Vetements和Comme推LGBT毛衣 呈現“後蘇維埃風格”流行
2016年的尾巴，Vetements和Commedes Garçons推出了一套LGBT毛衣，在丹佛節集市出售。撇開彩虹色、紫色、雙面斧子標誌（通常與Lesbin Pride聯繫在一起）等LGBT概念，從審美層面上來說，真的不怎麼好看。但625美元的價格，2天之內，已經快要售罄了。
這種情況並不意外，畢竟，“嘿，這是Vetements”。
如果用一個詞來定義2016年的時尚圈的話，街頭時尚當仁不讓。好像一瞬間，變“酷”這件事情滲透到時尚界各個層級當中。在各大時尚年度人物評選當中，你都能看到Gosha Rubchinskiy、Demna Gvasalia的名字，以及與之相伴的造型師Lotta Volkova。
Gosha Rubchinskiy圖片來源:BOF
Demna Gvasalia和Lotta Volkova，圖片來源：fashionnetwork
Gosha Rubchinskiy的獨特讓時尚圈為之著迷，成為和Palace和Supreme一樣炙手可熱的街頭品牌。Demna Gvasalia的Vetements就更不用多說了，在它極速躥紅的那段時間，我們都有在關注它，今年他還接替Alexander Wang成為巴黎世家新創意總監。至於Lotta Volkova則相對幕後，她被稱為時尚界“最酷造型師”，與Demna Gvasalia一起從Vetements到巴黎世家。
時尚媒體用“後蘇維埃風格”形容他們代表的時尚趨勢，儘管設計師可能不會喜歡這個標籤，畢竟他聽起來有點西方意識形態。但標籤總歸有助於我們理解新的事物。
1991年12月，蘇聯解體。俄羅斯、格魯吉亞、烏克蘭和其他蘇聯國家陷入了政治經濟文化的混亂狀態。西方流行文化和消費主義開始進入，麥當勞、可口可樂、Vogue、MTV......這個時期出生的孩子們體會到和他們父母成長完全不同的環境。
Gosha Rubchinskiy（莫斯科）、Demna Gvasalia（格魯吉亞）和Lotta Volkova（符拉迪沃斯托克，俄羅斯一座城市）就是成長在這種文化衝突下的第一代。他們開始接觸西方品牌，和其他地方的年輕人一樣，沉迷社交媒體，喜歡球鞋，崇尚外表。但這幾年，後蘇聯國家經濟並不穩定，拿俄羅斯來說，盧比貶值2倍，年輕人買不起以前喜歡的品牌，想要買新衣服，變好看的欲求總要想辦法滿足吧，二手商店和爸爸媽媽的衣櫃成了“疏通口”。
於是這種混搭現代和8、90年代運動風的“後蘇維埃風格”就形成了。今年你看到的長到腿的袖子、不對稱風、拼接牛仔褲、人造皮毛、在具有消費主義代表性的Logo上玩點幽默感的T恤衛衣等很“酷”的街頭元素都是對這種風格的詮釋。
那麼這種“酷”是如何讓時尚界如此著迷呢？
不按常規的走秀場地和時間很“酷”
如果一個時尚的弄潮兒可以第一時間找到Vetements的秀場地點和時間，絕對是可以當作吹牛的談資的。Vetements不參加3月和10月的巴黎時裝周，而是將走秀安排在1月和6月，走秀地點也不走尋常路，比如晚上9點在性☆禁☆愛俱樂部，或者巴黎的基督教堂。
除了看起來很酷，Gvasalia也是商業考量的，“這樣（時間安排的）設計在貨架上展示的時間將有6個月而不是兩個月，這也是為了讓時裝能全價賣出所做的考慮。”
GoshaRubchinskiy今年則在一向西裝革履的佛羅倫斯男裝展（PittiUomo）舉辦了迄今為止最大的一場秀，拋棄了一般設計師喜愛的佛羅倫斯標誌性宮殿建築，轉而選擇了一間廢棄的煙草廠。
今年你會發現越來越多想要變“酷”的時尚品牌，開始拋棄常規的走秀時間和場地了。
對了，他們也不喜歡用常規模特，而對街頭上的素人模特情有獨鍾。為了滿足這種“酷”的需求，曾經為時裝秀和時尚雜誌挑選模特的RachelChandler與WalterPearce成立了一家專門在街頭物色素人模特的公司Midland。
圈子式的做事方式，保持“酷”
Gvasalia入駐巴黎世家，帶上了自己很“酷”的Vetements團隊。為這個歷史悠久的奢侈品牌辦秀的時候，Gvasalia沒有用超模、名流造勢，並將秀場繼續交給LottaVolkova來打理。
“我需要這些人在我身邊，我的創意工作在很大程度上是與之緊密相連的。他們不僅僅是與我一同工作的人，我們還在一起度週末，一起出去玩，一起度假，一起聽音樂，甚至一起看YouTube上的搞笑貓咪視頻。我們總是在一起。”他在秀後接受採訪時說。
你會發現有件有趣的事情，街頭文化強調個人，而不是集體，但街頭文化聚集起來的年輕人們卻無比緊密。（誰說無政府主義，不是一種主義呢？）而在表現身份認同這件事上，街頭服裝在某種程度上超過了音樂這個形式。以前，搖滾樂隊可以引發的狂熱，現在街頭品牌似乎也可以，從每次新品店外排隊長度和官網售罄速度衡量的話。但其中有多少只是為了酷而酷，就很難說了。
總之，圈子文化讓他們更願意和志趣相投的朋友一起共事，而不是陌生的專業人員。在佛羅倫斯男裝周的時候，Rubchinskiy也把他的滑板朋友、朋友的朋友，以及Gvasalia團隊的Lotta Volkova帶到了秀場。
Gvasalia和Vetements團隊
對假貨的態度很“酷”：
Gvasalia認為，被抄襲是件好事。
俄羅斯的山寨貨市場不輸中國。司空見慣讓他們對被抄襲這件事上，顯得很有風度。並且很懂得借力推力。
“就我個人來說，我認為Louis Vuitton的遭遇還挺迷人的。假貨把它抄瘋了，這個品牌也變得越來越重要。我一直認為對於一個大品牌來說，這是一個市場推廣的好方法。如果他們要做市場推廣，是不是要付點錢讓人做他們的仿貨？這樣你能接觸到不同消費層次的人。”Gvasalia被問到如何看待韓國假貨市場時說。首爾時裝周期間，他還在首爾郊區舉辦了一場特殊售賣，設計靈感就來自韓國的假貨市場。
他們也愛“抄襲”品牌的Logo，比如這件改編自大眾運動品牌Champion的CLogo的套頭衛衣。這還引發了一股“抄襲”之風，先是藝術家AvaNirui買了很多Champion的衛衣，並在將Logo附近繡上帶有“C”的品牌名，例如RickOwens，Chanel，Gucci等。儘管Nirui是覺得這件開玩笑的連帽衫賣700美元很令人髮指，想要用“以毒攻毒”的方法取笑一下Vetements。但這並不妨礙品牌，像VFiles、Pyrex Vision的效仿。
Vetements
AvaNirui
PyrexVisionVFiles
前蘇聯異域風情搭配西方街頭文化的審美，不按常規出牌的做事方式，他們有意識地拒絕時裝領域既定體制，這個場面就像上世紀八十年代的“廣島時尚”一樣，一波日本設計師——高田賢三，川久保玲、山本耀司——讓西方時尚界大跌眼鏡的同時也打破沉悶，開闢新的時尚風格。
如今這個“後蘇維埃風格”會不會有山本耀司他們那樣的威力，尚不可知，但從2016年的時尚圈風潮來看，它非常令人矚目。
這種情況並不意外，畢竟，“嘿，這是Vetements”。
如果用一個詞來定義2016年的時尚圈的話，街頭時尚當仁不讓。好像一瞬間，變“酷”這件事情滲透到時尚界各個層級當中。在各大時尚年度人物評選當中，你都能看到Gosha Rubchinskiy、Demna Gvasalia的名字，以及與之相伴的造型師Lotta Volkova。
Gosha Rubchinskiy圖片來源:BOF
Demna Gvasalia和Lotta Volkova，圖片來源：fashionnetwork
Gosha Rubchinskiy的獨特讓時尚圈為之著迷，成為和Palace和Supreme一樣炙手可熱的街頭品牌。Demna Gvasalia的Vetements就更不用多說了，在它極速躥紅的那段時間，我們都有在關注它，今年他還接替Alexander Wang成為巴黎世家新創意總監。至於Lotta Volkova則相對幕後，她被稱為時尚界“最酷造型師”，與Demna Gvasalia一起從Vetements到巴黎世家。
時尚媒體用“後蘇維埃風格”形容他們代表的時尚趨勢，儘管設計師可能不會喜歡這個標籤，畢竟他聽起來有點西方意識形態。但標籤總歸有助於我們理解新的事物。
1991年12月，蘇聯解體。俄羅斯、格魯吉亞、烏克蘭和其他蘇聯國家陷入了政治經濟文化的混亂狀態。西方流行文化和消費主義開始進入，麥當勞、可口可樂、Vogue、MTV......這個時期出生的孩子們體會到和他們父母成長完全不同的環境。
Gosha Rubchinskiy（莫斯科）、Demna Gvasalia（格魯吉亞）和Lotta Volkova（符拉迪沃斯托克，俄羅斯一座城市）就是成長在這種文化衝突下的第一代。他們開始接觸西方品牌，和其他地方的年輕人一樣，沉迷社交媒體，喜歡球鞋，崇尚外表。但這幾年，後蘇聯國家經濟並不穩定，拿俄羅斯來說，盧比貶值2倍，年輕人買不起以前喜歡的品牌，想要買新衣服，變好看的欲求總要想辦法滿足吧，二手商店和爸爸媽媽的衣櫃成了“疏通口”。
於是這種混搭現代和8、90年代運動風的“後蘇維埃風格”就形成了。今年你看到的長到腿的袖子、不對稱風、拼接牛仔褲、人造皮毛、在具有消費主義代表性的Logo上玩點幽默感的T恤衛衣等很“酷”的街頭元素都是對這種風格的詮釋。
那麼這種“酷”是如何讓時尚界如此著迷呢？
不按常規的走秀場地和時間很“酷”
如果一個時尚的弄潮兒可以第一時間找到Vetements的秀場地點和時間，絕對是可以當作吹牛的談資的。Vetements不參加3月和10月的巴黎時裝周，而是將走秀安排在1月和6月，走秀地點也不走尋常路，比如晚上9點在性☆禁☆愛俱樂部，或者巴黎的基督教堂。
除了看起來很酷，Gvasalia也是商業考量的，“這樣（時間安排的）設計在貨架上展示的時間將有6個月而不是兩個月，這也是為了讓時裝能全價賣出所做的考慮。”
GoshaRubchinskiy今年則在一向西裝革履的佛羅倫斯男裝展（PittiUomo）舉辦了迄今為止最大的一場秀，拋棄了一般設計師喜愛的佛羅倫斯標誌性宮殿建築，轉而選擇了一間廢棄的煙草廠。
今年你會發現越來越多想要變“酷”的時尚品牌，開始拋棄常規的走秀時間和場地了。
對了，他們也不喜歡用常規模特，而對街頭上的素人模特情有獨鍾。為了滿足這種“酷”的需求，曾經為時裝秀和時尚雜誌挑選模特的RachelChandler與WalterPearce成立了一家專門在街頭物色素人模特的公司Midland。
圈子式的做事方式，保持“酷”
Gvasalia入駐巴黎世家，帶上了自己很“酷”的Vetements團隊。為這個歷史悠久的奢侈品牌辦秀的時候，Gvasalia沒有用超模、名流造勢，並將秀場繼續交給LottaVolkova來打理。
“我需要這些人在我身邊，我的創意工作在很大程度上是與之緊密相連的。他們不僅僅是與我一同工作的人，我們還在一起度週末，一起出去玩，一起度假，一起聽音樂，甚至一起看YouTube上的搞笑貓咪視頻。我們總是在一起。”他在秀後接受採訪時說。
你會發現有件有趣的事情，街頭文化強調個人，而不是集體，但街頭文化聚集起來的年輕人們卻無比緊密。（誰說無政府主義，不是一種主義呢？）而在表現身份認同這件事上，街頭服裝在某種程度上超過了音樂這個形式。以前，搖滾樂隊可以引發的狂熱，現在街頭品牌似乎也可以，從每次新品店外排隊長度和官網售罄速度衡量的話。但其中有多少只是為了酷而酷，就很難說了。
總之，圈子文化讓他們更願意和志趣相投的朋友一起共事，而不是陌生的專業人員。在佛羅倫斯男裝周的時候，Rubchinskiy也把他的滑板朋友、朋友的朋友，以及Gvasalia團隊的Lotta Volkova帶到了秀場。
Gvasalia和Vetements團隊
對假貨的態度很“酷”：
Gvasalia認為，被抄襲是件好事。
俄羅斯的山寨貨市場不輸中國。司空見慣讓他們對被抄襲這件事上，顯得很有風度。並且很懂得借力推力。
“就我個人來說，我認為Louis Vuitton的遭遇還挺迷人的。假貨把它抄瘋了，這個品牌也變得越來越重要。我一直認為對於一個大品牌來說，這是一個市場推廣的好方法。如果他們要做市場推廣，是不是要付點錢讓人做他們的仿貨？這樣你能接觸到不同消費層次的人。”Gvasalia被問到如何看待韓國假貨市場時說。首爾時裝周期間，他還在首爾郊區舉辦了一場特殊售賣，設計靈感就來自韓國的假貨市場。
他們也愛“抄襲”品牌的Logo，比如這件改編自大眾運動品牌Champion的CLogo的套頭衛衣。這還引發了一股“抄襲”之風，先是藝術家AvaNirui買了很多Champion的衛衣，並在將Logo附近繡上帶有“C”的品牌名，例如RickOwens，Chanel，Gucci等。儘管Nirui是覺得這件開玩笑的連帽衫賣700美元很令人髮指，想要用“以毒攻毒”的方法取笑一下Vetements。但這並不妨礙品牌，像VFiles、Pyrex Vision的效仿。
Vetements
AvaNirui
PyrexVisionVFiles
前蘇聯異域風情搭配西方街頭文化的審美，不按常規出牌的做事方式，他們有意識地拒絕時裝領域既定體制，這個場面就像上世紀八十年代的“廣島時尚”一樣，一波日本設計師——高田賢三，川久保玲、山本耀司——讓西方時尚界大跌眼鏡的同時也打破沉悶，開闢新的時尚風格。
如今這個“後蘇維埃風格”會不會有山本耀司他們那樣的威力，尚不可知，但從2016年的時尚圈風潮來看，它非常令人矚目。