GQ四城風格之巴黎:極簡主義下的傳統西裝

巴黎是制定每季男裝趨勢的絕對權威。但提起何為巴黎男士的經典形象，怕是連不少業內人都講不出個所以然。巴黎男人在其左右鄰居——倫敦精緻男和佛羅倫撒孔雀男的夾攻下存在感低得有如路人，仿佛確實缺乏個人魅力。然而作為孕育“不費力優雅”這一不朽風尚的時裝聖城，生於斯長於斯耳濡目染著的男士們會真的在著裝這件事上毫無態度嗎？我們特邀法國 GQ 的時裝總監——James Sleaford 來談一談他眼中的巴黎男人是怎樣穿出 Parisian style 的。

James Sleaford 於8年前來到法國巴黎工作生活。作為一名長年定居在法國的英國男士，他既是旁觀者又是當局者。游走於兩大城市風格間的業內人身份賦予了他更敏銳的時尚觸覺。在持續20分鐘的訪談中，“minimal”（最少的、極簡的）一詞反復被他提及，另一高頻出現的單詞是“innovation”（創新）。化繁為簡與革新進化，一個是外在、一個是內在，James 其實已經精煉出了巴黎男人形象的完整內涵。

GQ：您在工作日都怎麼穿？

James：一部分 smart 一部分 casual。譬如穿一件修身版型的兩粒扣藍色西裝夾克，我會在西裝內搭淺藍色襯衫，配一條修身而不緊身的休閒褲，以及靴或運動鞋。我很欣慰現在的男裝趨勢更傾向於採用靴來搭配造型，因為它更具倫敦風範、更有 Carnaby 街式的朝氣，這正是屬於我的感覺。我對靴的鍾情來自於它獨特的搖滾味兒。作為一個住在法國的英國人，我追求男裝固有的精湛工藝，也熱愛叛逆的搖滾魅力。所以我很欣賞將一件縫紉精良的西裝、一雙帥氣的運動鞋和牛仔褲混搭起來的穿法。其實就是很有英式格調的著裝想法。

GQ：作為業內人，您覺得巴黎男人的典型 look 是怎樣的？

James：應該是定位在英式工藝與意式工藝之間的一種西裝造型，譬如有著經典風範的海軍藍兩粒扣西裝夾克，其版型比米蘭式的更挺闊、比倫敦式的更柔軟。採用較為輕盈的面料，因為法國整體氣候偏溫暖。通常西裝領駁較窄，有兩至三個口袋，而下擺長度根據品牌有所不同，譬如 Lanvin 的要短點、Dior Homme 的會長點，但都是貼身裁剪，版型修長。褲裝也很貼身，一道完美的褶自然地延續到腳踝部。

總體需要結合地域來看，南法地區會採用紗支100-150支的面料，而巴黎地區則採用適宜全年穿著的面料。過去的西裝基本為深灰、黑色等素色，而10年後的今天則大量採用了當下時裝專題裡常見的柔和配色，傳統、正式的感覺愈發式微。

現在的巴黎男人對西裝有著真實的需求，他們希望自己看起來更 smart、chic。當然他們的 style 不同於倫敦、米蘭男人以及 Pitti Uomo 的孔雀男，看起來更簡潔。造型亮點可能是一條細領帶，亦或一塊口袋方巾，也可能什麼細節配飾都沒有，就一只好看的公事包陪襯著。關於造型的想法總是有的，譬如皮帶和皮鞋相呼應的構思，但並沒有 savile row 式固定的金規玉律。不管他們是想要 well dress 還是 dress down 的感覺，總有一絲叛逆的情緒滲在造型中。

J.M.Weston 的 moccasin 也是非常經典的鞋款代表

GQ：皮鞋對於巴黎男人來說很重要吧？

James：是的。這裡有 J.M.Weston 這樣的傳統型工匠品牌，成熟的、年輕的男性都會買。鞋、表、包這些最基本的便是巴黎男人主要的著裝配飾，男士首飾在這裡並不像其他地方那麼流行。巴黎男人十分注重細節，必須確保鞋和西裝是相襯的。

Dior Homme 2016年秋冬男裝秀

GQ：與倫敦、佛羅倫撒、米蘭相比，巴黎的西裝有何特色以及標誌性細節？

James：法式西裝同時借鑒了其他地區的風格。譬如南法地區的西裝與意式西裝有相近的特點，版型柔軟，常用薄裡襯或者無裡襯，善用地中海藍這類鮮明的藍色，面料也更輕盈。而在巴黎，西裝的版型更挺、裡襯更硬，接近卻未達到倫敦式的程度，西裝本身的面料也更厚重。

如果你走進 Dior Homme、Givenchy、Saint Laurent 等店裡觀察成衣系列的西裝，你會發現它們同樣貼身，而袖管部分很窄，袖管接縫更貼近腋下，肩部也很緊貼卻同時保持著良好的版型，褲型貼身直至腳踝。主要體現了極簡的時尚哲學，無需領帶別針、袖扣的繁複點綴。雖然時髦男士們會特別注意鞋、包、皮帶等奢侈配飾作為細節來搭配西裝，但他們是天生的極簡主義範。一件淡藍色或淨白色的襯衫、一條深色或者不同深度藍色的波爾卡圓點或條紋領帶，他們看上去真的很簡潔。

Valentino 入駐巴黎時裝周，義大利設計師 Pierpaolo Picciol 的形象往往也是在巴黎街上最常見的 Look

GQ：同其他城市相比，您覺得巴黎這邊的法國品牌更具有時裝導向性嗎？創新度更高嗎？

James：對，全世界都在關注法國時裝的創新力，這裡是孕育時裝創新的溫床。還有 Thom Browne、Paul Smith 等其他地方的品牌都來這裡辦秀，將來 Valentino 也會入駐巴黎時裝周。僅僅5天的時裝周裡已經排滿了才華橫溢的設計新人。這裡不缺抽象設計，我們將此推廣成時裝藝術，進而帶來商業化的可能。想要探知即將展露頭角的新人，看巴黎時裝周是個好主意。

貫穿整體的修長理念，連領駁都很窄

與倫敦、佛羅倫撒一樣，巴黎式西裝也講究貼身裁剪。但不同于倫敦的渾厚方肩和佛羅倫撒的極度貼合，巴黎男人的西裝更追求窄而修長的感覺，擁有更窄肩線的同時摒棄了意式無肩墊的做法，配合整體採用的比倫敦更薄的裡襯填充料，實現了從肩部到下擺直而不僵的修長廓形。除此以外，袖管部分做得很窄，而袖管接縫更貼近腋下，褲型貼身直至腳踝，修長概念貫穿於整體的各個結構。

修長更是體現在工藝細節上。巴黎男性將化繁為簡的邏輯應用到了領駁上，縱觀各地區的傳統西裝，沒有哪款領駁能比這裡的更窄了。改變一點是創新，而像 Hedi Slimane 時期 Dior Homme 那窄出極致的改變，則是試驗型叛逆。不要再說極簡是性冷淡，它隱匿著湧動不安的叛逆。

魚嘴領（Fish Mouth Lapel）是巴黎式形象特有的趣味工藝細節

一般的西裝大都採用平駁領（Notch Lapel）或者槍駁領（Peak Lapel），而魚嘴領就在在平駁領的基礎上將開口做成槍駁領那樣往上抬起的角度，但又不會像槍駁領那樣向外張揚，看起來就像魚嘴一樣趣味橫生。倫敦人在配飾上大作文章，佛羅倫撒人在色彩上放飛天性，而巴黎人則在不起眼的工藝細節上嵌入安靜低調的小情致。

皮鞋是給予足夠重視的基本配飾

J M Weston Moccasin 皮鞋

就像 James 所說，在巴黎不管什麼年齡層的男性都可以是 J.M.Weston 的忠實顧客，足見其經久不衰的魅力。Loafer 造型的 Moccasin 皮鞋舒適易穿，樣式經典，適用於各種著裝場合，對服裝造型的挑剔度很低，易於搭配。

Berluti Alessandro 皮鞋

以品牌創始人命名的這款皮鞋造型雋永經典，採用單張皮革製成，唯美的皮面渲染視覺效果來自品牌獨有的皮質處理工藝。Berluti 精湛的定制工藝決定了其出眾的耐用度和舒適度。少而精正是極簡式的消費觀。

法式袖扣根據場景而佩戴

巴黎男人並不會堆砌很多配飾，可能一次就用一種。如果是參加晚會，他們會配上口袋方巾，戴上袖扣。如果是日常工作，他們可能會依據職位級別決定是否戴袖扣，或者只戴口袋方巾。

巴黎式形象代表性男裝店

Arnys

Arnys 是巴黎左岸一家久負盛名的男裝定制店。如今也已經被 Berluti 收購。追逐時尚的年輕人並不一定知道它，但製造時尚的人卻常常出現不穿自己家的衣服，反而要上 Arnys 家定制衣服，他們和 Arnys 家大多數顧客一樣，在穿著上都很我行我素，很自信。Arnys 家做的衣服在面料和做工極其講究，在造型上、細節上則吸收世界各地的服飾中的文化符號而創新。

Charvet

Charvet 襯衫定制店由 Christophe Charvet 先生創立于1838年。一百多年來，其襯衣憑著高貴典雅的設計享譽世界。其擁有6000多種不同款式及顏色的面料博物館幾乎震懾了每一位來此消費的顧客，整個過程從第一次量體開始大概需要4個星期的時間，繁瑣複雜卻一絲不苟的嚴謹工藝為 Charvet 贏取了堅定的良好口碑。

編輯：Anson Chen Style adviser：George Wang撰文：華思佳插畫：Pencil Bryan視頻策劃：GQ實驗室拍攝：Marine Chen剪輯：Tony Mak、寶珂監製：崔丹時裝編輯：Anson Chen製片：梁瀟滸 李梓楓製片助理：楊依卿媒體合作：今日頭條、每日開眼