這八個地方，訴盡了斯里蘭卡的美

很多人說，斯里蘭卡是印度洋的一顆眼淚，而窮遊er @yannycat覺得斯里蘭卡更像是一顆落在印度洋上的翠綠寶石，打開世界地圖，她不是被印度遺棄的孩子，她是東西方航運交匯的中心與樞紐，是一個乘風而行的東方十字路口……那麼，如此美麗的斯里蘭卡有哪些值得一去的地方呢？接下來，隨著窮遊er的步伐，便能知道答案。

（以下圖文內容來自窮遊er yannycat）

Ⅰ- 動物王國 -

經濟不富裕的蘭卡，在自然保護這個領域卻是大國。兩個海南島大的國土，擁有13座國家公園、52個動植物自然保護區、41個人類生物園保護區。雖然在殖民時期，蘭卡的自然環境跟物種都受到很嚴重的破壞，但獨立以來，政府也努力的保護和恢復森林資源。除了來自人為的保護，蘭卡特殊的地理環境也造就了這個小小島國生物的多樣性。蘭卡有海，有平原，有高地，有乾旱區，也有濕地，共同編織成一個複雜精妙的生態圈。

因為時間不多，還有雅拉國家公園臨時關閉，我只去了Minneriya National Park，這裡位於Sigiriya和Polonnaruwa之間，擁有森林、湖泊和大量野生動物。這不是很熱門的景點。能看到什麼動物，也全看人品。我們才出發就看到了幾隻警惕的狐狸。能拍到一張很好了，狐狸跑的飛快。

穿過叢林，才看到如此廣闊的平原。

運氣好的人見到一群群的大象。

喔呵呵，還有獠牙！據說可以看到長牙的大象是很難得的。

你看！還有幾個月大的小小象！（我有聽說這是一個月多大的小象？不懂不敢胡說。反正好小一隻，一直緊緊貼著旁邊的大象寸步不離。）

除了象群喜歡在這一帶喝水，野牛也一樣。

公園裡的湖也很美，也棲息了很多不同的鳥類。蘭卡的鳥種類太多了，我也分不清。

Ⅱ- 深不見底的秘密 特亭可馬利的海 -

特亭可馬利在蘭卡的東岸，是一個歷史悠久的優質港口。特亭可馬利位於特亭可馬利灣西北部，東北方向是孟加拉灣。東部有特亭可馬利島，從無大浪。特亭可馬利最大的特點是，剛離岸，大陸架便徒然而下，直接跳躍到深度超過2000米的海底平原。特亭可馬利也絕對是一個潛水的好地兒。也是因為這樣的地理位置，在這裡會看到海洋裡最大的生物。

我來這不是潛水的，而是來看藍鯨的。對，藍鯨。一般看鯨魚都說要到Mirissa。不過9月份那邊是沒有鯨魚看的。特亭可馬利卻有。

藍鯨噴出來的水珠被日光兌換成彩虹。

我們見到不止一隻藍鯨，還有兩條一大一小結伴而行的。大的大概有二十米長左右。 船長說我們見到6條藍鯨了，一路都是聽到他在哪裡高頻的喊 there，there，there……至今我耳邊還回蕩著他那there there there...

其實，只要不在快艇上，特亭可馬利的海還是安靜的。夕陽從背後照進來穿透海浪。傍晚在這平靜的海灘散步，有那麼一會兒，你會覺得這是夢境。

蘭卡海邊的沙子也不是一直都細潤如絲的。早上出海的時候，船長就專門兜近一座海邊的印度廟，默默的祈禱了一下才繼續出發。看著離酒店不遠，傍晚的時候就過來了。特亭可馬利在蘭卡算是比較靠近北部，附近大概也是泰米爾人比較多。進廟區就要脫鞋，赤腳才發現地上的沙全是珊瑚碎，非常刺腳。

Ⅲ- 王的宮殿 獅子岩 -

有這麼一個傳說。美貌的僧伽羅公主與擄掠她的獅子生下了人形的兒女。兒子成人後為民除害弑父並與妹妹結合繁衍後代。長子Vijaya噁心成性，被父親驅逐出海，後來登陸了小島斯里蘭卡。這就是蘭卡人的主要民族的來由。僧伽羅人稱自己為獅子後代的傳人。

獅子岩就是獅人後裔的傑作。國王的故事是這樣子的：國王迦葉波母親出身低微，身為長子也無王位繼承權。迦葉波弑父奪位之後，建成了這座被人稱為世界第八大奇跡的空中宮殿。

獅子岩的地勢本來就已經很奇特。在加上如此動人心魄的宮殿遺址，即使沒有第八大奇跡的稱號，獅子岩也絕對是蘭卡最值得來的地方。這座岩石5000年前就有人類居住的痕跡。也就是空中宮殿還沒有存在的時代。

城堡以岩石上的宮殿為軸心，想東西南北四個方向伸展，三道城牆遺址和兩條護城河把城堡圍城了一個正方形。岩石的西邊是皇家園林，東面是內城。南邊是供水的人工湖。

爬上半山，就會看到這個別致的旋轉樓梯，目的地就是這片被保護起來的懸崖。

正對著旋梯的幾幅壁畫是保存的最好的。壁畫是繪在塗在岩石上的一層石灰上。所有這些鮮豔的顏色都是礦物提取，並且用膠水和蛋黃調製而成。這20來個畫像只是獅子岩壁畫的一小部分。從岩石的西側一直到東北角，有一條140米長，最寬處40米糕的畫帶，只是這些天然顏料，在長時間的日曬雨淋之後都漸漸消失了，只剩下一些顏料和石膏的痕跡，就只有這20多幅處在岩石凹陷處才得以保存。無比的珍貴。

“深深地潛入湖底仿佛那就是天空/把雙臂當做翅膀直插上雲霄/用閃電的光輝照亮脖頸/讓熱氣歇歇腳/住在天上的小仙女兒已經悄然來到我們身旁”這段是選自獅子岩“鏡牆”的一段詩文翻譯。上圖這堵兩米高，被打磨成玻璃一樣光滑的牆壁就是鏡牆。現在已不容靠近，依稀還可以看到千百年來，蘭卡的文人、僧人看到絕倫的壁畫之後在牆上刻下的讚美的詩句。

天氣晴朗日子登山獅子岩，風光無限，風也真的是很大。女生最好不要穿裙子上。爬了一段路才到達宮殿的入口。如今獅子的形態已經無法辨認，只剩下入口處的兩隻巨型前爪，守護著通往崖頂宮殿的唯一關口。

我們現在看到是Z字型的鐵梯，自然是後人加上去的。當年迦葉波國王是如何登上這座城堡至今還是一個謎。因為在重要的位置上都沒有找到古代的攀爬工具。

登上崖頂，或許你會失望，因為1500年前輝煌的宮殿已經蕩然無存，只有一點殘留的紅磚地基、石臺階。奢華的宮殿已經不復存在，但是峰頂的景色依然驚豔。

從獅子岩峰頂可以看到遠處的亞當峰。亞當峰也是有名的佛教聖地。很多虔誠的信徒連夜登山，為的是迎接亞當峰上的第一縷陽光。

黃昏的獅子岩，隱約能看到半山黃色彩帶一樣的鏡牆。

Ⅳ- 高山火車 努瓦埃利耶到艾拉 -

斯里蘭卡的鐵路大多是英國殖民時期修建的，1948年英國殖民統治結束後，斯里蘭卡幾乎沒有再修新的鐵軌。在這年邁的鐵軌上行駛，車速自然快不起來，通常時速只有30多公里。斯里蘭卡有兩段火車不能錯過。一段是雲霧繚繞的高山火車，一段是海浪拍打的海邊火車。

從霍頓平原下來，我們就趕著去火車站，下午有一班到Ella的高山火車。儘管我們是踩點來到車站，但是蘭卡的火車依然是延誤。月臺上人不多，大家各自安靜的等待。直到來了一輛紅的像火一樣的反方向列車，月臺才熱鬧了起來。蘭卡的紅火車特別有歷史感，穿越了時空一樣。這樣的畫面似乎應該存在漫畫裡面。而每一扇打開的窗戶，都有一個精彩的故事再上演，像一個個漫畫本的小格子。

火紅火紅的列車停了有十幾分鐘才開走。列車的離開仿佛合上漫畫本子，一抬頭，又回到了現實。

沒到點的時候，售票廳空曠的像一座時間博覽館，只聽到時間滴答滴答的溜走。大概誤點了半個小時有多，我們的藍色火車哐哧哐哧，嗚~~~的出發了。

在蘭卡的火車上是肯定會遇到很多來自中國的遊客。同樣的，一個微笑，一點謙讓旅途又多一個朋友。

到ella這一段司機給我們買的是二等車。一路也沒有覺得特別的多人。我大部分時間都是坐在火車門的位置甩著腿兒。很多人以為蘭卡的火車是沒有門的。其實，門一直在那，只是從來沒有人要把他關上。第一可能是因為火車的速度真的是慢，不關門也不會有什麼危險；第二可能是因為火車上沒空調，沒有座位坐門口上也涼快吧。其實，我那麼糾結他這門關不關有個啥意義？ 反正不關門的火車才是蘭卡的火車。穿過山洞時，一車的人都在歡叫的火車才是蘭卡的火車。Wellcome aboard~

Ⅴ- 海邊火車 駛向最繁華的港灣 -

這車明顯比之前的高山火車要舊。雖然幾乎是最後一刻跳上車，但從加勒上車的人不多，即使是三等座，車廂裡也還有很多空位。雖然這火車一直在海邊行駛，但大部分時間都是看不到海的。在車門旁呆了一會，隱約又聞到洗手間的味道覺得無趣就開始在車上溜達。

別以為，這趟火車會一直這樣空閒下去。一路發現只有上車而幾乎沒有下車的乘客，車廂越來越擁擠，然而卻一直還沒怎麼看得見海。然後我就發現了這個全車最美的妞。

左邊的那堆彩色的紙是當地的彩票。對噠，蘭卡的火車上除了賣各種味道濃郁的咖喱，大蒜類零售，也賣彩票。還有……看書的人。火車上的圖片，不需要太多言語去支援。

慢慢的，人越來越多，我把我的位置讓了出來給小孩坐，之後就基本擠在了走道中間。差不多到可倫坡的時候，終於，看見了海。似乎觸手可及的海。站在窗邊能感覺到海浪的細末融化在皮膚上。只是這個時候我已經沒有辦法再擠到窗邊或者車門上了。沒有辦法拍到更好的畫面。所以希望拍到火車貼著海岸線行走的畫面最好提早霸佔窗邊的位置，或者門邊。其實，我也無所謂，照片而已。

Ⅵ- 佛牙寺 康提的魂 -

佛牙寺是斯里蘭卡佛教的中心，也是最重要神聖的宗教場所。每年盛大的佛牙節的重大儀式都在這舉行。對於獵奇的遊客來說，佛牙節只是一個盛大的嘉年華。不過關於佛牙節的起源，蘭卡的歷史也沒明確的記載。有說是求雨儀式的延伸，也有說是西元2世紀的國王獻給女神廟的節日。

無論是哪種，隨著佛教在蘭卡的政治地位慢慢建立起來，佛祖的遺物佛牙也越來越重要，以至於僧伽羅人認為誰擁有了佛牙，誰才是王位的繼承人。因此，每年的佛牙節儀式，其實也是君王向臣民顯示王權的方式。也許這才是佛牙節這個傳統能一直傳承下來一個很重要的原因吧。

每天的清晨或者傍晚，佛牙寺都會有朝拜的儀式。二樓的內殿是佛牙寺的核心建築。我們排著隊安靜的上去。正中方的房間裡供著一尊金色坐佛，人太多太擠我沒辦法擠到合適的位置拍照，就放棄了。大部分信徒是朝著自己的信仰來的，意義跟我這種到此一遊的差別太大，我也不願意打擾別人。

據說金佛旁邊的暗室裡面就藏著珍貴的佛牙。很多信徒提前一年申請派號才能獲得進小房間看一眼收藏佛牙的小金塔模樣的機會。

蘭卡的宗教氛圍其實是蠻有意思的。佛牙寺裡面除了佛牙，還供奉著那達神（NATHA）、帕蒂尼女神（PATTINI）和比濕努神(VISHUN)。說佛教是蘭大的第一大教，但其實印度教、伊斯蘭教在這個國度是和諧並存的。蘭卡人的包容也可以從這方面體現出來。

佛牙寺內有一個玻璃小房子，專門供信徒點燈。點一盞燈，椰油的清香沾滿指尖。其實我也沒有打算點燈。我只是想拍幾張圖兒。剛好我站著給一個經過的信徒讓道，他手裡拿著一整盒的椰油燈，就微笑著送了我一個。

進佛牙寺要赤腳，這是大家都知道的。只是也許你們不知道寺內也有專門供歪果仁使用的洗手間，洗手間門口還有公共拖鞋。衛生條件還是相當不錯。只是這洗手間不好找。

Ⅶ- 波隆納魯瓦 古城歷史的延續 -

來到古城居然已經是大中午，烈日當空。古城沒有拍好。也怪自己太過自信。因為之前早看過攻略說寺廟是不可以穿鞋子入內，有些地方被曬得熱什麼的，最好帶襪子。我從來沒有在南亞穿過襪子，從來都是人字拖or小皮鞋。不能穿鞋子就赤腳。自從第一次出國就在緬甸赤腳踩了一坨鴿子屎之後，人也豁達了。熱點怕什麼，沒那麼嬌氣。

我不是開玩笑。我的腳底差點就熟掉了。中午12點的波隆納魯瓦古城寺廟裡的岩石地面溫度不是一般人可以承受的。特別是女孩子。不是嬌氣。是真的溫度太高。 所以，一定要帶襪子,除非你不進廟。

波隆納魯瓦古城也叫東古城。相對西古城而言。東古城晚於西古城，其實也可以理解成是西古城的延續。蘭卡的古建築大多為紅磚加木質結構，並不像吳哥的石雕那樣耐得住風雨。

就是這座“佛牙平臺”，我赤腳上去兩秒便發現不妥，然後打算跑一圈拍個照什麼的。小跑了半圈發現雙腳已經受不了完全沒法停下來拍照，只能找個沒被曬到的小角落稍停一下然後繼續沖下來。

Sathmahal Prasada，意為“七級佛塔”造型有點像階梯金字塔，在斯里蘭卡算是比較奇特的建築。

波隆納魯瓦古城內最大，也是蘭卡第四大的佛塔RANKOT VIHARA

伽爾寺（GAL）。伽爾寺是“北寺”的一部分，是一整塊黃岡岩上雕刻而成。岩石本身不同岩層所具有的線條流過佛像的臉部，身軀，添加了神秘的滄桑美感。

Ⅷ- 霍頓平原 世界的盡頭 -

霍頓平原海拔2100米到2300米左右。正確來說，霍頓是一個波浪起伏的高原，只是這波浪不是驚濤駭浪，是潺潺流水，溫文爾雅的浪。

有人說霍頓是蘭卡的另一個海，一個草海，藏在森林裡的草海。這裡也是水鹿的天堂。水鹿是霍頓平原上最常見的大型動物。各種美麗的鳥類也是這裡的長居者。反正霍頓也是另外一個動物天堂。只是常年大霧，要看到眾多的動物並不容易。其實，在英國人到來之前，霍頓還生活著不少大象。

霍頓常年霧氣很大，特別是4月到9月。有說清晨6點到10點之間，雲霧還沒有來得及湧上來的時候會好點。我們6點出發，只是排隊進入平原已經耗費了差不多一小時。反正七點多到達已經是雲裡霧裡。

路口也不少太理想，泥坑很多。要到達霍頓的“世界的盡頭”絕對不是一件輕鬆的事情，特別是雨季。霍頓國家公園游徑全長10公里。我用了5個小時才走完，中間放棄了蘭卡最高的瀑布：bambarakanda falls。因為下午還有火車要趕。

世界的盡頭是一個落差880米的懸崖。我開頭說過，絕壁不能在這裡換鏡頭。我甚至不敢在懸崖邊上從上而下的拍一張片兒。不過就算拍，也拍不到啥。那天霧氣太大。只有成片的雲海仙境一樣，斷崖被濃霧填滿了，是深不可測還是平川萬里？

世界的盡頭之後，就是這片金黃色的大草原。忽然的閃過一點陽光，忽然又下起了暴雨，毫無徵兆，毫無遮擋。

這是無數次野火也燒不死的錫蘭杜鵑。蘭卡人把它看成是神樹，沒人會動他們的一片葉子，更不會摘它嬌豔的花兒。

其實霍頓遊客不多，蘭卡人比國外遊客多。也許是遊覽條件總歸是比較艱苦吧。路上只遇到一波國人，基本就是開口就問：哎，前面還有多遠啊？

這些斯里蘭卡的美景是否讓你萌生了去那裡旅行的想法？

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