（以下內容來自窮遊er Sea-Cen）
這次春節的旅行，原計劃是想去澳大利亞找老同學玩耍，可惜一起的同伴不想去，最終就選在了中歐；本來想把德國留在以後和瑞士一起去，因為我們覺得僅有十幾天只夠玩一下奧地利和捷克，可是一查機票，慕尼克機票便宜一大截，於是就只好妥協了。
Anyway，這個初春有雪山和城堡，有音樂和啤酒，還有夢中的天鵝湖，滿足了！
慕尼克
除了拜仁和寶馬，很多人未必知道，慕尼克還有頗具特色的巴羅克和哥特式建築，以及20世紀以來歐洲科學和技術進步的重要源泉和動力之一。這裡有悠久的歷史，這裡是德國聯邦中強大的巴伐利亞的首都，這裡還有非常著名的啤酒節！當然了，這裡對我們來說，印象最深的就是高昂的物價~ 但不管怎樣，如此多姿多彩的城市，就是這麼吸引人！
▍瑪麗恩廣場
來到瑪麗恩廣場，最矚目的就是慕尼克新市政廳了。新市政廳的建造時間從1867年持續至1904 年，西邊的鐘樓是慕尼克最有代表性的建築之一，也是除了瑪麗恩教堂塔樓外的制高點之一。新市政廳具有濃重的哥特式風格，熏黑色外飾面，各種各樣的花紋和雕塑隨處可見，看上去是這麼的顯眼、精美卻又黑暗。
廣場上的小金人就是聖母柱，表達了人們對聖母瑪利亞的感激和愛戴，實際上是17世紀為慶祝德國在30年戰爭中戰勝瑞典而建的。回想起來，這座小金人居然沒被“保護”起來，可以讓我這麼順利地拍照，實在是太“幸運”了。
為什麼說能看到“小金人”是這麼的幸運呢？因為這裡冬天對所有雕塑都會做好防護措施，稍顯幸運的，就是加了一個密目網保護（如下圖），最不幸運的，那就是用木板全封閉。所以有攻略說廣場東北角有魚泉和雕塑，然而我只看到一堆木板！
▍皇家啤酒屋
皇家啤酒屋始建於1589年，原為宮廷專享，1828年起對普通市民開放，並因一首名為《慕尼克有座宮廷啤酒館》的歌曲而聞名於世。皇家啤酒屋具有濃厚的後文藝復興式建築風格，底層是一個能容納一千人的大型宴會廳，有一個小小的演出台，圍著一圈木欄杆，每天固定時段表演管樂~
在中歐，如德國、奧地利等國家的啤酒屋，坐下後第一時間先點啤酒，然後再隨意點菜，這才是比較禮貌的舉動哦。於是我們點了1L著名的黑啤，果然清香可口、入口甘醇、回味無窮，完全打破了我對啤酒的看法，更比在國航飛機上喝的燕京啤酒好了不知道幾萬公里！
在後文藝復興式建築風格裝飾的大廳隨便走走，不少穿著復古的客人隨意坐在桌子邊自斟自飲，好是怡然自得！四周的牆上掛滿了德國著名人物的油畫像，據說莫札特在此飲酒作樂，譜寫出歌劇《伊多梅尼奧》作為留念；茜茜公主是這裡的老顧客之一；列寧流亡歐洲時曾有一段時間經常來這裡喝酒；希特勒曾在這裡做演講，從此登上政治舞臺。如此等等，正所謂群星薈萃！
聽說，這裡對VIP顧客會贈送一隻精美的酒杯，並編上號碼，把它們鎖在鐵籠相對應的格子裡（如下圖），然後把鑰匙交給顧客保管。這樣一來，顧客用專用杯子喝酒就很方便了。而且，這裡還會為擁有專屬酒杯的客人設置專屬座位，“寧空不售”的銷售政策聽說一直保存了下來。
▍慕尼克王宮
雖說慕尼克王宮為昔日巴伐利亞君主的王宮，也僅僅是德國裡面無數個小王國的其中一個宮殿，但其實也不小，我們沿著王宮邊上走去找入口。儘管天氣清冷，但卻完全不妨礙一些情侶坐在凳子上談情說愛哦。
好不容易摸到王宮的入口，王宮連珍寶館有聯票，但由於時間關係，我們決定只參觀王宮好了，7歐/人，走下來覺得還是非常值的。可惜的是，對比法國和義大利，中歐的博物館不太好的一點是，很多好看的地方都不讓拍照。
王宮雖然外表看上去平平無奇，但內裡卻挺有看頭，各種巴羅克、洛可哥、文藝復興風格的裝飾隨處可見，儘管有一部分是二戰損毀後重建的，但也不妨礙這裡成為具有非常高藝術價值的地方。
國王湖
國王湖是德國最受歡迎的度假湖泊之一，也是我們這次旅程夢的開始。如夢如幻的天鵝湖，白雪皚皚的高山，寧靜美麗的的小鎮，熱情友好的人們，一切看上去都是那麼的美好，大概世外桃源也不外如此吧？
▍聖巴多羅買禮拜堂
聖巴多羅買禮拜堂是國王湖的標誌，坐落在國王湖中段西岸的 Hirschau 半島，只能乘船或長途跋涉才能到達。這座教堂起源於12世紀，自16世紀起成為巴羅克風格，小而別致，以其特別造型而出名：紅色圓穹頂呈洋蔥型，禮拜堂半圓形後殿分成對稱的三瓣，平面圖仿造了薩爾茨堡主教座堂，其粉刷由薩爾茨堡藝術家約瑟夫·施密特完成。
這座教堂，靜靜地矗立在雪山下、綠水邊，湖水波瀾不驚，卻不小心被小船驚詫了教堂紅頂，令人感到一絲莫名的疼惜。
溫馨提示：如果想要拍到宣傳照中常見的洋蔥頭教堂最佳角度，請注意去程時坐在遊船的右側。
▍國王湖畔
國王湖水質清澈，景色號稱與挪威峽灣異曲同工，整個湖面是瘦長型的，兩邊長滿綠樹的高山巍峨聳立，不時還有瀑布飛流而下。來這裡不但能體驗自然風光，還能享受寧靜祥和的世外桃源生活。
我們走了不遠，遇到了一片樹林。冬天的顏色雖有點單一，但仍然掩飾不了這裡的靜謐之美！
▍耶拿峰
耶拿峰的纜車站，就在國王湖碼頭附近幾百米的地方，如果省些錢，可以購買國王湖和耶拿峰纜車的聯票。到達大概海拔1800m的纜車終點，就是很多高階滑雪愛好者滑下山的起點啦。
兩次來歐洲，發現外國人很會玩，不少人穿得古靈精怪，一身cosplay裝束。這位猛男還帶著一條狗來滑雪，我們開始還以為他要抱著狗滑下去，結果是他在前面滑，讓狗跑步在後面追，一直追下山，這要跑死狗的節奏？
我們本來還打算爬上峰頂，俯瞰整個國王湖，但非常失望的是，厚厚的積雪把山道都封住了，基本無法徒步上去，在路口還立了一個小牌告誡危險不要攀爬。就這樣，我們和俯瞰國王湖失之交臂，只能在纜車站附近走走。
薩爾茨堡
薩爾茨堡，一個充滿著《音樂之聲》氣息的地方，一個今天和幾百年前幾乎一模一樣的地方，一個是莫札特故鄉的地方，一個有滿滿藝術氣息的地方......
▍特拉普家
據說這裡的擺設基本維持著《音樂之聲》主角的原型——特拉普一家於1923-1938年居住時的原狀，所以以現在的角度看，這裡的某些設備顯得有點陳舊了，但還是很整潔，而且關鍵是很有故事性。
這裡一共有14間客房，每間客房門口都貼著當年居住的主人的名字。雖然我們對音樂之聲的故事不是順手拈來的熟悉，但還是無形中覺得很有故事感，濃濃的人文氣息，好像當年的場景就要在眼前重現。
▍薩爾茨堡老城
下面的場景很熟悉是吧？沒錯，這裡就是《音樂之聲》在薩爾茨堡的拍攝地——米拉貝爾宮，是17世紀初擔任大主教的沃爾夫為了他至愛的情人莎樂美而建造的。如此恢宏的宮殿、奢華的巴羅克風格裝飾，據說隨處可見大理石和壁畫，而且還是中歐難得的免費景點。
這裡就是《音樂之聲》的小主角特拉普合唱團練唱“do-re-mi”的臺階呢。
整個薩爾茨堡老城區都是聯合國文化遺產，這裡有中世紀風格的要塞等建築，也有巴羅克風格的街道和宮殿。有個玩笑說“如果巴羅克時代的產物，壞了也別修”，這句話對這裡可以完美詮釋（引自LP）。
據說，這裡和250年前莫札特住在這裡時相差無幾，這句話我雖然無法驗證，但以我看50年前拍攝的《音樂之聲》所看到的場景判斷，起碼和50年前比，這裡確實沒什麼明顯變化！
走在這裡，其實需要用心去感應，身處在和兩百多年前幾乎一模一樣的場景，靜靜地看著人們走過，就感覺好像真有古人在這裡走動，似乎一切都是這麼的古老和不變。
但實際上，在不變當中，卻普及著現代化的電燈、電話、汽車等產物，甚至wifi信號等比較新潮的事物也是隨處可見，似乎一切又都是這麼的先進和多變。
來到莫札特故居門口，聽說裡面有好多莫札特的手稿，還有不少和音樂相關的陳列。
菲爾斯特糕餅咖啡館（Cafe Fürst）是著名的莫札特巧克力球（Mozartkugel）的創始店，這種巧克力球於1890年由薩爾茨堡的皇家糕點師保羅·菲爾斯特研發，由開心果、杏仁糖、牛軋糖和黑巧克力製成，來到薩爾茨堡一定要品嘗一下它的美味。
哈爾施塔特
哈爾施塔特是奧地利上奧地利州薩爾茨卡默古特地區的一個村莊，位於哈爾施塔特湖湖畔，因景色秀麗，被稱為“世界上最美的小鎮”。
現在哈爾施塔特已被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，是熱門旅遊目的地，所以白天遊覽的人不會少。就算是淡季，以我們當日觀察看，也挺多遊客的，如果是旺季，估計不堪設想。所以如果想好好玩耍的看客們，最好早早來到這裡獨享啦。
這個小鎮有天主教堂，也有新教教堂。新教教堂就在湖邊，有一個哥特式塔樓，已經成為哈爾施塔特的標誌之一了。天主教堂坐落在半山腰，這裡還有人骨室，可惜在淡季十一月至四月關閉！
極致慢生活，科技與歷史的重疊，如詩如畫的美景...... 生活在這裡，真的做只貓做只鵝都願意！ OK，這註定是發夢，我們只是這裡的過客~
漫步在湖濱路，溫暖的陽光，藍藍的湖水，靚靚的小鎮，白白的天鵝，皮皮的小貓，懶懶的生活...... 一切的這些，都美美地留在心中，相機能留下的，也許僅僅是皮毛而已。所以來到這裡，無需太在意出片率，旅遊，在於用心去感受。
克魯姆洛夫
蜿蜒起伏的小河，將波西米亞古老的房子連成了一片紅色的海洋，讓人有種恍若隔世的感覺。街道上，絡繹不絕的遊客，漫步而走的波西米亞人，帶給這座古樸的小鎮以盎然的生機。
▍克魯姆洛夫老城
1992年，聯合國教科文組織授予克魯姆洛夫“世界文化和自然雙重遺產”的頭銜。可惜這次的天氣和季節，我們只能稍微領略文化遺產的魅力，至於自然遺產，只好留待以後再會了。
登高看去，幾乎所有中世紀至文藝復興風格的房子，都薄薄地鋪著一層雪白的銀裝，白裡透紅地顯出了漂亮的波西米亞紅頂，讓人感到震撼和感動。
不論在老城的任何一個轉角，只要有心，就能找到漂亮的畫面。而這個畫面，只要有遠景，就必不可少這座塔。這座色調有點俗麗的古堡塔，是鎮上的最高建築，也是克魯姆洛夫最明顯的座標，是僅次布拉格古堡的捷克第二大古堡的其中一座建築。
很多店鋪都沒有開門，僅僅把櫥窗打開，讓我們一睹其波西米亞風的精緻小商品。
▍洞穴餐廳（Krcma v Satlavske Ulici）
這家叫做 Krcma v Satlavske Ulici 的餐廳，即使在淡季裡，還是高朋滿座、客似雲來。這是一家洞穴餐廳，經營著中世紀燒烤的店鋪，這裡是肉食愛好者的天堂，裡麵點滿蠟燭，仿佛置身奇幻的迷宮。
燒烤架上火光四濺，大盤子裡盛著嗞嗞作響的烤肉，讓人看到就食欲大振！這裡的烤肉大份、好吃、價錢低，小夥伴都說非常滿意，他們都說這是來到歐洲後吃得最滿足、最美味的一餐。德國豬手一邊去，克魯姆洛夫烤豬手才是正道！
▍克魯姆洛夫城堡
這裡僅需50克朗的登塔門票，對比維也納是非常超值的。完美的高度、完美的視覺，分層的烏雲和輕柔的微風，使這裡如夢如幻，美得令人窒息。
極目迥望，遠方是無邊無際的青山綠水；咫尺之間，蜿蜒起伏的小河，將波西米亞古老的房子連成了一片紅色的海洋，一切讓人有種恍若隔世的感覺。街道上，絡繹不絕的遊客，以及漫步而走的波西米亞人，帶給這座古樸的小鎮以盎然的生機。這一切，讓人驚覺此時此刻不是在畫中，而竟是在真切的生活中。
拉丁文和老德文的“克魯姆洛夫”所表示的都是這片土地，意思是“高低不平的草地”，指曲折的草地或水面旁的地方，正好描繪出伏爾塔瓦河水道蜿蜒地環繞著這片土地的地理風貌。
這是一座是興建於1240年的中世紀城堡，我站在城堡的廊橋上，思考著為什麼歐洲的建築隨便就幾百上千年？只要建造於中世紀中後期的建築，很多都能夠保存下來。這也許和文藝復興開啟之後，那裡綻放出太多瑰麗的建築有關？又或者是因為西方人開始逐步遠離蒙昧無知的野蠻時代？
本文為窮遊網用戶 Sea-Cen 原創