一部電影，一支樂隊，一本書，一顆外星球

六月的冰島

最美的光影在午夜

冰島夜未眠

Sleepless in Iceland

苔原、瀑布、冰川、雪山、地熱、火山，所有這些地貌矛盾又和諧地存在於一個面積不過10萬平方公里的島國，那便是冰島。在十五天的時間裡，窮遊er Lisa_在路上 不僅環冰島一周，還飛越了北極圈，拜訪了北緯69度的格陵蘭小鎮伊盧利薩特。在作者心中，冰島始終是一顆魔幻而又神秘的外星球，一旦踏入，便不可自拔地被其吸引……

（以下內容來自窮遊er Lisa_在路上）

一部電影

以冰島奇特地貌為故事背景的影視作品有很多，其中更不乏優秀作品，此時我想提的一部電影是《白日夢想家》(The Secret Life of Walter Mitty)，一部腦洞大開的心靈雞湯和冰島風光片。

影片中，主人公 Walter Mitty 在冰島、格陵蘭、喜馬拉雅山等地的奇遇遠比平日都市里所做的白日夢要精彩千萬倍，而此番經歷更是為尋回生活中逐漸遺失的美好。正應了那句：Stop Dreaming, Start Living.

當 Walter Mitty 滑著滑板飛馳在冰島1號公路時，我心嚮往。雖然沒辦法以滑板的方式全身心地擁抱大自然，但當我們真正行駛在1號公路時，當車窗外的景致瞬息萬變時，我心澎湃。

一支樂隊

起初，聽到的是一首歌 "Dirty Paws"，第一次聽時毫不起眼，但越聽越喜歡，空靈、奇幻、詭秘，而又大氣磅礴。黑白風格的MV中，從頭至尾都是綠毛怪舉著旗幟在雪地中奔跑，孤獨地堅持著。後來，才逐漸瞭解到這支樂隊，有個奇怪的名字，Of Monsters and Men (獸人樂團)，是一支來自冰島的搖滾民謠樂隊。

或許，只有他們，身體裡流淌著的冰島血液，才能完美地詮釋外星球般的冰島風格。他們的第一張專輯 "My Head Is an Animal" 伴隨著我們冰島行的全程，成了車裡最常播的音樂，和車窗外的景致是如此的契合。因此，我選擇了 "Dirty Paws” 作為此行視頻的背景音樂，每每音樂響起，仿佛我又回到了那片土地。

一本書

這是第一次，我沒有帶 Lonely Planet 的長途旅行，因為我找到另一本更好的書《Forever Light》。可以說這是一本寫給風光攝影師的冰島旅行參考書，但又不完全是，即使不為專業攝影，你也可以把它當成是一本冰島旅行指南。作者是一對美國夫妻 Sarah & Ron，風光攝影師，生活便在旅途中。兩人曾三年裡三次到訪冰島，總結了全島範圍內四十大景點，不僅文字資訊詳實，照片水準也頗高。我的冰島攻略，幾乎完全來自於這本書，稱其是行走冰島必備指南當之無愧。

一顆外星球

此時此刻，言語或許略顯多餘，再多的形容詞也無法堆砌出我心目中的冰島，那就跟隨著我們的鏡頭，先來直觀感受一下這顆外星球吧！

行程

戴著白色頭紗的新娘

Seljalandsfoss

塞裡雅蘭瀑布 (Seljalandsfoss) 是一位戴著白色頭紗的美俏新娘，頭紗拂面，似夢似幻。

我們是何等幸運，一天內見證了兩場在瀑布前舉行的小型婚禮，一場在午後，一場在午夜時分。是婚禮，不是拍婚紗照哦，有司儀有親朋甚至還有儀式後的冷餐會，在瀑布腳下許下相守一生的誓言，天地見證，唯美又浪漫。

你也可以走到 “頭紗” 後，在午夜時分透過漫天水霧，欣賞微微泛紅的天際。烏雲緊縮的陰天，遙遠的海平面上仍出現了一絲晚霞赴約，遺憾中的小欣慰。

風度翩翩的紳士

Skógafoss

如果說塞裡雅蘭瀑布 (Seljalandsfoss) 是戴著頭紗的美俏新娘，那麼距離30公里外的斯科加瀑布 (Skógafoss) 一定就是那位風度翩翩的紳士。寬25米，高60米的斯科加瀑布氣勢如虹，在巍巍群山間沖出一片水簾，走近他時，水聲浩大，水勢兇猛，水霧彌漫朦朧了雙眼。

瀑布東側的山巒間，有一條上山的棧道，於是，我們有了第一次半夜爬山的經歷。沒錯，那是半夜，反正陰天，半夜和白天也沒有太大的區別。這個時間玩斯科加瀑布挺好的，遊客早已散去，自由自在，天地之大，唯我們獨享。上山之後，俯瞰瀑布源頭，這視角和無人機也差不多了。

詭秘的墜機現場

Sólheimasandur

駛離1號公路，開上一段只有四驅車才能通過的未鋪設石子輔路，放眼望去，四周一片貧瘠荒蕪，偶爾遇上一輛迎面駛過的車子，告訴我們應該沒有開錯路。就這樣孤獨地駛過幾公里後，我們來到了詭秘的墜機現場。

飛機殘骸是1973年美國 Navy Douglas Super DC-3，因天氣候原因迫降在冰島，所幸當時無人傷亡。四十幾年過去了，貧瘠荒蕪的黑土地上遺留下的殘骸，愈發顯現出冰島光怪陸離的一面。

當世界只剩下黑白

Reynisfjara Beach

黑色的沙灘，白色的海浪，陰天下的 Reynisfjara Beach 只剩下黑白兩色，卻黑白得恰到好處，讓人感覺多一分色彩都略顯冗餘。你或許記不住 Reynisfjara 這個名字，她還有一個更簡潔的稱呼，小鎮維克 (vík) 附近的黑沙灘。

黑沙灘的神秘氣息遠不止黑白的強烈對比，還有沙灘一側詭異的六邊形玄武岩柱群，形狀規整，高低錯落有致。玄武岩形成於火山爆發，岩漿遇冷後凝結而成，大自然鬼斧神工的產物，奇特地仿佛不該存在於這個星球般。畫面中出現的是玄武岩山坡，其實那背後還有一個玄武岩山洞。

在這片奇特的黑沙灘，我拍下了此行最得意的一張手機照片。遠處一對情侶漫步在黑沙灘，六邊形玄武岩柱群配上滿天飛舞的海鳥，仿佛他們正在走向世界的盡頭。風景照構圖再完美，都比不上那對情侶的出現，那一瞬，Game of Thrones 的即視感。

極地苔原

Mossy Lava Rocks

冰島幾乎沒有樹，在極地特殊的氣候環境下，苔原是冰島最普遍最常見的植被形態，其中有一種是 Mossy Lava Rocks，苔蘚類植物包裹著火山熔岩石，公路兩邊經常可以見到成片的 Mossy Lava Rocks，帶著詭秘氣息仿佛置身於外星球。

別看 Mossy Lava Rocks 的規模如此之大，但其實小植被很脆弱，不經意間的一個腳印車印就會碾壓它的小生命，地貌恢復可能要數十年甚至更久。負責任的旅行，冰島很美很特別，帶著欣賞的眼光探訪這一片土地，同時也需要我們小心謹慎去維護她的美和特別。

浮冰·浮生一夢

Jkulsárlón & Fjallsárlón

在冰島見到冰河湖 (Jkulsárlón) 的第一眼時，我正開著車，湖還沒有出現，高大壯觀的藍色浮冰突然就印入眼簾，我情不自禁地叫了出來，It's really amazing！是的，如果沿著一號公路環島，你絕對不會錯過冰湖，她就在公路邊。雖然以前已經想像到了冰湖很美，也在網上看到過一些照片，但完全沒有料到，冰湖那麼美那麼壯觀，我一直以為這樣的景致要等到格陵蘭才能看到。

午夜的冰湖是靜謐的，遊客大多早已散去，岸邊陪伴我們的是一群野鴨。空氣中只剩下風聲，夾雜著由遠及近的空靈鳥叫聲，時不時似乎還能捕捉到遠方傳來的浮冰斷裂墜入水中的聲音。或淺藍、或微白、或透明的浮冰在眼前交疊，有的靜止不動，有的順著水流緩緩漂浮，這場景，仿佛夢境般，似幻似真。

一號環島公路的一側是冰湖，另一側靠海，是冰湖的入海口。因冰湖的入海口較為狹窄，所以很多巨大的浮冰難以通過堆積在了湖口，待浮冰慢慢融化、斷裂，體積變小後便順著水流進入大海，卻又被漲潮時的海浪沖回了沙灘，於是形狀各異晶瑩剔透的冰塊散落在了冰湖附近的黑石灘上，有人稱這片冰沙灘是 “鑽石海灘”，黑絲絨上呈現的是經海浪打磨後的藝術品。

冰河湖 (Jkulsárlón) 西側約10公里處有個小冰湖 (Fjallsárlón)，因小冰湖面積不大，所以一眼便可以望到對岸的冰舌，浮冰的源頭。這一定是大自然最浪漫的作品，冰舌竟消融成一顆完美的心形，愛無處不在。

冰河湖 (Jkulsárlón) 到底有多大？冰河湖的源頭冰舌是什麼樣的？這些問題只有搭乘橡皮艇 (Zodiac Boat) 遊湖之後才能回答。

進入冰湖深處，才發現周圍的浮冰是如此千姿百態，有的晶瑩剔透狀似琉璃工藝品，有的冰清玉潔似藍水晶，有的則高大威猛氣勢恢宏。橡皮艇的優勢是可以盡可能的靠近這些浮冰、冰山，甚至可以圍著這些冰山轉，360度無死角欣賞。

一路向北航行，湖面漸寬，浮冰反而少了，橡皮艇的速度也漸快，冰湖盡頭的冰舌漸漸清晰。若非親眼所見，很難想像一汪湖水的盡頭是如此壯闊的冰川，好似一堵連綿不斷的鋼鐵城牆般橫在眼前，如此這般畫面感幾乎可以比擬『權力的遊戲』(Game of Thrones) 中的絕境長城 (The Wall)。

“冰鑄城牆” 上時不時轟然墜下巨大的冰塊，震天動地。不知浮冰曾在冰川上待了多少個千百年，墜入湖中又漂了多少年，浮生一夢，最後是消融在這湖中？這沙灘上？還是被大海吞沒？

魔幻地熱區

Geothermal Field

米湖溫泉 (Mvatn Nature Baths)的規模比起首都雷克雅維克 (Reykjavík) 附近著名的藍湖 (Blue Lagoon) 肯定要小很多，當然人也不多，並不會覺得擠，因為我也沒去過藍湖，不能做具體比較。

泡完溫泉，驅車前往10公里外的惠爾山 (Hverfjall)，惠爾山並不高，卻有著直徑約一公里的巨大火山口，形成於2500多年前。山體呈灰黑色，在夕陽的映照下泛紅，這一刻的光影只存在于午夜時分。通往惠爾山 (Hverfjall) 的是一條灌木叢中的小路，直到車子開到了山腳下才看清楚它的全貌，卻又因為距離太近拍不下來，無奈之下，只好用 iPhone 拍了一張全景，略有變形，我竟把中間凹下的火山口拍成了凸起狀的山體，配上這夕陽西下的紅色，頓時有點澳大利亞大石頭 (Uluru) 的感覺。

山腳下一汪平靜的湖水映射出完美的幾何圖形，日落時分，山體上微紅光影只有一瞬，瞬間之後，惠爾山 (Hverfjall) 再次變回平日裡的灰黑色，而我們，慶倖於在短暫的停留中捕捉到了這一瞬的輝煌。

此時，已過午夜，短暫的日落日出間隙，把車停在 Hverir 地熱區停車場，放低座位半躺下，車窗外，近處是斑駁的地表，遠處是粉色的天際，伴隨著緩緩升騰的地熱蒸汽，一靜一動，如此這幅外星球般的場景，完全不捨得閉眼。

你留意到畫面遠處的平頂雪山了嗎？不知是晨霧，還是蒸汽，在山腰繚繞，這般夢幻。

彩色的北極小鎮

Ilulissat

伊盧利薩特 (Ilulissat) 在格陵蘭語中意為 "Icebergs"，即冰山。小鎮位於北緯 69 度的格陵蘭西海岸，北極圈以北約 350 公里處，市區面積不過 11 平方公里，人口不足五千人。

小鎮雖然坐落於貧瘠的山頭，但面朝佈滿浮冰冰山的汪洋大海，陽光下，五彩斑斕的小屋，依舊給人生機盎然的清新感覺。伊盧利薩特南部是全長約 40 公里的冰峽灣 (Ilulissat Icefjord)，2004 年被列入聯合國教科文組織世界文化遺產 (UNESCO World Heritage Site)，因此，也讓世人逐漸認識了這個彩色的北極小鎮。

對伊盧利薩特的第一印象完全可以用 “出乎意料” 四個字來形容。出乎意料的熱，真的很熱。六月的冰島，白天平均氣溫大約在10度左右；而位置更北的伊盧利薩特，正午陽光直射下的體感溫度居然可以達到近30度，完全可以穿著短袖坐在室外，喝著冰可樂，看著浮冰在眼前漂著，感覺像是做著白日夢。夢很快醒了，跌回現實的我們開始瘋狂地打蚊子，三天裡打死了不下三十只，北極圈裡的蚊子出乎意料的多，真的很多。這就是北極，出乎意料。

午夜陽光

Midnight Sunshine

雖然夏天沒有狗拉雪橇，但因為極晝的有利條件，活動相比冬天還是豐富不少，比如午夜遊輪 (Midnight Sailing)。六月的北緯 69 度，真正的日不落，午夜時分太陽的角度最低，暖暖的夕陽照在白色冰山上的光線最柔和最美，選在這時候穿行在巨大的浮冰冰山間，再合適不過了。

晚上十點，登上頗有些復古感的紅色木質漁船，在白色冰山間特別顯眼，帶著一份化身海盜的不真實感踏上漫漫征途。

在這一方世界，除了我們，天空中偶爾飛過的海鳥成了這片千古冰山中唯一的生命體，孤獨，但自由。

午夜時氣溫驟降，我們身處深海冰山包圍中。冷，刺骨的寒冷，提醒著我這裡是北極。這下，短袖冰可樂似乎真的成了夢一場，穿上所有禦寒衣服，戴上手套頭巾帽子裹成個熊樣，外加暖寶寶熱茶，問船員借來毛毯，還是冷。

這時，唯一支撐的動力，就是眼前夢幻般的霞光冰山美景，為了遙遠天際那一抹淡淡的粉紅，挨點凍也是值得的。

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本文為窮遊網用戶Lisa_在路上的原創文章