2017秋冬米蘭時裝周：Gucci秧歌隊又贏一分

帶有中國偏遠地區特別風味的紋樣和色彩，配合完全不協調的搭配，實力超群。頓時讓隔壁秀場許多和諧美好的產物失去了原本靚麗的色彩。之前Gucci的年報，2016財年他家獨大，銷售增長12.7%，賣了43.78億歐元，請注意，是歐元....嚇得我噗通跪地....
在奢侈品都賣不動的情況下，Gucci秧歌隊簡直成了印鈔機，可最新發佈的2017秋冬系列，還敢秀上面這種“淘寶裂帛風”，為何如此“喪心病狂”.....
因為：
用一個詞形容Gucci的設計——精准，精准得如同電腦。設計師Alessandro Michele一步兩步，似魔鬼的步伐，讓你心甘打開錢包。
他到底是怎麼抓住市場的七寸？這得從他負責Gucci的第一場秀開始說起。
Alessandro Michele原來是Gucci的配件設計師，做過前任創意總監的助理，他榮登一把手位置後，第一場秀其實是男裝，2015秋冬系列。
不用懷疑，典型的性別模糊，還給男人們穿上了蕾絲。要說大膽，其實並沒有，這種性別模糊在時尚圈並不新鮮，玩得驚世駭俗的多了去了。他的單品則做得非常實用，用色非常70年代。這才有話題，又能賣。
往往，大牌換設計師之後，風格大換血更容易得到關注。人們就是這麼健忘，總希望看到新的，尋求刺激。所以這個開頭非常好。
沒過幾天，女裝秀的發佈，才讓大家更進一步明白設計師的意圖。如果說男裝秀還會有些詬病就是挺像Prada，女裝其實也還是很像，但風格更明朗，首先加深了與之前Gucci完全不一樣的印象，刺激度夠。
這場秀幾個關鍵字，就能看出來Alessandro Michele如何精准把握市場。仙女裙不用說，你們中很多人都愛，但是，這種具有名媛風的設計每季特多，從Valentino、Elie Saab等等，如何既滿足大家對仙女風的依賴，但又不一樣，印花是重點。
Alessandro Michele曾經當任過幾百年歷史的瓷器品牌Richard Ginori的總監，
顯然，Richard Ginori的紋樣特徵與新Gucci非常接近，帶有些裝飾主義的意味。這種裝飾元素在Gucci貫穿始終，復古的感覺極為強烈。所以，當結構上並無太多亮點但很保險的仙女裙以這種面貌出現時，人們覺得眼前一亮，但又保持了實穿行。你當時有沒有這種感覺?