如果我要帶你去西藏，哪裡也不去，就去來古村

去了三次西藏，每一次都是漫漫十數日。西藏是美的，拉薩是美的，納木錯是美的，林芝、日喀則、波蜜、亞東都是美的。但是，當我去過來古村後，我要說：如果我要帶你去西藏，哪裡也不去，就去來古村。

這是西藏最美的地方。某地理雜誌曾給它冠以《中國最富美景的村莊》的名號，如今的來古村，依然讓我這個第一次見識它的人深深驚歎。

40歲以上的來古人說，90年代初以前的來古村，冰川一直延伸到湖裡，土坯屋頂上總是晾曬著各種菌菇、蟲草、青稞，夕陽從冰川上落下去的時候，青山綠水裡，整個村莊就是金色的，周遭山體上掛滿了冰淩，冰淩還泛著七彩的光芒。

這傳說中的美景，沒見到的人恐怕也再也沒機會見到了。但托那條難走的碎石路的福，來古村一直沒有搭上推倒新建的快車，它和居住在這裡的居民們，不急不忙地生活著。

△ 來古村在哪？

打開地圖軟體，輸入西藏昌都來古村，顯示目的地的小圖釘就會在螢幕上一路向左飛速移動，最終立定在一片幾乎沒有道路的的空白頁面上。緊挨著圖釘的邊上，有一串狹長的湖泊。

它差不多在拉薩正東方800公里遠處，衛星地圖顯示，那是一塊躲藏在冰川雪山深處的小小盆地。名字“來古”，藏語裡的意思就是隱沒的世外桃源。

△ 來古村怎麼去？

從拉薩出發，沿著傳說中的318國道一路向東，經過了傳說中的通麥天險。

先是途徑西藏自治區昌都地區八宿縣然烏鎮。道路的右邊，幾塊褪了色的斑駁的不起眼的指示牌會提醒你，趕緊右拐下土路，朝著來古冰川方向，別猶豫，別害怕，沖下去。

土路漫漫仿佛永遠沒有盡頭，一腦門子紮向湛藍的然烏湖裡，消失在水天一色中，各種移動設備也瞬間沒了信號。但路上一霓一虹兩道彩虹緊緊相隨，讓人除了感歎還是感歎。

不時有藏族小夥策馬揚鞭，唱著山歌輕鬆將車隊超越，路到深處，兩旁是高原濕地，沒有水鳥，能遠眺冰川群的時候，不時有湖藍色的浮冰從車窗旁掠過。

4500越野車揚起塵埃，一路馳騁。最後的幾公里盤山碎石路，通常驢友是徒步進入的，據說走的快點，半天也就到了。對體力沒信心的，可以在山口租藏民的馬。讓藏族男人在前頭牽著，一路沉默，一路顛簸，一個多小時，差不多屁股快顛疼的時候，來古村到了。

△ 來古村什麼最美？

這個五百多人口的小村落，三面環山，一面臨湖，沿湖冰川融水衝擊成的盆地上散落著民宅和農田。雖然海拔高達4300米左右，但周圍覆蓋著大片原始森林，氧氣也比同海拔其他地區更多些，風從冰川上刮來，濕潤、清涼。

關於來古冰川群，有興趣大家可以上網搜百科，不多費言語了。總之這是我國最大最原始最壯觀的冰川群，沒有之一。

△ 到來古村玩什麼？

其實，基本上就是爬山。你想看某一條冰川嘛？走兩天就到啦。你想看三色湖嘛，走一天就到啦。你想找個制高點拍日出日落銀河皓月嘛？帶上帳篷乾糧，隨便找一個你覺得可以征服的高山，爬上去過一夜吧。

路？魯迅先生說的好，世上本沒有路，犛牛走的多了，便成了路。在茫茫草甸上，在茂密的叢林裡，先定好自己想要去的方位，然後順著犛牛踩出的深深淺淺的土溝，勇往直前好了，接下來就交給運氣，它會決定你究竟是花上一天還是幾天的腳程。

徒步雖然辛苦，但驚喜真的無處不在。比如說，趴在草甸上休息的時候，一群胖嘟嘟的土撥鼠小心翼翼地從土堆後面探出腦袋，迂回著向你靠近。因為空氣中到處都是你背囊裡饅頭的香味。

再比如說，當你一頭紮進原始森林，隨時會發現傳說中的松茸、牛肝菌就在你腳邊。你也會撞見蹲在草叢裡解手的藏族孩子，看到你們，他們會匆忙拉起褲子，一路采來各種芳香撲鼻的野花野菜野果，追著你，告訴你哪些可以吃，哪些只能看。

當然，如果，你沒有豐富的野外生活經歷，那麼還是老老實實租一匹馬、請一個嚮導好了，他們會保證你在最短的時間裡，安全往返。

還有一條提醒，不要傷害路上看到的任何小動物，來古村一半以上村民是虔誠的佛教徒，他們不吃葷、不殺生。你在村莊裡看到的散養的牛羊狗豬馬，很大一部分都是像伴侶那樣散養終老的。

遍地都是這樣散養的豬，吃各種松茸長大，吃飽了睡個午覺，好舒坦。在來古村是可能幾天吃不上一頓肉的，拜託，再饞，也別在這裡狩獵，好嗎？

最後說一下這些圖。有一半的它們拍成了黑白的。有所遺憾是好的，至少當你有機會去那裡的時候，心裡還有些許好奇等著被滿足。不然，完全按照LP指南或者窮遊錦囊按圖索驥，在家動動手指也一樣。

特別鳴謝：攝影師楊眉、李金石提供圖片。