埃及，神秘是它的代名詞
埃及，有著神秘的過往，有著撲朔迷離的傳說，還有著令人唏噓的悲歡離合。即使歷經好幾次革命與動盪，今日的埃及依舊隨遇而安，沿著歷史的軌跡一步一步扎實前行。讓我們跟隨窮遊er 豬頭pig頭 來探索這五千年的神秘……
（以下內容來自窮遊er 豬頭pig頭）
初見埃及
早就聽聞埃及小費盛行，騙子當道。還好海關沒有為難我們，順利出關。我們懷揣著顆小心翼翼的心，忐忑的出了機場。
這時迎面走來一個慈眉善目的大叔，答應40埃鎊帶我們去市區酒店。我們拖著行李跟他在停車場徘徊了好久，聽他不停的碎碎念：“我車呢，我車呢。”在巡遊了整個停車場之後終於找到了他的小破車，這車……額……還真是飽經風霜呢。
這時我才好好看了眼大叔，這一眼，直擊心底，心跳都停了一拍，原來……原來大叔一隻眼是瞎的……怪不得一直找不到車。可是看他笑的花枝招展，實在不忍心說不坐了，如果拒絕他會傷心的吧，好不容易拉到活，硬著頭皮上吧！
別小瞧我們獨眼龍大叔，人流車流中如行雲流水般穿梭自如，插縫加塞一氣呵成，絕不拖泥帶水，我們心中不住的叫好。是時，落日的餘暉氤氳在破敗的城市中，灰濛濛的天，亂糟糟的交通，熙攘的人群，還有空氣中熟悉的PM2.5的味道。這，才是埃及應有的樣子。
金字塔的守候
景區由胡夫金字塔、卡夫拉金字塔、孟卡拉金字塔、太陽船博物館、獅身人面像，3個屬於皇后的小金字塔組成。如果向沙漠中走一點，就可以拍到6座塔的合影。
胡夫金字塔
當今世界上最高的金字塔，由一千三百萬個石塊組成，大小從2.5頓到5噸不等。占地13畝，四邊恰好對應東南西北四個方向，原始高度為146公尺，現在只有137公尺，變矮不僅因為歲月的侵蝕，還因為在開羅建設時，金字塔上的高級白石灰被偷，大家拿回家建房子去了。所以現在我們見到的胡夫金字塔都是裸☆禁☆露的石塊。
卡夫拉金字塔
頂部還殘留著部分石灰外殼，看似比胡夫金字塔還大，其實是因為它地基比較高，塔身角度比胡夫金字塔陡導致的視覺誤差。
孟卡拉金字塔
進入景區之後各種騙術如雨點般向我們砸來，走過南闖過北身經百戰機智的我們，全部一一躲過。
騙術一：前往金字塔的路上，有人指旁邊一個破敗的院子，說這是售票處。我們道完謝剛要往裡走，突然智商上線，售票處起碼得寫個ticket吧，看著不像啊，往前走走看看吧，後來看別人遊記才知道那是故意騙進去騎駱駝的，真正的售票處就在金字塔門口。
騙術二：買完票剛進門就有帶著紅牌牌的人收走了我們的票，說是工作人員可以幫我們講解。雖然一開始我們延續了昨天的癡傻，老實把票交了，但是，我突然靈光一閃，這麼拙劣的騙術也敢騙我們美少女，趕緊把票搶了回來說了拜拜飛快逃走。
騙術三：幫你拍照索要小費，被我們輕鬆識破。
騙術四：騎駱駝，這個就不用說了，商量好的價格永遠不是最終價，我們就眼睜睜看著另外一對小情侶最終不得不破財消災。
途中遇見幾波春遊的孩子們，我們這幾個社會閒散人員突然享受到了明星般的待遇，蜂擁而來的人群，無數的鏡頭，止不住的閃光燈……我們左擁右抱拍了一張又一張，膚淺的我們，迷失在虛妄的浮誇中，只怕拍的不夠唯美，不夠優雅，不夠得體，不夠超凡脫俗。剛誇完自己身經百戰、五毒不侵，想不到這麼快就被打臉……常在河邊走哪能不濕鞋，話還沒說完就中招了。
騙術五：坐馬車。其實還是老一套的小兒科，無外乎說好的總價最後變單價。因為有埃及小哥作陪我們才放鬆警惕，想著人家怎麼也不能坑自己同胞嘛，又被男色迷住了雙眼，在馬車上，我絲毫不掩飾內心的猥瑣，縱情聲色，讓我們紅塵作伴活的瀟瀟灑灑策馬奔騰共用人世繁華對酒當歌唱出心中喜悅轟轟烈烈把握青春年華， 啦~啦~啦~
結帳的時候又傻眼，砍到最後還是比先前的價格貴十塊。
紅色金字塔
半個多小時便到了紅色金字塔，這才是想像中金字塔的樣子，於荒漠中，三座金字塔就這麼矗立著，看歷史沉浮，看鬥轉星移，看滄海桑田。一個士兵孤零零的端著把槍守著，目光不時定格在遠方，不知在想念誰家的姑娘。
不知是不是因為旅遊不景氣的原因，偌大的景區只有我們三個遊客。突然一絲荒涼又悲憫的情緒湧上心頭。
紅色金字塔是最古老的真金字塔，是埃及第四王朝法老斯尼夫魯的陵墓。紅色金字塔可以免費入內參觀，阿珠不敢進，負責在外面跟看門大爺聊人生聊理想，免得大爺大門一關，讓我跟康總隨著法老陪葬。
曲折金字塔
因為建造時不知出了什麼變故，傾斜角度從54度大幅修改成了43度。它的表面經過風吹雨打依舊保持了平滑的石灰岩外殼，讓我們能一睹金字塔最原始光鮮亮麗的一面。
回程的途中大爺滔滔不絕地講著他的兩個兒子，滿臉的寵溺，說起自幾年前因為局勢的原因埃及旅遊業開始不景氣，支柱產業大幅縮水，老百姓的日子越發不好過，名聲載道。送回酒店，大爺一分錢都沒多收，善良的都有點不可思議，武裝起的心臟突然被柔軟地擊了一小下。
埃及博物館
我們去的時候完全沒有攝影票這回事，大家都在拍照，好像也沒人制止。因為沒有雇私導講解，又懶得看旁邊的說明，隨便晃了幾下，就沒了興致，三人盤腿坐在圖坦卡蒙展廳外的長椅上，守著滿屋的珍寶，開始吃柳丁，聊八卦。
埃及博物館掠影↓
圖坦卡蒙年少時愛玩的棋子↓
拉美西斯的微笑↓
雪花清真寺
雪花清真寺真名叫默罕默德阿裡清真寺，建於1830年，位於開羅舊城薩拉丁城堡內。清真寺牆內外層均敷以黃色雪花石膏，所以被稱作雪花清真寺。
通往主殿雪花清真寺的一條小路上，兩邊是高聳的城牆，1811年，這條小路上發生了震驚世界的“薩拉丁城堡屠殺”，一天之內先後有470人死在這條小道上，現在回想起來仍舊不寒而慄。
阿斯旺，泛舟尼羅河
阿斯旺居住的大部分是努比亞人，比開羅的埃及人膚色深了很多。
菲萊神廟
19世紀末，老阿斯旺水壩修建蓄水以後，菲萊神廟原址就被逐漸淹沒。50年代的時候可以乘船參觀淹入水中半截的神廟，因為一直在泥裡泡著，所以現在神廟的柱子有一半還是黑色的。後來，在聯合國教科文組織的協助下，把原來的神廟拆了遷到距原址500米的阿吉勒基亞島上，才讓今日的我們有幸一睹芳容。這幅圖應該叫——對方並不想理你，並向你扔了兩個手榴彈。
看到被小圈圈包裹的文字了麼，這些都是法老的名字，也是開啟古埃及文字破譯的關鍵鑰匙↓
永生的鑰匙↓
神廟裡可以看到後來刻的羅馬文、十字架，埃及文明的痕跡也在歷史的發展中不斷被抹除，但依舊頑強的存在著↓
泛舟尼羅河
是時，夕陽西下。白日的熱氣悄悄散去，嫋嫋的清風襲來。升帆，起航。多少個日夜，尼羅河就這樣靜靜流淌，三帆船就這樣來來往往。誰是你的擺渡人，徒留悲傷，又是誰，許你一世安康，終將篤定的伴你到地老天荒？
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