有人說，這裡是全世界最“好色”的國度...

我想，我們每一個人的心裡，都住著這樣一處風景吧。你在書本裡、圖冊中、網路上被它的美麗所驚豔，幻想有一天自己也置身其中，卻因為這樣那樣的原因一直無法成行。漸漸地，那處風景成了遠方的“熟人”，你閉上眼睛就能想出他們的樣子，卻依然不曾在睜開眼睛的時候見過它。

在北非大陸上，有這樣一座紅色之城，上帝將象徵著熾熱太陽的紅色，塗滿了這座充滿神秘的阿拉伯皇城之中，他的名字叫“馬拉喀什”，在當地柏柏爾語意為“上帝的故鄉”。身為摩洛哥地理、文化和政治中心，也是開始摩洛哥之旅的最佳之地，初識摩洛哥，讓我們從馬拉喀什出發。

晨曦徐徐拉開了帷幕，用過了早餐的我們，急忙聯繫了好友，幫助我們處理法航行李的問題後，便匆匆踏上了這美好的旅程。

一出門，便被這鋪天蓋地的紅色所征服。老城裡的建築，如同夕陽下的撒哈拉沙漠，滿城紅色令人驚喜。

在馬拉喀什的老城區，彎彎曲曲延伸的小路，錯綜複雜地交織在一起，很容易迷路，卻又召喚著每個來客，去這裡一探究竟。

馬拉喀什有著濃濃的異域風情，除去精美的建築雕飾，人文風情更令人著迷。

甚至有一刻，在這裡，讓我回想起自己的童年...

曾幾何時，我們的弄堂裡，也是這番情景。拿兩個書包，搭一個球門。皮球從自行車輪邊滑過，騎車人驚呼，車龍頭驚轉，撞上了迎面而來的一位提籃阿姨。倒楣的騎車人扶起了更倒楣的提籃阿姨，兩人的眼睛裡全都是恨意，忽然同一句髒話從兩張不同的嘴裡蹦了出來：“小赤佬！”。

時間在此施展魔力，遺留下阿裡本尤素福神學院、巴伊亞宮等一系列瑰寶，在馬拉喀什這座紅色之城捧一把時光的細沙，慢慢遊，細細品。

馬拉喀什在每天傍晚時蘇醒，因為這裡有座在全世界都數一數二的廣場。傍晚，廣場褪去白日華衣，逐漸變得異常熱鬧。

夜幕降臨前，這裡是街頭藝人、耍猴、逗蛇、甚至是拳擊擂臺的天下。穿著各色華服形形色色的人們，跳著舞，鞠著躬，向你邀請一起合影，然後要點小費。遠遠便能聽見“呲，呲”的聲音，那是拳手奮力出擊的聲音；然而一個轉身，也許一條眼鏡蛇就冷不丁的橫在面前搖晃，耍蛇的大叔露出他那帶八顆牙齒的笑容；還有那畫手繪的，一展歌喉的，算命的，甚至拔牙的......三教九流齊聚一堂，有的是為生計，而有的只是為了湊一熱鬧，這正是馬拉喀什這座古城讓人意猶未盡的魅力所在。

夜幕降臨，絢麗的色彩就在傑馬夫納廣場上爆炸。

鮮榨果汁、燒烤砂鍋、各式排擋一字列開，吆喝聲，拉客聲，柴火斷裂聲，肉串滋滋聲，無所不有！

［白色的百合花卡薩布蘭卡］

卡薩布蘭卡被大家所熟知源於一部同名電影，中文片名《北非諜影》。這部盪氣迴腸的影視經典，一經問世，便使得這個北非城市一夜成名。無數人帶著無窮的嚮往和憧憬來到這裡，想一睹影片中那份充滿激越的浪漫愛情。

但很少人知道，卡薩布蘭卡也是種花的名字，它是世上最美的百合花，然而在希臘神話中，那是悲劇之花。傳說中，遇見卡薩布蘭卡的情侶無不以死亡作為這段無望戀情的終結。但凡事物都有其兩面性，有因必有果，有好就有壞。愛情就最能體現這種雙面性，傷人卻又誘人，使人幸福也可以使人絕望。

這花語像極了這座城市，如今卡薩布蘭卡在繼承東西文化的基礎上，發展成一座現代化城市，它到處高樓林立，但依然可以找尋那個古老的馬格裡布王國的縮影。在卡薩布蘭卡的大街上，可以看到一種超現代化和古老傳統相混雜的獨特畫面，而在世界上的其它城市裡，這是很少見的。

卡薩布蘭卡西班牙語的意思是白色的城。體驗一把當地特有的電車，坐在車上流覽兩側的街景。或者漫步于廣場、海濱、老街，驕陽下閃爍的白光真的就好像閃閃諜影，時時都能把景色和電影神秘地連在一起。然而那部聞名至今的電影其實連一個鏡頭都沒有在這座城市裡拍攝，全部出自於攝影棚裡的假場景。而我卻真真正正的來到了這裡。

它是摩洛哥的第一座皇城。它於1981年被定為“世界文化遺產”。它被評為全球最浪漫的十大城市之一。它是摩洛哥偷竊、詐騙犯罪率最高的地方。它是一座令人談虎色變的城市。它是無數遊客不想再來的城市。它的名字叫菲斯。究竟它是啥模樣，還要從那“一千零一夜”說起。

為了盡力挽回因飛機延誤的一天時間，在結束哈桑二世清真寺的行程後，我們便匆匆乘坐火車趕往菲斯。

到達菲斯老城已經入夜，這裡的建築密集駭人聽聞，層巒疊嶂的老房子上天入地蔓延開去，狹窄細長的小巷，在幽暗的路燈下，讓人不免感覺有些發毛。由於摩洛哥全程並未預定住宿，之前來過這的小夥伴極力向我推薦一家民宿Riad Rcif，於是決定前往。由於Google地圖、TOMTOM在這裡已完全失靈，找路的過程就像這百轉千回的小巷更仆難數。最終在好心的當地小姐妹以及職業收費帶路人的共同努力下才下榻了旅店。但值得欣慰的事，旅店恰有一間空房，老闆又給了我們極為合理的價格。

第二天一睜眼，我便被眼前的場景所震驚，這裡完全可以用博物館來形容。集非斯各種手工藝製品的精華於一體，色彩斑斕的手工瓷磚牆壁，高挑明亮的屋頂，精緻的門框窗戶，各種獨具匠心的小擺設，充分讓我們體會了異域風情。

在菲斯老城，建議聯繫一個當地正規嚮導帶著你遊覽，效率奇高，節省很多找路的時間，因為菲斯的路是在太難走了，很容易迷路。在嚮導的帶領下，就不再有其他人來騷擾。我們也可以卸下防備好好拍照。雇嚮導一般在旅店都可以雇到，不過注意講價，旅店很多報價較高，他們會從中提成。

作為曾經盛極一時的菲斯古城，有著13座大小城門。最著名的莫過於布日盧藍門Bab Boujloud，簡稱藍門，它處於古城中兩條最重要道路的起點，因此大多數遊客都會選擇從這裡進入菲斯老城。穿過這道門，就如同穿越了時空旋渦，回到那一千零一夜的世界。

跟著嚮導的腳步，走訪那埋藏在古城旮旯的齷蹉民居。古老的一切都在這破舊曲折的巷子裡延伸，你不得不感歎時光並沒有帶走這裡太多的東西。時光早已在此停滯，不僅是這裡的建築，更多的是這裡的人們以及他們的生活。

嚮導告訴我們，今天的菲斯古城，實際由兩個民族組成。不同的民族有各自的宗教、學校、菜市場甚至是墓地。兩個民族的人們各自為陣，涇渭分明，互不干涉。

在近6000條的巷弄中，空氣中彌漫著淡淡的薄荷茶香、辛香撲鼻的阿拉伯香料、市場裡充滿大海味道的魚蝦、又或是擦身而過的毛驢的騷味，皮革商鞣皮的臭味。中世紀的味道那麼遙遠又那麼親切。

這裡的老房子很多已經傾斜成了危房，用木梁一架便又繼續使用。這裡破舊的每面窗和每扇門，都是一個當地家庭生活的真實寫照。這樣的時光，菲斯人已經過了千年，就像這五味雜陳的空氣，讓人心頭不知是何滋味。

雖幾經盛衰，菲斯古城仍留下眾多的歷史文化古跡：許多美麗的宮殿和780多個大小清真寺。老城內的卡拉維因清真寺建於西元862年，也被喻為世界上第一所大學，其所屬圖書館早在中世紀即已負盛名，只可惜不對遊客開放。

跟著嚮導，就必然逃不了這裡各門各類的“手工作坊”，雖然嚮導每次都會在店門前囑咐我們：只要你們願意，可以不用買任何東西，不用給店員任何小費，你們覺得玩盡興了，就到門口找我，我接著帶你們遊覽。

於是參觀陶藝製作、馬賽克拼接、香料香水、麵包烘焙、木料雕刻、傳統服飾、還有那必不可少的皮革染坊就在所難免了。當然有些參觀確實能漲漲見識，但是如果有喜歡的東西，建議還是別在“指定商店”購買了，因為這裡可不會有免費的午餐。

要說起菲斯，就不能不提那個臭名遠揚的“皮革大染缸”了。誰會想到這個18世紀建成的皮革的鞣革作坊，幾經翻修，至今仍在使用。而今它已成了菲斯的標誌，遊客的必到之處。只可惜我們去的時候（2016年5月），最大的染缸群，正在翻修，並未投入使用。

雖然不能一睹世界最大的手工染坊，但周圍的小作坊仍然正常運營。記得一定要帶喜歡購買皮包、皮衣、皮靴的夥伴來這裡，因為接下來的“氣味攻擊”必然使她（他）大腦二次發育，重振三觀。就像看了部Shaun Monson的巨作《地球公民》一樣，讓她（他）清醒的認識到“沒有買賣，就沒有傷害”這句話的深層意涵。

滿眼皆綠醉心田田園小路

朝霞初照東方，半天金色的雲仿佛群臣等候君王駕臨似的在等待太陽。而我已在駛往我心心念念地方的班車之上。

駛向舍夫沙萬的車上，明顯亞洲面孔占了多數。窗外是無邊無際的田園，就像一片綠色的海洋。

這裡的風景異常美麗，像極了莫内的田園畫，生動無比。

然而，把美麗的畫卷點綴著絢麗多彩，卻是正在這裡辛勤勞作的人們。

［一個蔚藍的夢舍夫沙萬］

前言裡，我所提到：我們每一個人的心裡，都住著這樣一處風景吧。對我而已，說的正是這裡。從第一次見到它的照片起，我便知道此生必定要與它相會，而舍夫沙萬這一場藍色的美夢就一直藏在了我心裡。直到有一天，踏上了這片屬於自己的“應許之地”，我微笑著對自己說：這一生，我來過！

如今的藍城，已名震四方，前赴後繼的遊客們，暢遊這片藍色的海洋。但大家往往只願在這花個半天一天時間，簡單流覽幾個主要街道便又匆匆離去。而我相信，來也匆匆，去也匆匆，又豈能感受這份祥和寧靜，感悟這世外桃源呢？於是，我避開如織的遊人，踩著細碎的鵝卵石小道拾階而上，拐進了僻靜的街巷。友善的當地人看我背著“大相機”，便招呼我過去。原以為他要我幫他照相，不料他一邊指著遠處某處小巷，一邊嘴裡蹦出幾個不流利的英文單詞“good photo”，怕我聽不懂，還作出很誇張的表情動作，示意我去那邊的小巷一定會被驚豔。於是乎，便開始了我的邊緣地帶之旅，將這裡的旮旯小巷掃了個遍，才發現這裡真正的美，不可方物。走在那些遊客罕至的小巷小弄裡，時間仿佛也不那麼重要，就像漫步天空，或悠游碧海之中。