冬天這樣吃最河南

都說南粉北面，但在沒有到過北方或者沒有到過南方之前，是很難理解這一點的。到了南方或是北方以後，才會隱約發現這兩者的區別，繼而發現區別很大，連鹽巴、辣椒、香菜，似乎都是不同的，再繼而，又覺得其中會有一些相同之處，那是在久了。在得更久，又覺得南北差異真正是大，慣吃麵食、或是慣吃米粉、米線的腸胃，從來沒有因為時間的而有所改變，即使早已經愛上了異地的飲食，最柔軟、最經不起誘惑的那一塊地方，永遠留給家鄉的麵線，或是麵食。

燴面

做燴面沒有一定標準，羊肉的有，牛肉的有，三鮮的五鮮的，家常的，飯店的，路邊攤的，只要好吃，巷子再深，河南人也能把它吃出名頭來。燴面搭著糖蒜，再撒點香菜，河南人光是想像出這個畫面就要淌口水。

你要是問埋頭在面碗前西裡呼嚕大吃特吃的河南人，這燴面到底好吃在哪兒？河南人在一秒鐘內感慨萬千，嘴張了張卻終究不說出什麼來，因為他們立馬就得出了判斷：這是怎麼講也講不清楚的。不如請你坐在旁邊吃一碗，連湯都喝去一半，總比我講的強吧。到那時候，河南人倒是要為難為難你：你說說吧，燴面到底好吃在哪兒。

胡辣湯

北方人可能想不到，胡辣湯在一些南方人看來基本就是黑暗料理。首先，名字還不錯，可以想像出和酸辣湯的鮮香酸爽差不多的香氣，那些覺得無論如何不能把麵食當飯的人，就會想著胡辣湯下飯應該不錯，可等到真正見到胡辣湯的樣子，犯難了，是吃呢，還是不吃？這不是一碗勾芡湯嗎？濃稠稠的，像糖稀像綢緞，可就是不像一碗好吃的東西。它是甜的嗎？甜鹹的？一想到是甜鹹口的，又篩下去一批南方人。

被糖醋汁驚嚇過的人，面對這樣一碗，是更很難下口的，看見本地人吃的大汗淋漓、欲罷不能，心裡掙扎得不行，抱著就義的決心抿一口，一點點的咽下去，恩？怎麼，香香的，不那麼奇怪，再抿一口，這次確定了，能吃！接下來就開始大口吞咽了，喝下去半碗，發現本地人是就著烙饃、油炸餅吃，那麼就照樣買上兩塊來，攙和著吃，吃完也有點意猶未盡，心裡早已經確定了：胡辣湯，好吃！照這樣子，北方的其他食物大可以都嘗嘗嘛。

南方人初看胡辣湯，大多以為是甜的，不知道是為什麼。這是很多南方人吃胡辣湯的一個大坎。

油饃頭

類似油條，不是油條，面更充實，圓的橢圓的長條形的沒有形狀的，粗看起來就是炸發了的面疙瘩，實際倒也是，但是面香，什麼都不放，這股面香都能把你吸引到攤子旁邊去，等著吃新鮮出鍋的。要是恰好附近小攤上就有好吃的胡辣湯，嘿，那就啥也不說了，吃它個走不動道再說。

小籠包

南方的湯包出名，北方的湯包也不賴，各有千秋。河南的小籠包分湯包和普通小籠，做的好的，既好吃又精緻，乍一眼，南派手法和北派技巧都分不出來，要咬開來，吃到裡頭的餡兒，大抵才能辨出南北來。冬天，熱騰騰的來上一籠小包子，卸下手套棉服，搓搓手，一鼓作氣吃完，嘴裡的熱氣和蒸籠上的熱氣仿佛是一個溫度的，瞬間就暖和上來了。吃完又重新把手套棉服裝備上，外面就算是下雪了，走出好幾裡地去，手心還是熱乎乎的，攢著吃進去的熱氣。

棗饃

以前，一個村子的人，除了婚喪大事、節令嘗新，很少聚到一起來吃喝。除了這兩個時候，就數年前村子裡最熱鬧，這家端板凳，那家理桌子，男青年從公房裡收拾出兩人合抱都抱不圓的一個個大蒸籠來，婦女們忙著打水洗鍋生火，一村人和和氣氣，笑意融融的，準備蒸饃吃了。

饃上點上紅棗，更加喜氣，捏出十二生肖的形狀，連不知事的小孩子也快活起來了：就快過年嘍。

連湯肉片

連湯肉片是洛陽水席的一道菜，也是最方便做家常了的菜，湯水連帶，成品像不辣的水煮肉片，汁水收幹些，就像小炒肉片，樣子和香味都是很饞人的那種，日常煙火飲食的味道。

黃燜魚

小魚或是青魚切段，拖麵糊炸香，再到鹵湯裡燜煮製成，感覺居然有點北京鹵煮的意思。

紅燜羊肉

無論是涮的、清湯、紅湯、白切、生燜，北方的冬天，大多少不了一口羊肉。

滷味

豆沫

小米磨漿，和煮熟的花生、黃豆、海帶、粉條等煮成糊糊，這豆沫吃的也是鹹口。不用湯勺，直接轉著碗吃，才叫夠味。

雞蛋麵湯

南方吃雞蛋醪糟，河南與之相對應的可能就是甜麵湯，這是一種經過醒面、洗面，加蛋液調煮出來的蛋花湯，不放油，更不放糖，偶爾放點鹽。這也是讓南方人摸頭不著腦的食物，有語言上的也有習慣上的理解障礙。

和上一期一樣，在此處拋磚主要為了引玉，希望能引來更多的小夥伴補充說明，讓俺們一次饞個夠！