要不是天打雷劈的好吃，誰捨得跟熊貓君搶

誰會在冬天的晚餐裡，拒絕一鍋新鮮竹筍的香氣呢？

它們從熊貓的口中逃生，跳進熱騰騰的砂鍋、高壓鍋、青瓷大盤裡，變成讓人直咽口水的竹筍鴨湯、薺菜冬筍、燒二冬……大老遠的，還沒靠近餐桌，已經聞到了筍味。

想想一株新鮮竹筍，剝去外面的硬殼子，剩餘的部分隨便切切都能吃。不論是切成筍片、筍塊還是做成筍乾，都能驕傲地搭配每一道菜，提升湯與菜的鮮美程度，真是太有奉獻精神了。

按理說，一年四季都有筍可吃。但是冬、春這兩個季節最好。春天的筍生澀、微苦，仿佛帶著雨後的青草氣息。而冬筍呢，經過嚴寒冬天的磨練，躲在土層下將自己養得膘肥肉厚，吃起來口感豐腴、鮮嫩。

梁實秋在《雅舍談吃》中懷念了冬筍的滋味。他說，冬筍最美，是時令美味，也是過年時備受歡迎的贈禮。"過年的時候，若是以一蒲包的冬筍一蒲包的黃瓜送人，這份禮不輕，而且也投老饕之所好。”

他喜歡的做法是冬筍炒肉絲。筍鮮，肉香，加一點韭黃木耳做調味，臨起鍋時澆一勺醇美的紹興酒。最好吃的是母親掌勺的筍，熱騰騰的，筍香和白霧一起撲哧撲哧地鑽進鼻子裡，變成每年冬天都無比想念的味道。

受人追捧的還有薺菜冬筍，它和哪道菜似乎都能膩在一起，搭配出薺菜冬筍豆腐湯、薺菜冬筍豬肉蛋餃、薺菜冬筍炒年糕……脆生生的筍片拌在鮮嫩的薺菜上，黃綠相間，泛著清亮的油光。一口咬下去，好像提前吃到草長鶯飛的春天。

冬筍是飯菜很好的點綴。浙江有道大菜叫“八寶雞”，做法是將糯米與冬筍、干貝、蝦米、蓮子、香菇、火腿等材料處理洗淨、拌勻後填入雞腹內，淋一勺紹酒、撒上蔥花薑片蒸制。吃起來糯米綿軟，冬筍鮮脆，雞味香濃。

筍還算容易吃到，筍衣就少了。去掉竹筍堅硬的褐色外殼，幾層薄衣就是筍衣。一顆筍能剝出的筍衣不多，甄選、烘烤、晾曬後變得更少。有人不會吃，以為筍衣是需要棄用的外皮。其實處理後它薄而脆嫩，很有嚼勁。

簡單清淡的一點做法，是拿筍衣煮飯。一瓢水，一碗泡好的筍衣，加入蒸好的白飯，捏一點鹽。看上去乏味、甚至有些簡陋，但筍的鮮味沁入每一粒晶瑩的米飯，將香氣放大了數倍。

也可和雞胸肉翻炒，做雞絲筍衣；五花肉焯水，做筍衣燒肉。亦或加入排骨，拿來紅燒或煲湯。冬天的寒冷讓砂鍋更為迷人，放一點筍乾、筍衣、蝦米、火腿、小油菜，足以過一個清香的晚上。

要說哪的筍好吃，還要看漫山竹林的南方。北方竹子少，筍也少。以前物資匱乏時，館子裡吃到一盤“炒二冬”（冬筍冬菇），就算珍貴的好菜。

江西、湖南一帶，人們將筍切片曬乾，做成玉蘭花瓣一般的筍片，美名其曰“玉蘭片”，清朝時曾上貢朝廷。杭州的筍尖備受讚譽，新鮮、入味，被當地的餐館做得出神入化。

蘇軾被貶黃州（今黃岡）時，遙聞竹林颯颯作響，作詩雲：“長江繞郭知魚美，好竹連山覺筍香”。他的表兄兼好友，書畫家文與可是竹子、竹筍愛好者，某日，文與可正與家人煨筍下飯，忽而收到東坡書信，不覺噴飯大笑。原來東坡在信中很准地猜測道：正是竹林繁茂時，你啊，一定把千畝竹林吃了個遍吧。

文與可的吃法很讓人羡慕。撥開散亂的竹葉，挖出竹筍，就著一股新鮮勁，直接在竹邊點火煨熟，趁熱下飯。住在城市裡懶於進山的人，是無福消受這樣的鮮味了。宋人林洪將這種吃法寫進《山家清供》，還給筍取了個雅名，名曰“傍林鮮”。

很早以前，竹子就被人與品行高潔聯繫在一起，作為它的幼年形態：筍，倒是一直都老老實實地做一種食材，甚少延伸出別的含義。比如《詩經》中，竹子出現時，常借景抒情，跟著有德的君子。筍出現時，場景一般是醃筍、魚醬。

不過也有例外，宋代高僧贊甯所作的《筍譜》，除了叫人犯饞地記載了近百種筍的產地、是否可食、各種做法外，也有不少稀奇古怪的故事。其中，筍和孝行聯繫在一起的有六個，常為母親冬月思筍，孝子入林哭泣，筍為之而生。因此有了一個詞，叫“孝筍”。

有人說，魏晉時期“衣冠南渡”，文人來到竹林茂盛的南方，對竹的推崇連帶捧紅了筍。不論附加了何種文化意義，吃貨最先注意到的，永遠是食材本身。

李漁認為，筍是“”蔬食中第一品也"，肥羊嫩豕都沒法和筍比肩。若是筍肉一同烹煮，人們總是挑完所有的筍，剩下肉，可謂“肉為魚，而筍為熊掌”。談到吃筍的方法，這位美食家給出了言簡意賅的八個字：“素宜白水，葷用肥豬。”

嚴寒而冷漠的季節，需要食物來治癒。風刮得人臉頰生疼，偶爾會下起大雪，厚厚地壓在車頂、庭院小路上。每當這時，艱難跋涉回家，犒勞自己一鍋筍吧。在暖融融的電爐、溫湯、筍香裡，回升一點生活的熱度。