達人故事｜色達，平行世界裡的另一種生活
BLIG=Because Love is Giving.
分享阿琬和銀星的環中國之旅
1部車|2個人|5萬公里|300天
色達，是我們入川的第一站。
1
在結束了新疆的一個半月旅行後，我和銀星一口氣從哈密開到了西寧。
我們借宿在西寧的朋友家，一邊吃著手抓喝著啤酒，一邊拿著地圖和他商量著去色達的路線該怎麼走。
之所以路線還需要商量，一是因為青海南部一些地方在修路，二是因為青甘蜀交界之地路況複雜山路崎嶇，三是因為我們想走的路在地圖上甚至看不到。
色達就像是一個藏于帝王寢宮內的寶物，要想得到它，不止過五關斬六將。
朋友問：“你們兩個又沒皈依佛教，為什麼一定要去色達？到那兒的路太難走了，現在9月份好時節，不如開去九寨啊！”
我說：“這和信仰無關，一定要去看看。一個山谷能夠在數年間吸引四五萬名信徒在此修行，而且是藏漢共處，難道你不想去瞭解一下嗎？而且還有世界上最大的佛學院和國內唯一常年開放的天葬台。我想去看看那裡的生活，必須。”
朋友立刻幫忙分析路線。好在他從事農業方面的工作，對青海的各個地界兒都非常熟悉，打了幾通電話之後，幫我們確認了目前能夠到達色達的最佳路線。如果順利，2天可以開到色達。
一路上經過各種土路、爛到極致的碎石路、地圖上沒有的路、盤山夜路、一次在無手機信號下的迷路之後，我們終於穿過青甘蜀三省的交界，在一路錯綜盤桓之中，來到了色達。
2
從縣城開往喇榮五明佛學院的路上，我的眼睛一直盯著窗外。雖然之前已經看過無數喇榮溝的照片，但當漫山遍野的紅色突然出現在山谷之中時，心還是顫抖了一下。
藍天之下，綠野之中，密密麻麻的紅房子看似散亂卻又有秩序的組合在一起。一束陽光從雲朵之間灑下來，紅色之中便又多了幾分金色的耀眼。那是數尊佛塔，還有被信眾們仰望的壇城。
我們住在喇榮賓館，是五明佛學院裡兩處開放住宿的地方中條件比較好的一個：沒有熱水、不能洗澡、只有公共衛生間，但床鋪上卻有電熱毯——因為在海拔4000多米的色達，夜晚是非常寒冷的，哪怕是在9月。
而喇嘛和覺姆們（男僧被稱為喇嘛，女尼則被稱為覺姆）的生活條件遠遠沒有我們作為參觀者而來的好。一個個小小的紅房子，內部空間大多只有幾平米，造房子的材料大多非常簡陋，內部更是非常簡單，幾乎沒有什麼陳設，衛生間是公用的，旱廁；他們甚至沒有自來水，每天需要自己用桶背水回到住所。
他們大部分的時間都是在上課，不是在經堂裡，就是在去經堂的路上。因為經堂只有主要的兩座，而他們的家卻分散在四周，往返其間，在高海拔的山區爬坡行走，本身就不是一件易事。
然而從春天到夏天，從日出到日落，
這些身著紅色僧袍的人們一複一日地重複做著同樣的事情，
從他們的臉上，只看得到平和和滿足。
3
在食堂裡用過齋飯，我和銀星在只容得一輛車通過的狹窄的街道中漫無目的地走著。
不遠處是佛學院內有名的“大經筒”，閃爍著耀眼的金色。
這時我被經過身邊的一段對話聲吸引了。
“去哪兒啊？”
“我家鬧耗子，去一個師傅家借個捕耗子的。”
……
說話的是兩個覺姆，都是漢僧。
五明佛學院是藏漢共處的地方，來此修行的不僅有藏族僧人，也有約萬名漢族僧人。
之所以我會被這對話吸引，是因為聽“家裡鬧耗子“的那位覺姆的口音實在太親切，我幾乎可以肯定，她是吉林人，我的同鄉。
覺姆發現了我在看她，朝我們禮貌的微笑了一下。
我借此搭話："您好師傅，您是吉林人吧？"
"是啊，吉林的，你也是嗎？"
"對，我也是吉林的，吉林市的。"
"哎呀，真巧，我是舒蘭的。咱老鄉啊！你們是過來禪修的嗎？"（舒蘭是吉林市的一個縣）
“不是呢，我們倆是過來參觀的。“
這位覺姆有著吉林人天生的熱情，叫我們陪著她往前走，邊走邊和我們攀談了起來。
她看起來50歲上下，2004年就來到了色達，一呆就是10多年。她說基本不怎麼回東北，在色達縣城買了個小房子，家裡人想她了會過來探望。我問她會不會覺得寂寞，她說不會啊，每天很忙的，課程很多，要學習的東西也很多，而且這裡有很多的漢族人。她說現在從各個城市慕名前來禪修的人特別多，各行各業都有，形形色色的，甚至有一些黑社會的前任"大哥"們，也有上班的白領，還有退休的幹部，所以看到我們還以為我們也是過來禪修一些時日的。
得知我們是在長途旅行，她說：“或許你們旅行結束後，不一定什麼時間，還會想來到這裡，多呆幾日。你們去轉壇城和大經筒了嗎?一定要去轉，多轉幾圈，對你們好，真的好。去吧！”
聽她的話，我們隨後便去了大經筒，學著大家的樣子，推動著巨大的經筒，走了很多圈。喇嘛和覺姆的手中都有一串念珠，那也是他們的“計數器”，下等功德108圈，中等功德1080圈，上等功德10800圈。一邊轉一邊口中念有箴言… 我們具體走了多少，沒有數，也沒有念經。但是心裡充滿向上的祝福，祈願家人平安，世界和平。
壇城，就在我們住的旁邊，整個佛學院的最高處。梵文稱為“曼荼羅”，意為佛教密宗儀式進行祭供的活動道場。白天裡轉壇城的人是不斷的，廣場上還有很多磕長頭的藏民，晚上會少很多。
當晚天黑後，我們經過壇城去高處的山坡拍色達的夜景，看到有一個白天就在的磕長頭的藏族小夥兒還在那裡，印象很深，因為他幾乎一直不停，很少休息。
沒想到，第二天一早我們再去時，竟然又碰到了他。
4
然而此時的小夥兒並沒在磕長頭，而是和另外的一個小夥兒一前一後提著一個用布包起來的“袋子”在轉壇城。
當時我們只是覺得奇怪，雖然好奇袋子裡裝的是什麼，但由於藏傳佛教內關於轉山轉水轉佛塔的規矩和要求很多，說法也很多，我們覺得不合適也沒必要去問別人太多具體的東西，畢竟我們只是局外人。
沒想到，下午在天葬台，我們又看到了他們，和另外兩個小夥兒一起抬著那個“袋子”在轉天葬台內的佛像。我們一下子明白了，袋子裡應該是他們的父親或母親的遺體，一會兒即將進行天葬。
幾年前去西藏時，聽聞拉薩附近開放的天葬台已經越來越少，因為太多遊客湧入，在天葬的過程中對著儀式及家屬們不停拍照，以至於不得不停止開放。目前，色達的屍陀林應該是藏區為數不多的面向所有公眾開放的天葬台了，幾乎每天都有天葬的儀式。因為附近藏區的藏民死去之後，都要通過天葬的方式來和“此世”告別。我不知道那一家人是從哪裡趕來，走了多久的路，轉了多久的山和佛塔，磕了多少個長頭，才最終帶故去的家人來到了這個地方。
儀式通常在下午1-2點舉行，我們正午過後便早早的來了。色達的屍陀林已經有數十年的歷史，近年愈加壯大，政府近期又在翻新修建，以便更好的為藏區人民提供服務。其實這沒什麼好奇怪的，這裡就類似於我們漢族的“火葬場”，只不過一隻只“空行者”（禿鷲）代替了一團團烈火。
早到的結果便是，有充分的時間深入瞭解什麼是天葬。在屍陀林的休息區，有兩個巨大的石碑，上面書寫著屍陀林的歷史和天葬的由來。
藏傳佛教相信輪回轉世，死後將遺體獻給禿鷲，讓原本已無用的肉身得以利用，這是一種功德，能贖回生前罪孽，且利於靈魂轉世。他們認為天葬對逝者來說是今世最偉大的修行，是最高尚的佈施。
在天葬儀式開始之前是允許適度對規定區域進行拍攝的，
過程中，則絕對禁止，出於對死者和家屬的尊重。
儀式即將開始，
這邊山坡上的數百隻禿鷹早已整裝待發，虎視眈眈的盯著天葬台。
那邊天葬師已開始磨刀。
家屬們則圍站在天葬台邊緣，其中不乏五六歲的小女孩。
天葬開始。
一塊米白色的布簾被放了下來，擋住了看臺上的視線，但從不停飛濺出來的紅色液體中，不難想像天葬師的手起刀落。
今天一共有四個家庭、四具屍骨，沒多久，天葬師便完成了他的任務，發出了一個信號，
禿鷲的首領作為第一個沖上陣來，隨後便是一批又一批“空行者”的蜂擁而至。
空氣中開始彌漫開來血腥的味道，圍觀的人們也漸漸地散去。
5
我們在色達只停留了兩日，
並沒有去鑽研佛法, 皈依佛教，
也不像很多人說的那樣心靈得到了淨化….
但我們在色達的確收穫了一些或許只有在這裡才能獲得的東西。
我認同天葬，理解天葬，但不代表我會選擇天葬，
我也依然不認為這是告別世界的最好方式。
但是我接受它于藏民而言是最好的。
或許這就是所說的包容。
在色達，我看到了平行世界裡的另一種生活。
讓我更加認同在生命的字典裡，
很多事情和生活方式是不能單純的用好與壞，對與錯來區分和衡量的，
甚至我覺得其實對個人而言根本沒必要去判斷，
我們要做的就是在眾多的方向中尋找並堅定屬於自己的那一條路，
同時微笑著面對選擇其他不同路的旁人。
Tips:
1、我們從西寧前往色達的路線是：西寧-同仁-瑪曲-久治-斑馬-色達，其中瑪曲-久治屬於青甘交界地帶，路況極差，其餘部分沒有太大問題。另，從成都方向去往色達的路況條件據說也非常不好，甚至有些朋友會繞遠走斑馬-色達。建議大家在前往之前要充分瞭解路況，可以關注色達官方旅遊局的公眾號“色達旅遊”諮詢。
2、色達屬於高海拔地區，約4000-4200米左右，容易發生高反，相關預防措施和準備務必提前做好。且因特殊的地理位置，喇榮溝內早晚溫差極大，我們去的時候是9月中旬，早晚需穿羽絨服，而中午卻熱得可以穿單衣，同時日曬非常強烈，大家要做好防寒、保暖、防曬等多種準備。
3、五明佛學院內僅有喇榮賓館和一處招待所可供住宿，招待所的條件可以說很差，推薦大家住喇榮賓館（條件和普通青旅差不多），但需提前電話預定，或者早點過去排隊，每天下午1點開始辦理入住，晚了很可能會沒有房間和床位。
4、飲食方面沒有太大問題，佛學院內有多家食堂和餐廳，當然，都為素食，味道還不錯，但比較重口味，價格相對低廉。
5、關於天葬時拍照的問題，文中也有提，開始前是可以適當拍照的，比如拍拍禿鷲、拍拍環境，留下日後回憶的一點參考。但總是有些人要麼跑到人家逝者家屬跟前拍、要麼在儀式開始之後還不停的偷拍，被管事的喇嘛喝止了都沒有用...人與人之間交往的基礎就是互相尊重，這是阿琬和銀星一路上都在提倡和堅持的。我希望看到這篇文章的朋友們都不要做那種讓別人看不起的人。
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