加爾各答是印度一個非常古老的城市。這個城市有著蒼老與無奈，也有著自己的獨一無二。偶爾沿著城市的街道走走停停，看看她最原本的樣子。
往市中心走，英式風情的建築就逐漸多起來，殘留著殖民地的遺風。一棟棟紅色的白色的房子，把人帶回遙遠的曾經。奈保爾曾“諷刺”說：“暮色時分你走進市中心，會以為你闖入了倫敦城，瞧，那座煙霧彌漫，草木蘢蔥的maiden公園，不就是海德公園的翻版嗎？……不遠處的胡格利河，不就是一條更加寬闊而混濁的泰晤士河嗎？”是的，這個城市保留著大量殖民者留下的遺跡，一不小心，你以為這是在倫敦呢。
可這個地方，是遠遠不如大不列顛繁華的，有的只是殖民主義的殘餘和逐漸破敗的痕跡。英倫風格的建築逐漸被歲月侵蝕，車水馬龍也不過是舊日的光景。殘陽如血。
維多利亞紀念館是我去的第一個景點，該紀念館是這座城市最美麗的建築物，巧妙地結合了英國、義大利、印度建築的風格。整個公園建築面積很大，主館周圍樹木草坪分佈，也是市民休閒的好地方。女王的銅像佇立在正門前，遙望這個城市滄桑的變遷。門口還有其他著名人物的銅像——克萊武和瓦倫哈斯丁斯等等。紀念館分為博物館和美術館，對於我這種不喜好歷史的人來說，算不上什麼好去處，可當我看到那些精緻美妙的展品，也不得不發出嘖嘖的讚歎。不過，這些東西在現在看來，卻大多是殖民主義的罪證吧。
迦利廟也算是加爾各答最著名的景點之一。這裡永遠都滿是擁擠的人群：有朝聖者、兜售鮮花等祭祀用品的小販子、乞丐、無家可歸的孩子們……哭喊聲、哀求聲、叫賣聲，再加上沒有規則停放的三輪車，摩托車，小汽車，亂得和火車站的廣場沒有什麼區別，幾乎遮擋住了寺廟大入口。而當我踏入廟的那一刻，一起就開始變得神聖起來。眾多善男信女光著腳合著手，虔誠地等待著祈福禮。至於這些儀式的步驟和規則，我也懂得不太多，只能聽導遊安排。進廟之後導遊就帶我們在寺廟先走了一圈，邊介紹了一些比較有特色的東西。比如祭祀的時候，只殺公牛不殺母牛。還有那邊祭祀用的水都是恒河裡面來的，等等。之後他引領我們到一個小池塘邊“開光”，水來自恒河。導遊給我們一人發了兩朵花，然後碎碎念我們的名字，在我們的頭上點了點。之後讓我們每個人輪流到池塘北邊的一個神像面前，給我們手臂上系了個祈福的紅黃繩，手繩的帶法是男右女左。當然和國內一樣，被“開光”之後，捐點錢財是難免的，我們就適當給了一些。就這樣，儀式完畢，景點也就遊完了。對於我們這些不信教的人來說，不過就是圖個新鮮；而看到信徒們那副虔誠的模樣，對他們也充滿了深深的尊敬。
說起加爾各答，又就不能不說起泰戈爾這個人。加爾各答，是這位偉大詩人的故鄉，也是他成長的地方。這次也有幸拜訪了他在加爾各答的故居。他家的庭院很大，大樹密佈，也有一些梔子花，在喧鬧的城市中也算是難得的一片靜謐安詳之處，讓人流連。去的時候正是傍晚時分，夕陽打在他的雕像上，偉人的光芒萬丈。供遊人參觀的博物館在二樓，都是他曾住過的房間，家居也都按照原樣擺設，走進去的時候自己也會想像那個老人坐在書桌前寫字的模樣。屋內還有不少舊照片，其中比較經典的是他分別與愛因斯坦和海倫凱勒的照片，這些人都是那個時代的傳奇。館裡面還有專門的一個小廳展出泰戈爾與日本的往來記錄，有日本人送給泰戈爾的各種物品以及泰戈爾到日本時候的種種照片。日本人在這些方面還是做得更好，其實我多麼希望能在泰戈爾的故居看到他與林徽因徐志摩的合照，可惜沒有。“生如夏花之絢爛，死如秋葉之靜美”——這是詩人偉大的一生。