用長曝光打造夕陽

“夕陽無限好，只是近黃昏”這句話未免有些傷春悲秋的感覺，但是前半句“夕陽無限好”可是道出了一個不爭事實。這也就是為什麼有如此多的攝影愛好者都愛拍攝夕陽黃昏的場景，這段時間在英文上也有個特別的名字叫做Magic Hour（魔法時間），即在日出或者日落時分冷暖對比十分強烈的時間段。所以如果能把這段時間的美景記錄下來，定會讓你的照片增色不少。

前期拍攝

“前期不夠後期來湊”小編對這句話完全不能苟同，要知道嚴謹的拍攝才是得到一張完美照片的前提，如果僅想通過後期讓照片增光添彩的話，那確實違背了攝影的初衷。為了拍攝出這樣一張風景照片，有幾樣附件必不可少，下邊讓小編慢慢講解。

合理控制光比與曝光時間

控制光比與曝光時間的方法有很多，搖黑卡就是其中一種，不過由於技術比較複雜，這裡介紹一種更簡單且易掌握的方式那就是使用濾鏡。相機進入了數碼時代，很多人也忽略了濾鏡的作用。雖然有些濾鏡的功效可以通過後期調整來達到相同效果，但運用濾鏡明顯可以讓你在前期拍攝中就得到一張更直觀並且畫質更好的照片。具體到拍攝這張照片時，主要用了兩塊濾鏡，一片是GND中灰漸變鏡，一片是ND中灰鏡。相機感光寬容度遠不如人眼，GND的作用是壓暗大光比場景的高光部分讓照片亮部得到更多細節。而ND鏡的作用就是延長曝光時間讓雲層流動起來，延長曝光時間的方法有很多，縮小光圈和降低感光度都可以達到同樣的效果，但是光圈過小可是會影響畫質的，其次相機的感光度也是有最小值的不可能無限減小，所以使用減光鏡可以很好地避免以上兩個弊端。而在測光模式選擇上，由於拍攝場景比較廣，推薦使用全域測光或者中央重點平均的測光方式，這樣可以兼顧到高光和暗部。具體到這張照片，小編使用了一片GND和一片ND8減光鏡，具體的拍攝參數為：30S；F13；ISO50。(ISO50並不是相機的原生感光度而是通過機內演算法實現的，如果是光比很大的場景不推薦使用)

使用多種方法穩定相機

說到穩定相機，三腳架是必不可少的工具，所以為了拍攝一張滿意的風光照片尤其還需要曝光時間較長的時候，還是隨身攜帶一款三腳架吧。除了三腳架以外，其實還有幾個方法可以幫助你穩定自己的相機。第一點是使用快門線，不要小看你按下快門時對相機的抖動，使用快門線可以幫助你在不接觸相機的時候完成拍攝，這點在曝光時間在1-2s時尤為有效。如果沒有快門線，把相機設為自拍模式也是可以的，這樣也可以保證在相機觸發快門瞬間你不會和他它有物理接觸。第二點還有個小訣竅，如果你使用的是單反相機拍攝，那麼請開啟反光板預升功能。對於大型單反相機來說，反光板抬起時會造成機振和抖動，使用反光板預升功能相機在曝光前先把反光板抬起可以降低這種抖動的產生。如果你的單反相機沒有這個功能那就開啟2s延時自拍，大多數相機在這個情況下都會優先抬起反光板等待拍攝，這樣也可以達到相同的目的。

後期處理

通過前期準備相信你一定已經拍攝到了一張滿意作品，下面我們通過後期幾步調整為你的照片增光添彩。這裡我們用到的後期軟體是Lightroom，因為相比photoshop來說它更易於上手調整也更快。

首先導入你所拍攝照片的raw檔，真的要用raw拍攝照片哦，因為這樣做後期空間和容錯率會更高。導入後你就會看見一張“灰頭土臉”的照片和相機顯示幕上的完全不一樣，因為解出來的raw照片一般都只保留最原本資訊，我們需要自己調整讓它現真顏。

先別急著調整那堆參數，把滑塊下拉找到“鏡頭矯正”欄，剛才已經說過解出來的raw檔只包含了最原始的資訊，所以我們要通過這個選項找到你拍攝照片所用鏡頭把它勾選，完成相機拍攝時“機內矯正”這個步驟。如果還是不大滿意的話還可以通過手動模式自行調整。

接下來就要進入真正的後期環節了，很多朋友都和我說過照片後期時候沒什麼思路經常調了很久最後看著還好就輸出了。其實這個後期思路通過觀察照片就可以得出來，從這張照片來說，由於是日落時的長時間曝光，所以畫面整體會欠曝一點，後期要提高（如果你拍攝是日出那麼步驟相反）；另外高光處還是要拉回保留雲層的更多細節；與此相對再調整陰影和色階並稍加對比度。所以根據以上結論小編對照片進行了調整，需要指出的是後期與前期一樣無定法，具體的數值沒有更多的參考意義，大家需要根據自己實際情況進行調整。

通過以上調整可能照片看上去並沒有特大改觀，那麼現在到了變魔術的時間。我們通過對“清晰度”、“鮮豔度”、“飽和度”的調整基本達到最終照片成片的效果。清晰度的調整主要是讓雲層和其他細節更為明顯，而鮮豔度和飽和度顧名思義。因為前期已經做足功課，所以在後期步驟中小編並沒有對光比經行大範圍修改，所以說前期拍攝真的很重要哦，通過以上調整後後期步驟就基本結束了，現在就可以對照片進行輸出並和大家分享啦。