花更差。業界沒有使用WISICA或標稱自己產品有“海島棉品質”的高端品牌大多在使用SUPIMA & PIMA。

Brooks Brothers是PIMA & SUPIMA忠實客戶。

4th. 國產新疆“海島棉” & 長絨棉

中國是最大棉輸出國，然而生產出的棉花大多是低級的普通棉，近年新疆多地有引進優質外來長絨棉品種廣泛種植。目前可以認為品質相當於美國PIMA棉，但產品的穩定性、處理工藝遠遜。

凡客誠品、雅戈爾等國內品牌男裝襯衫、一些高級家紡品牌在使用新疆長絨棉。魯泰等國內面料廠商的高支棉面料多為新疆棉。

5th.來路不明的普通棉

我國的新疆長絨棉比起產量占全球95%以上的普通棉都要優質，只比起高端品牌棉相形見絀。

1.1.2 亞麻

品質最好的是愛爾蘭亞麻、法國亞麻，耐起球、觸感好。

1.1.3 混紡面料

在高級服飾領域，單一面料不一定最優，只要杜絕化纖，混紡是可以接受的，例如：長絨棉+桑蠶絲、桑蠶絲+亞麻、羊絨+桑蠶絲。

任何一種織物的性能都有其局限性：

棉：不易乾燥、較易產生褶皺、彈性一般、保暖性欠佳，但親膚吸水、便宜。

羊絨：不耐磨、怕水、乾燥慢、貴，但柔軟、保暖、有彈力。

亞麻：極易產生褶皺、不保暖、乾燥慢，但肌膚觸感好、便宜、涼爽。

絲綢：過於光滑、皮膚觸感不佳、怕水、貴，但光潔度高、涼爽。

化纖：皮膚觸感不佳、檔次低，但便宜、洗滌性能好、彈力佳、可塑性強。

所以，混紡和高科技生態面料為解決性能問題而生，例如始祖鳥戶外襯衫採用Sorrona玉米纖維與有機棉混紡解決戶外襯衫使用化纖面料膚感不佳、棉材料乾燥慢等問題。

以下是棉紡公司 Emilcotoni的產品：

採用高級處理工藝用於運動的active、羊絨海島棉混紡的BabyIsland、添加絲綢的Silky等等都是其注冊商標。

1.2 處理工藝 & 支數

面料的處理工藝幾乎與面料原材料同等重要。

1.2.1 精紡棉 & 高支棉

在18世紀，精紡工藝已經在歐洲貴族間較為流行，荷蘭人與英國人當時已將西印度群島帶回的棉料紡織到170S的水準。

精紡指以極細的紗線進行高密度紡織，力求增加單位面積內織線的次數。精紡羊毛需要好羊毛，精紡棉的紡織也要有高品質原材料（長絨棉）的支援。棉花紡線當然不能拿來即用，有一整套後處理、染色工藝等著完成。目前頂級的棉紡工藝掌握在義大利、英國人手中，例如Thomas Mason、Alumo、DJA等面料品牌提供的面料，性能、穩定性都是頂級水準。

精紡面料的分級方式，是英制支數。精紡棉面料主要有60/80/100/120/140/160/180/200/240/300等支數，支數越高需要的加工工藝越難，面料越是精細、輕薄、有光澤感、舒適。但高支棉易皺、透光（薄），較難打理。

我們常見的凡客誠品、Brooks Brothers 346、雅戈爾基本款等入門正裝襯衫多使用80支面料，這是比較平衡的支數，穿600元/100美元以內入門襯衫的客戶，可能會有較多的體力活動（擠地鐵公交、出差、走訪），過於高支反而易皺影響美觀。

由於天氣差異，英國大牌襯衫多使用100S/120S/140S面料，義大利則是120S/140S/160S/180S，少數定制襯衫店鋪有提供更高支的面料。不過即便相同的120s面料，出自中國棉紡廠與義大利棉紡廠，區別也能嚇掉下巴。

除支數外，面料用幾股線織成也很重要，雙股線就比單股線要結實耐用，在面料中用ply表示，例如1 ply、2 ply、4 ply。

RL紫標標注的 120S雙股線純棉面料

1.2.2 粗紡（牛津紡 & 單甯牛仔 & 藍染）

粗紡源於勞動人民的粗織棉布，其中粗織斜紋棉布如今被稱作牛仔（Jeans）或單寧（Denim），藍色染布材料在當時較易獲得且耐髒，所以多數粗織面料都是藍染（indigo）。

由於精紡襯衫不易打理且過於正式，英美兩國高校學生不約而同地熱衷穿著經緯紗織而成的“牛津紡”，這種面料的特徵就是表面呈現出點狀材質肌理，是一種較為休閒的面料。

1.2.3 藍染（Indigo）：

藍染是染布的傳統工藝，採用天然染料經缸染的著色過程學起來倒也不難，但工時耗費頗多，品質穩定性控制不易。藍染也有其劣勢：易脫色。不僅僅是洗滌脫色，與藍染衣物常接觸的淺色打底衣物也往往被染色嚴重。解決辦法：色織！色織是將縫紉線提前進行染色、防脫色處理，再織成布料的方法。

雖說粗紡比精紡易於加工，但高端的粗紡面料也絕非等閒之輩。我這條Kiton藍染色織亞麻長褲，與EVISU、李維斯自是不可同日而語。

二、工藝：

面料雖重要，卻與一件男裝的誠意無關，工費高低比面料貴賤更能決定檔次——面料給錢就賣，但更好的工藝可無法短期實現。工藝高低的表現為：縫線密度（針距）、完成度、手工活。

2.1縫線密度：

縫線密度越高，需要的縫紉機、縫紉線越高端，工時越多，良品率也越低。

國產潮牌襯衫：每英寸12~14針。

國產藍豹襯衫： 140s 每3釐米21針（每英寸18針）

義大利產RL紫標（Lorenzini代工）襯衫：120s雙股正裝：每英寸25針

2.2 完成度：

2.2.1 線跡

除一氣呵成中間不留線頭接縫外，一件高品質襯衫也不應有多餘線跡。

4000元的LB襯衫與600元Hackett襯衫對比線跡：

2.2.2 側面下擺鎖邊

Barba、Borrelli、凡客300支採用明包邊，Zegna、Turbull Asser是暗包邊，FRAY用車縫線加固。Hackett和Southwick則水準低很多。

2.2.3扣眼

Borrelli水準最高，E.Zegna水準高但欠缺一些靈氣，其他中規中矩。Hackett、凡客存在明顯工藝事故。

2.3 手工活：

手工上領座、手工上袖管、手工鎖扣眼等手工活顯著提高襯衫的逼格，Kiton、Luigi Borrelli、Barba都是此中高手。而Fray、Brioni雖沒有手工活，卻依然憑藉極高的完成度和加工精度，躋身最棒的襯衫製造品牌。

如何判斷手工縫線：

在一件高端襯衫上，與其他部分明顯不一樣，看起來歪歪扭扭、參差不齊的那些就是手工縫線……

Luigi Borrelli的手工肩縫線

三、設計：

與面料、工藝可以被直觀衡量不同，並沒有絕對標準來評判設計。襯衫的設計可分為袖口、領口、輔料附件、花色。

3.1 袖口

3.1.1 法式袖口 & 袖扣

法式袖口的特徵就是袖口反折並需搭配袖扣（Cufflinks）使用，逼格高之外也有其缺陷：1.缺少袖扣則無法使用，2.夏日不宜roll成短袖，3.袖扣孔位固定。

3.1.2 美式袖口

美式袖就是我們常見的系扣袖口，方便夏天Roll成短袖襯衫穿，且可以自由地調整袖扣孔位。

3.2 領口

3.2.1 領口開敞角度

伊頓領等異形領暫不做討論，常規襯衫主要區別是開敞角度。

襯衫領型有這麼多，但常見者不外乎尖領、方領、溫莎領、一字領、紐扣領。

3.2.1.1 尖領(Straight Point Collar)

開敞角度極小的尖領多見於Dior Homme等時尚品牌，適合搭配窄領帶。尖領在正式商務場合不多見，因為其拘謹的設計有陰柔氣質，在美國、英國都被認為有一定的GAY元素。適合身材較為纖瘦、有一定藝術氣息的男士穿著。

3.2.1.2 方領 （Ssmi Spread）

方領或者普通領是一種基礎、百搭的領型，也是最常見的領型。但看起來比較平庸，適合需要工作、有領導上司的職員、中層管理人員使用。

3.2.1.3 英式領（English Spread）

英式領也稱作溫莎領，相比方領敞角更大一些，是一種較為百搭的領型，也比方領更激進一丟丟。

3.2.1.4一字領(Cutaway Spread Collar)

大敞角領、keaton領、一字領，具有很高的辨識性，在南義大利出產的襯衫中較為流行，適合搭配寬領帶使用。比傳統領型更顯精神，不過較有侵略性，使用者多為不需要工作或者自己做老闆的“有錢人”、時尚界人士。

3.2.1.5 紐扣領（Button Down Collar）

紐扣領是非正式領型，多與同樣休閒的牛津紡搭配出現在襯衫上，是冷戰時代美國IVY大學生最愛。這種領型起源于馬球、高爾夫等運動，紐扣領可以防止襯衫領部在運動中產生位移。適合需要打造自己“乖乖”形象的男士，例如應屆畢業生、低位職員。

3.2.1.6 不同領型上身效果：

紐扣領

溫莎領

一字領

3.2.2 領座高低

義大利產的襯衫通常採用高領座，這樣在解開最上一顆紐扣時，不會過於隨意擺動。美式襯衫領座較低，適合普遍脖子粗短的美國人和中國人使用。

3.3 輔料&附件

3.3.3 紐扣

貝殼扣比塑膠、樹脂要高端。同為貝殼扣，品種越是稀有的越高端。同品種貝殼扣則越厚越高端。E.Zegna的白蝶貝扣就要比藍豹厚實很多。但英國傑明街200英磅以上的高端襯衫有時也會使用樹脂扣，薩維爾街有幾家裁縫店的定制西裝默認是塑膠扣，這個調調估計是因為1945年時塑膠樹脂是高端貨。

3.3.4 縫紉線

高級的縫紉線才能實現更高的針距密度，例如24針/英寸的工藝，只有英國高士COATS或者德國亞曼AMANN才有純棉產品能滿足。此外，高級縫紉線可以保證衣物歷久彌新，如果縫紉線損壞或變形，襯衫也就廢了。

3.3.5 領插片（Collar Stay） & （Collar Pin）領針

固定襯衫領部的工具，領插片通常用於大敞角襯衫，領針則用於尖領。

3.3.6 嵌條

頂級襯衫（Kiton、Luigi Borrelli）在接縫部位採用傳統的雙層布料和複雜縫線工藝來保證衣物的立體剪裁效果，可能也會有漿洗工藝，便宜一些的高級和中低端襯衫（從E.Zegna到凡客誠品）則直接使用嵌條。

凡客誠品襯衫的嵌條：

3.4 胸兜（PLACKET）

無論如何，搭配外套穿的正裝襯衫，胸前不能有兜。單穿的襯衫最好也不要兜，除非是戶外運動襯衫、復古工裝襯衫。胸兜會讓你看起來像郵差、售票員等體力勞動者。

3.5 免燙（IRON-FREE）

在Brooks Brothers等品牌的襯衫中，有免燙襯衫的分類，但更高級的義大利襯衫品牌不提供免燙產品。

因為：1.液氨整理會讓面料性能下降，變得“脆”且“硬”。2.免燙本身很LOW，燙衣服是很好玩的一件事，而且富裕階層並不必須自己處理（但大多數還是自己搞，有錢通常等於有閑）。

話雖如此，但大多數人是職工階級，需要一兩件免燙白襯衫。

3.6 花色

3.6.1格子襯衫

暗格紋、窗格襯衫給人家居、休閒的感覺。

而明格紋/大格子襯衫則是一種可以在一瞬間將所有人顏值、審美、階級拉低的單品。

大格子襯衫：

只有三種人可以完美駕馭——酒館農夫、殺人狂魔、非主流。

格子襯衫竟然是全球六大洲通用的農業重金屬潮流服裝！

中華韓版英倫紐扣領格子修身襯衫：

3.6.2 異色領

異色領襯衫的火熱很大程度緣於《華爾街》的道格拉斯。不過異色領的領子只能是白領，其他顏色都是異端。異色領有Old Money的隱喻——我早年做了一件很好的襯衫，但是領子髒了壞了，換上新領子繼續穿。現在做這種領子最得心應手的就是Ralph Lauren的紫標系列。

華爾街的戈登

RL紫標宣傳照

3.6.3 條紋襯衫

條紋是一種商務意味比較明顯的款式，多為豎條紋，所以胖子也可以穿。（商務有別於正式，正式指正式晚宴、舞會、皇家賽馬會等，商務是一種較為正式的休閒活動。）

四、剪裁

4.1 剪裁的版型

剪裁的版型不影響一件襯衫的水準，只關乎於該品牌的預期客戶人群，例如英美兩國襯衫多數不“修身”，南義大利的手工襯衫品牌追求寬肩細腰，而只有亞洲人追求真正的“修身剪裁”。Brioni、Canali沒有任何一件襯衫帶有“修身”剪裁，但並不影響其高端定位。總的來說，剪裁的版型還是要追求自己喜歡的風格，或是自己願意嘗試的風格。

4.2 剪裁的水準

在衣物縫製過程中，很多做法可以提高衣物穿著的舒適度，例如利用織物的不同方向拉伸性能（面料的橫向、豎向，斜向拉伸性能並不相同）、在活動接縫部位採用弧形縫線、背部做省的縫紉方法。這些都體現著衣物剪裁的水準，但無關於版型是否“修身”或“合體”。

五、中國為什麼做不好（或不做好）襯衫？

5.1 中國能不能做好襯衫？

中國當然能做好西裝襯衫，小李子萊奧納多奧斯卡領獎舉起小金人穿的12000美元G.Armani禮服，就是中國寧波紅幫裁縫作品。換句話說，只要準備好幾萬塊買一件衣服，不用太關心品牌、產地、面料，因為有錢的男孩子運氣都不會太差，萬一差了就再買十件。

我和杉杉集團董事長魯俞江先生就這一問題在瀋陽有過幾個小時的當面溝通，不過後來我沒有投他合作。

5.2 中國品牌為什麼不做好襯衫

在與一些男裝、面料品牌商的溝通當中我們對“為什麼中國品牌的男裝產品品質不高”，有了一些共識：

資本很懶惰但也很現實，哪裡有利潤就流向哪裡。中國做衣服水準並不差，而且很多中國男裝集團在義大利、法國都有工廠，但貴衣服縫上中國品牌賣不出去。

品牌培養要花幾十年時間，所以所以中國老闆直接買買買品牌才是好辦法，就像吉利收購富豪汽車、張裕買下大批法國酒莊、中國白電瓜分日本白電品牌。

事實上，以下高端品牌目前都被中國資本持有：

寧波杉杉集團：Smalto、Renoma、Lubiam、Marco Azzali、Munsin、Dunhill、LORI、Le coq。

香港利邦/利豐集團：Cerruti 1881、Gieves & Hawkes、Kent & Curwen、D’urban、Salvatore Ferragamo。

這其中既有知名面料商也有薩維爾街出身的裁縫店，其他很多品牌也與中國資本有關聯。

六、附加部分：正裝襯衫天梯

1.頂級襯衫：

Kiton、Luigi Borrelli、FRAY、Stefano Ricci

2.一線：

Barba、Sartorio、Turnbull Asser等傑明街品牌、ISAIA、Brioni、Loro Piana、Charvet

3.二線：

E.Zegna、Lorenzini、RL紫標、Tom Ford、Hilditch & Key、Ascot Chang詩閣

4.三線：

Brooks Brothers金標、RL黑標、Canali、Boglioli、BATTISTONI、G.Armani

5.實用襯衫：

BB 1818、SuitSupply、CHARLES TYRWHITT、visvim、United Arrows、HACKETT、Southwick

6.入門級襯衫：

優衣庫+J、凡客誠品吉國武、BB346、藍豹

7.建議放棄：

Etro、Lauren Ralph Lauren、Armani Exchange、Armani Collezioni、Armani Jeans、E.Armani、CK、Tommy Hilfiger、J Crew、Beams、HM、ZARA、所有韓國貨、土裁縫定制、美潮品牌。

【結語】

本文由什麼值得買網友“ 零zXr0 ”撰寫並授權轉載，由於篇幅原因，僅選取了精華的部分進行分享。完整原文可去我站《機能潮流/潮·戶外 篇十三：#時尚不打折# 襯衫聖經：如何判斷襯衫的水準？》查看，如果你有更多好物想跟我們分享，歡迎在評論區與我們互動。