Gucci新創意總監：革新的公司會贏 吃老本的公司會輸
22日，Gucci在米蘭正式發佈了2017秋冬系列。
在創意總監Alessandro Michele的改革下，Gucci成為了開雲集團的收入臺柱子。2016年財年，Gucci的總收入為43.78億歐元，與去年相比，上升了12.7%。現在，Gucci和Yves Saint Laurent、Bottega Veneta一起成了給開雲集團帶來最多收入的三個品牌之一。
在此之前，市場和消費者的目光大部分聚集在新任創意總監AlessandroMichele的身上，他對媒體也多次聊過他到任Gucci之後的經驗之談，但品牌首席執行官MarcoBizzarri則很少對外專門談到Gucci。
不過，這次Gucci2017秋冬系列發佈之前，MarcoBizzarri接受了採訪，聊了聊Gucci的計畫、什麼叫“未來市場需要的東西”、“為什麼Gucci的設計風格讓這個品牌不怕假貨”、“如何看待因為電商管道發展而出現的新的競爭對手”等話題。Marco Bizzarri還說，“Gucci應該像一個創業公司一樣去發展”。
我們總結了這個採訪的亮點，重點如下。
1.“Gucci應該去表達更多新東西”
“我們的目標是再次把Gucci變成時裝周上最讓人期待的走秀，這個品牌應該去表達更多新東西。我認為這個目標去年就已經達到了。
2.“他明白這些設計、美感和技術就是未來的市場需要的東西”
“MicheleAlessandro在做的事得到越來越多的人的認可。我們都說，我們的確應該多想著消費者，聽一聽消費者，但也不能聽太多。就好比說你想要變革時，你就得多聽聽他自己內心的想法。有可能你做了一個決定，但市場可能得用上18—24個月的時間才能真正接受。Michele Alessandro在Gucci做的事就這樣。他之前就明白這些設計、美感和技術就是未來的市場需要的東西，而不是現在的流行，現在的流行其實是過去式。”
3.皮具賣得很好，Gucci在調整供應鏈
去年，Gucci皮具產品銷售額占品牌總銷售額的55%，鞋履銷售額占比則為17%。
MarcoBizzarri表示，很難找到充足的皮革供應商去滿足訂貨需求。“我們正在重新考慮供應鏈的問題，以解決這些改變。”MarcoBizzarri說。為了支持MicheleAlessandro的創意，Gucci已經在投資新的鞋履和皮革工廠。這個工廠占地將達37.8萬平方英尺，在2017年底可以完工。他解釋，與過去相比，Gucci現在更願意生產數量更少、更精緻的皮具產品。
4.Gucci現在的設計風格讓它很難被複製
“我和Michele Alessandro第一次見面時就開始聊到Gucci，我們都相信這個品牌的力量。你不能讓這個品牌和它所代表的東西蒙羞，但得用現代的方式展示它。Michele Alessandro的設計混合了整個動物世界，蜜蜂、獅子頭等等，這讓這些單品基本上很難被複製。因為通常來說一個品牌的Logo是很好被複製的，但通過面料展示的工藝和創意卻很難複製。對於，我來說，這也是這個品牌的附加值——一些獨特又醒目的東西。”
5.2017年，Gucci會繼續提高在新媒體上的傳播
在這個月開雲發佈的財報裡，集團就表示接下會繼續提高在新媒體的廣告投入來吸引千禧一代的消費者。這個比例會占到集團廣告預算的40%。比如，今年表現的最好的Gucci投在新媒體的廣告費占到預算的35%。
2016年財年在奢侈品品類，開雲集團電商管道的銷售上升了22%。其中Gucci在電商管道的銷售額分別上升了20%。
6.“現在因為電商管道的發展，有些你根本沒放在眼裡的品牌變成了你的競爭對手。”
“世界變化如此之快，我們一直很重視電商管道。我們的目標就是走在消費者前面。”
“以前，奢侈品（或者說競爭者）的門檻曾經非常高，僅拿店鋪投資來說就是這個道理。因為沒有財力和開店的經驗在重要城市的黃金商圈開店。”
“但現在因為電商管道的發展，（這個門檻降低了），有些你根本沒放在眼裡的品牌變成了你的競爭對手。”
Gucci正在投資它的網站和電商管道。2015年，Gucci上線了美國的電商，緊著是歐洲、亞洲，2017年上半年也要開始在中國市場做電商。
“從電商管道來看，美國市場對於Gucci來說是最重要的。但就消費者數量和他們熱愛購買奢侈品而言，中國市場也很重要。因此，我們必須要進入這個市場，而且要成功進入中國市場。”
2017FREFALL
7.Gucci想提高日本市場的銷售額
去年，Gucci日本市場的銷售額超過了4.43億美元，占到品牌總銷售額的10%。2017年Gucci希望能在日本市場看到更好的成績。
“日本市場對於Gucci品牌改變的接受速度比其他市場都要慢。”MarcoBizzarri說。他也會和團隊親自到日本市場去瞭解情況，並和那裡的百貨公司合作，通過訓練銷售瞭解Gucci的故事讓他們去幫助消費者進入Gucci的新世界。
“到目前為止，我們看到了變化。”MarcoBizzarri。他還認為在這個市場“有很大的潛力”。在7月Gucci會翻新其在東京銀座的旗艦店。到目前為止，Gucci在全球520個店鋪中的86個店鋪都已經翻新完畢，以達到符合創意總監AlessandroMichele的標準。
8.“革新的公司會贏，吃老本的公司會輸”
總的來說，MarcoBizzarri看到了一個“有點平淡的”市場，他認為公司之間的差距將進一步拉大。
“會有賺很多錢的公司，也會有很多賠錢的公司。這是一個逐漸成熟的市場，公司在激烈地搶戰市場份額。那些善於革新和改革的公司就會贏，而那些只會往回看的，吃老本的公司就會輸。”
9.此前，Gucci並不太吸引千禧一代的消費者
2016年，對於Gucci來說，表現得最好的是歐洲市場，在第四季度銷售額有51%的增長。當然在第四季度，所有市場的銷售額都在增長。旅遊消費帶動了歐洲市場和美國市場的業績，但同時這兩個市場本地的消費也在回暖，特別是年輕人消費者的消費力不俗。
“千禧一代是Gucci重要的消費者。這對於我們來說挺特別的，因為在這之前我們不太吸引千禧一代的消費者。”MarcoBizzarri說。
10.“如果不這麼做，Gucci的改革到底會用多長的時間來完成？”
Marco Bizzarri還特別講了講推出Alessandro Michele第一個系列時的故事。當時，Gucci並沒有決定挑一些特定的門店來試水，新系列一發佈，就一視同仁地放到了所有的門店。
“我們當時並不知道消費者的反應會是什麼，但AlessandroMichele和我都認為我們不應該搞一些特殊的門店來試水。儘管當時覺得這很冒險，但反過來想想，如果不這麼做，Gucci的改革到底會用多長的時間來完成？”MarcoBizzarri說。
11.“男女裝合併是為了更強烈的表達，而不是節省成本”
MarcoBizzarri還表示，男女裝合併走秀並不是為了節省成本，太多場次展示反而會降低吸引力。
12.“Gucci要像一個創業公司那樣去運行”
“我們都知道這個世界將會不停改變，這個世界的運行規則也會不停地被推翻。”
Marco Bizzarri還說他工作時，就好像“每一天都是世界末日”。“要像一個創業公司，而不是像一個有著1.1萬員工成功又強大的公司那樣去運行。”
在創意總監Alessandro Michele的改革下，Gucci成為了開雲集團的收入臺柱子。2016年財年，Gucci的總收入為43.78億歐元，與去年相比，上升了12.7%。現在，Gucci和Yves Saint Laurent、Bottega Veneta一起成了給開雲集團帶來最多收入的三個品牌之一。
在此之前，市場和消費者的目光大部分聚集在新任創意總監AlessandroMichele的身上，他對媒體也多次聊過他到任Gucci之後的經驗之談，但品牌首席執行官MarcoBizzarri則很少對外專門談到Gucci。
不過，這次Gucci2017秋冬系列發佈之前，MarcoBizzarri接受了採訪，聊了聊Gucci的計畫、什麼叫“未來市場需要的東西”、“為什麼Gucci的設計風格讓這個品牌不怕假貨”、“如何看待因為電商管道發展而出現的新的競爭對手”等話題。Marco Bizzarri還說，“Gucci應該像一個創業公司一樣去發展”。
我們總結了這個採訪的亮點，重點如下。
1.“Gucci應該去表達更多新東西”
“我們的目標是再次把Gucci變成時裝周上最讓人期待的走秀，這個品牌應該去表達更多新東西。我認為這個目標去年就已經達到了。
2.“他明白這些設計、美感和技術就是未來的市場需要的東西”
“MicheleAlessandro在做的事得到越來越多的人的認可。我們都說，我們的確應該多想著消費者，聽一聽消費者，但也不能聽太多。就好比說你想要變革時，你就得多聽聽他自己內心的想法。有可能你做了一個決定，但市場可能得用上18—24個月的時間才能真正接受。Michele Alessandro在Gucci做的事就這樣。他之前就明白這些設計、美感和技術就是未來的市場需要的東西，而不是現在的流行，現在的流行其實是過去式。”
3.皮具賣得很好，Gucci在調整供應鏈
去年，Gucci皮具產品銷售額占品牌總銷售額的55%，鞋履銷售額占比則為17%。
MarcoBizzarri表示，很難找到充足的皮革供應商去滿足訂貨需求。“我們正在重新考慮供應鏈的問題，以解決這些改變。”MarcoBizzarri說。為了支持MicheleAlessandro的創意，Gucci已經在投資新的鞋履和皮革工廠。這個工廠占地將達37.8萬平方英尺，在2017年底可以完工。他解釋，與過去相比，Gucci現在更願意生產數量更少、更精緻的皮具產品。
4.Gucci現在的設計風格讓它很難被複製
“我和Michele Alessandro第一次見面時就開始聊到Gucci，我們都相信這個品牌的力量。你不能讓這個品牌和它所代表的東西蒙羞，但得用現代的方式展示它。Michele Alessandro的設計混合了整個動物世界，蜜蜂、獅子頭等等，這讓這些單品基本上很難被複製。因為通常來說一個品牌的Logo是很好被複製的，但通過面料展示的工藝和創意卻很難複製。對於，我來說，這也是這個品牌的附加值——一些獨特又醒目的東西。”
5.2017年，Gucci會繼續提高在新媒體上的傳播
在這個月開雲發佈的財報裡，集團就表示接下會繼續提高在新媒體的廣告投入來吸引千禧一代的消費者。這個比例會占到集團廣告預算的40%。比如，今年表現的最好的Gucci投在新媒體的廣告費占到預算的35%。
2016年財年在奢侈品品類，開雲集團電商管道的銷售上升了22%。其中Gucci在電商管道的銷售額分別上升了20%。
6.“現在因為電商管道的發展，有些你根本沒放在眼裡的品牌變成了你的競爭對手。”
“世界變化如此之快，我們一直很重視電商管道。我們的目標就是走在消費者前面。”
“以前，奢侈品（或者說競爭者）的門檻曾經非常高，僅拿店鋪投資來說就是這個道理。因為沒有財力和開店的經驗在重要城市的黃金商圈開店。”
“但現在因為電商管道的發展，（這個門檻降低了），有些你根本沒放在眼裡的品牌變成了你的競爭對手。”
Gucci正在投資它的網站和電商管道。2015年，Gucci上線了美國的電商，緊著是歐洲、亞洲，2017年上半年也要開始在中國市場做電商。
“從電商管道來看，美國市場對於Gucci來說是最重要的。但就消費者數量和他們熱愛購買奢侈品而言，中國市場也很重要。因此，我們必須要進入這個市場，而且要成功進入中國市場。”
2017FREFALL
7.Gucci想提高日本市場的銷售額
去年，Gucci日本市場的銷售額超過了4.43億美元，占到品牌總銷售額的10%。2017年Gucci希望能在日本市場看到更好的成績。
“日本市場對於Gucci品牌改變的接受速度比其他市場都要慢。”MarcoBizzarri說。他也會和團隊親自到日本市場去瞭解情況，並和那裡的百貨公司合作，通過訓練銷售瞭解Gucci的故事讓他們去幫助消費者進入Gucci的新世界。
“到目前為止，我們看到了變化。”MarcoBizzarri。他還認為在這個市場“有很大的潛力”。在7月Gucci會翻新其在東京銀座的旗艦店。到目前為止，Gucci在全球520個店鋪中的86個店鋪都已經翻新完畢，以達到符合創意總監AlessandroMichele的標準。
8.“革新的公司會贏，吃老本的公司會輸”
總的來說，MarcoBizzarri看到了一個“有點平淡的”市場，他認為公司之間的差距將進一步拉大。
“會有賺很多錢的公司，也會有很多賠錢的公司。這是一個逐漸成熟的市場，公司在激烈地搶戰市場份額。那些善於革新和改革的公司就會贏，而那些只會往回看的，吃老本的公司就會輸。”
9.此前，Gucci並不太吸引千禧一代的消費者
2016年，對於Gucci來說，表現得最好的是歐洲市場，在第四季度銷售額有51%的增長。當然在第四季度，所有市場的銷售額都在增長。旅遊消費帶動了歐洲市場和美國市場的業績，但同時這兩個市場本地的消費也在回暖，特別是年輕人消費者的消費力不俗。
“千禧一代是Gucci重要的消費者。這對於我們來說挺特別的，因為在這之前我們不太吸引千禧一代的消費者。”MarcoBizzarri說。
10.“如果不這麼做，Gucci的改革到底會用多長的時間來完成？”
Marco Bizzarri還特別講了講推出Alessandro Michele第一個系列時的故事。當時，Gucci並沒有決定挑一些特定的門店來試水，新系列一發佈，就一視同仁地放到了所有的門店。
“我們當時並不知道消費者的反應會是什麼，但AlessandroMichele和我都認為我們不應該搞一些特殊的門店來試水。儘管當時覺得這很冒險，但反過來想想，如果不這麼做，Gucci的改革到底會用多長的時間來完成？”MarcoBizzarri說。
11.“男女裝合併是為了更強烈的表達，而不是節省成本”
MarcoBizzarri還表示，男女裝合併走秀並不是為了節省成本，太多場次展示反而會降低吸引力。
12.“Gucci要像一個創業公司那樣去運行”
“我們都知道這個世界將會不停改變，這個世界的運行規則也會不停地被推翻。”
Marco Bizzarri還說他工作時，就好像“每一天都是世界末日”。“要像一個創業公司，而不是像一個有著1.1萬員工成功又強大的公司那樣去運行。”