普洱茶的那些“信口開河”，你躺槍了嗎？

一、普洱茶級別：跟茶的品質沒關係

“這個是幾級茶？”“這個餅用幾級茶菁做的？”這種問題一出現時，有些人總會露出“會心一笑”。

普洱茶有特級以及1-9級十個等級，那麼是茶菁等級越高茶質越好，還是茶菁等級越低茶質越好呢？答案：都不是。

因為茶菁等級是根據茶葉的大小、老嫩來判定的，與茶菁本身的品質並無關聯，而普洱茶本身的選料標準並非越老越好或越嫩越好，所以茶菁等級並不決定品質，相反過嫩或過老都不好，近年來隨著大樹茶的興起，生茶普遍直接採用一芽兩葉的茶菁來製作普洱茶，分級制度日益淡出人們的視野。

但為什麼會會心一笑呢？首先，大樹、小樹這些喬木原料，長的就不規整，想分成十級必須切割，傷茶，基本沒多少人會這麼幹。其次以前分級時，一餅茶往往由不同等級的茶拼配，很少有單獨一個等級茶菁湊一餅的。那問這句話為啥呢？答：不是可以顯得自己懂茶嘛。

二、皇帝都沒喝過的宮廷普洱

市面上流行著一種宮廷普洱茶，但事實上遠在深宮的皇帝們從沒有喝過宮廷普洱，宮廷普洱也從未進貢給宮廷。市面上見到的宮廷普洱普遍為選料非常細嫩的熟茶，首先最早的熟茶誕生於上世紀七十年代，其次，一般認為宮廷普洱這一概念首次出現是在1999年之後。

其實借皇帝賣貨這種事很普遍（尤以朱元璋、乾隆還有老佛爺出鏡率高）無可厚非，這裡只是拿出對待知識的態度，理清源流。

三、臺地茶比大樹茶資格老

市面上有一種觀點：大樹茶不耐久存，越存越淡，長時間陳化不如臺地茶，老茶多為臺地茶原料，歷史悠久久經考驗云云。事實上，雲南省大面積種植臺地茶約在五六十年代前後，而直到八十年代，臺地茶才成為普洱茶的主要原料，之前號級茶還是印級茶這些聲名顯赫的老茶，多是以傳統喬木型茶樹為原料。那麼這種說法因何而起呢？在2007年那次市場波動中，不少人高價囤積了大量臺地茶所製作的普洱茶……

這幾年普洱大樹茶火爆至極，但有喜的就有愁的，有節操的就想辦法換個角度炒（以某些大廠為代表，大談歷史、升值、流通、底蘊、技術），最多再吹吹風（比如上面這種），沒節操的就各種包裝紙，各種故事，各種冒名頂替了。

四、普洱茶增肥效果知多少

普洱茶減肥，是普洱茶廣為流傳的功效之一，茶友對普洱茶刮油去脂的功效普遍比較認可。但這裡為什麼說普洱茶增肥呢？

普洱茶消食、刮油，喝完之後往往非常餓，再胃口大開的一頓胡吃海喝，反而有可能體重飆漲，其實減肥是一個需要運動、飲食、生活習慣多方面配合的行為，三天打魚兩天曬網像吃藥一樣喝茶，未必能夠迅速減掉體重，還喪失了品茶的樂趣。

五、普洱茶都適宜用紫砂泡

紫砂壺堪稱泡普洱茶的利器，雙重氣孔結構帶來的透氣性，沖泡後獲得的細膩湯感，出色的保溫效果，都是普洱茶沖泡中所需要的。

但這是對普洱熟茶和有年份的普洱生茶而言，如果沖泡的是略微有點怕熱的1-3年內的普洱生茶，還是使用蓋碗更好一些。買普洱茶的時候最好也不要用紫砂，以免因紫砂壺的增益效果，讓自己判斷失誤。

六、生茶几年轉成熟茶

“生茶几年能轉成熟茶？”“生轉熟”這一概念在坊間流傳已久，濫觴甚至直追普洱茶剛剛興起時的幾位臺灣茶人。但事實上生普洱茶怎麼存都不會變成熟普洱茶，生茶存久了，只會變成老生茶，而熟茶是經過渥堆發酵的工藝而製成，老生茶和熟茶他們只是在性質上有了一些重合點：不苦澀，湯色紅濃。

但時間並不能替代工藝，就好像大米放舊了只會變成陳米，而永遠不會變成大米飯。順道附贈一句，老茶西貝貨氾濫，甚者危及健康，千萬當心。

七、傳承百年老茶號

宋聘號、同慶號，福元昌號……這些顯赫的名字近年來又不斷在茶圈中閃現，百年老號的名頭就如同所產的老茶一樣閃耀，是如此的吸引眼球，百年老號的新茶自然引發茶友圍觀。但說來奇怪，百年老號是如何傳承的？相隔數十年的茶品相互間又是什麼關係？

事實上在經歷了抗日與解放戰爭的洗禮後，在解放前很多老茶號已經倒閉，而在上個世紀50年代，因為眾所周知的歷史原因，雲南境內所有私人茶莊茶號都相繼消失，後人星散，外逃到東南亞諸國的老號如“鴻泰昌”等也最晚於80年代停產，所以關於百年老茶號的傳承……你懂的。

八、普洱茶都是普洱產？

普洱茶，以雲南普洱為名，可見淵源之深，但是否普洱茶是因為都產自雲南普洱而得名的呢？

恰恰相反，普洱茶區僅僅是普洱主要茶區中的一個，歷史上更多的是作為集散地而知名，明清之際名揚天下的普洱茶，大多產自西雙版納境內，就連清帝的貢茶也采自版納古六大茶山。時至今日，除了普洱茶產量最大，歷史最為悠久顯赫的西雙版納茶區，與普洱茶區外，普洱茶的主產區還有臨滄茶區與保山茶區。

總之，普洱茶這些美麗的誤會成因複雜，既有歷史原因，也有商家吹風、吹牛、資訊不對稱等等原因，就靠大家的辨識能力了。