Nike將重返黃金年代了？

90年代是運動鞋的黃金年代，在那個階段Nike所奉行的是“小勾”，如今似乎有點重新回來的意思。

記得從2008年開始，Nike籃球鞋的設計有了很明顯的一個特徵——大swoosh，從旗艦鞋Nike Hyperdunk 2008開始，任何設計都要為這碩大的勾勾讓路，其他都可以不加，但內外側的大勾是一定要的。

一些簽名鞋，比如LeBron或者Kobe的，再怎麼變化，內外對稱的勾是雷打不動的，所以會讓人感覺怎麼鞋子都長一個樣呢？像此後的“大呂布”等鞋子也都是以大勾作為鞋子明顯的。

我們會問，為何要這樣的設計呢？其實道理很簡單，在各個比賽中，如何在轉播畫面中將一雙鞋的品牌體現出來，那就一個辦法——加大logo，像在NBA，一個球鞋的近景特寫就很容易捕捉到品牌logo，這對於品牌的推廣有著莫大的好處。

不過潮流的風向總會不停更迭的嘛，從今年一些Nike的產品中看，細小的勾子正在慢慢成為流行，老鞋迷一定熟知在上世紀90年代，球鞋的黃金時代，Nike就是用小勾籃球鞋來征服鞋迷們的，而其中的一些經典款在今年也回來了，這似乎是一種前兆。

比如最近火爆複刻的Air Zoom Flight 95以及Air More Uptempo這兩款就是典型的小勾的代表作，還有像噴泡中的“噴”，也淡化swoosh了。

這是屬於90年代的風格，突出球鞋本身的造型設計，像亮片，AIR的大字以及噴泡凹凸的質感，如果在這些設計上面加大swoosh的分量，顯然就會打破原本完美的平衡了。

細小的勾子成為流行，不僅表現在重塑經典球鞋上，在新推出的球鞋中也將小勾表現了出來，比如React Hyperdunk 2017 Flyknit，這雙鞋鞋面運用了“滿屏”的Flyknit，但側面的Nike Swoosh還是得到了保留，但有沒有發現這雙鞋的swoosh特別小，還是用刺繡設計的，這像極了90年代那些刺繡小勾的設計了。

主推的簽名鞋中，像Zoom KD 10，在過去的幾代中，Swoosh都是盡可能地被放大，但在這雙新鞋上，Swoosh只出現在了後半部分，不算特別小，可對比以前真的就小了許多了。

還有Zoom Soldier 11，試問如果鞋面有巨大的Swoosh加入，那如何才能突出四根綁帶的巨大特點呢？所以還是將勾勾放在中底吧，並且還是後掌的地方，雖然面積變小了，但也能突出swoosh，並且將鞋面的設計完全體現，是個很棒的選擇不是嗎？

除了籃球鞋之外，一些休閒鞋，比如復古跑，板鞋之類的似乎也在“刻意”突出小勾的用意。最近Nike Sportwear打造了“Jewel”的系列，所謂jewel就是珠寶的意思，而這方面特點的體現就在swoosh上，swoosh被設計成了凸出塑膠片的樣子，但swoosh整體又是比較小的。且看Air Max 1 Premium Jewel和Nike Cortez Jewel上就很容易發現以上特徵。

還有已經化身為滑板鞋的SB Blazer Mid，同樣將Blazer原本巨大的勾勾放棄，改為細小的刺繡Swoosh，只能說真的有點刻意而為之。

說一個內幕故事吧。

Nike現任CEO馬克·派克是設計師出生，菲爾·耐特把衣缽傳給了派克，你會想為何不是汀克呢？汀克也是設計師出身不是嗎？但耐特看中派克的是除了設計之外還有對品牌及市場行銷的能力，是需要一個全面的人來擔當的。汀克是一個在設計領域偉大的人，是一個匠人，將所有精力都投入到了設計學中。但派克不同，派克在設計過程中會考慮到品牌未來發展，在他出任CEO期間，對於設計師的要求是非常高的，甚至是苛刻，他是大logo的始作俑者，一個秘密是他對於內外側logo的對稱角度，大小對比都有著嚴格的規定。他的這種嚴格使得一些設計師感到乏味，像DenisDekovic、MarcDolce、MarkMiner三位設計師就投奔到了adidas，理由是Nike對於設計師限制太大。

當然，現在Nike正在改變，至少對於swoosh logo的大小似乎放寬了呢。