想避開巴厘島的人群？來日惹吧！日惹是爪哇島中部的特區，是印尼至今為止仍然受蘇丹統治的地區。
估計每一個將日惹作為目的地的遊客，都曾被類似這樣一張照片吸引，日出或日落，層層山巒、層層樹影映襯下的層層佛塔，光影交錯，帶著不真實的夢幻感。
這就讓我們跟隨 窮遊er Lisa_在路上 走進日惹……
（以下內容來自窮遊er Lisa_在路上）
日惹曾是印尼獨立戰爭時期的首都，一直很好奇這個中文譯名的由來，雖不知緣由，卻覺得很有味道。
婆羅浮屠
婆羅浮屠“Borobudur”源于梵文，意為“山上的佛寺”，建於西元 750 至 850 年間，與柬埔寨的吳哥窟、緬甸的蒲甘齊名，現在三者去了其二，蒲甘也是個想去的地方。很難想像，這樣一座龐大壯觀的佛塔古跡曾經完全被掩埋於火山灰下，又歷經恐怖襲擊的破壞，地震的摧殘，好在她現在依然神秘而美麗的屹立在山間。
婆羅浮屠由 200 萬塊石塊建成，總共有九層，下面六層四四方方，高高的回廊滿是石刻浮雕，上面三層是圓形，圓周上布有72座佛塔，每座佛塔內均有一尊佛像。據說，整個建築呈現的是佛教的宇宙觀，開始於平常世界，旋轉上升至涅槃。
初訪婆羅浮屠已是近日落時分，夕陽西下賦予了佛塔別樣的色彩，站在佛寺頂層，近處的佛塔，遠處的山巒樹影自成一景，令人歎為觀止。
只可惜，五點半不到保安就開始趕人，這時才知道普通門票和 VIP 門票的區別。普通門票是在婆羅浮屠正門售票處購得的門票，參觀時段在 9 點至 5 點半左右；而 VIP 門票則是在婆羅浮屠景區內的一家酒店 (Manohara Hotel) 出售，票價是普通門票的兩倍（據說住客有優惠），日出日落時可隨意參觀。
雖然錯過了日落，四四方方的婆羅浮屠還可以看日出，而且佛寺的東面正對默拉皮火山 (Gunung Merapi)，所以在這裡看日出遠比日落名氣要大。淩晨四點半左右到 Manohara Hotel 購票，然後拿著手電筒跟著大部隊向寺頂進發。
既然名氣大，早起的人可不少，滿滿佔據了佛寺東面頂上的兩層，要找個好位置可要果斷出擊，嚴防死守。而且不能黑心，並不是位置越高越好，先到的人往往得意於佔據了頂層的制高點，可是慢慢的下層就擠滿了人，頂層的近景就變成人海了。也因為人多，讓我更懷念錯過的日落，我們離開時只有三五人，這樣的佛寺這樣的景，少了清靜也會蒼白不少。
清晨的山下薄霧輕繞，樹影朦朧，仙境一般。天氣不錯，可見默拉皮火山完美的錐體映襯在朝霞中。
日出後，總算有機會好好逛逛這佛寺，佛寺頂上留個影，再走走看看回廊上的石刻浮雕。
普拉達人婆羅布都酒店
普拉達人婆羅布都酒店（Plataran Borobudur）是我們在婆羅浮屠的酒店，位於景區 10 分鐘車程外的另一個山頭，可以遙望婆羅浮屠和默拉皮火山。對於這家酒店，我可是一見鍾情，甚至在網站上已沒房的情況下，讓 Jerry 打電話爭取來一間房，結果自然是沒有讓我們失望，Plataran 本身就是一景。在他家的網站上，有這樣一句話，"Plataran stands for God's most favorite courtyard."
這是一道山門吧，開門的那一刻，美翻了有沒有，這就是我們院子裡的美景。
我們住的是Menoreh Pool Villa，正對Menoreh Hill，木質的獨棟復古別墅，藤編的天花板，雕花大門，韻味十足。
無論是整體還是細節，都很有設計感，床頭燈尤其奪人眼球，細看下竟是純天然材質，黑色圓圈形狀是海螺的橫截面，白色花型是用海螺的豎截面拼成的，我是多想買一盞回去，可惜非賣品。除此之外，四周房頂的燈罩是竹子做的，獨具匠心。
這樣一家山裡的酒店，餐廳卻是大氣的歐式風格，擺設似乎都是主人家的收藏，有老式的留聲機和黑膠唱碟，也有古樸的梳粧檯和手繪瓷器，還有不知年代的銅鼎。
在Plataran的觀景臺上，我們享受了一場日出默拉皮的盛宴，雖然前一天已在婆羅浮屠看過日出，但換一天、換個場景、不同雲霧光影下的日出，又是另一番感覺。前一刻還是烏雲深鎖山頂，後一刻風吹雲散霞光漫天，再然後大氣磅礴，連近處的雲都被映紅了。
當天的默拉皮脾氣有點大，時不時就大吐一團煙，在朝陽的映襯下，那白煙都泛紅了，火山灰更是飄散到了我們所在的酒店，佛像腳下可見斑斑點點。據說默拉皮火山是印尼活動性最強的火山，自 1548 年起，已斷續噴發了 68 次，最近一次噴發在 2006 年。
在 Plataran 的觀景台看日出，距離雲霧繚繞的樹影更近了，清晨的山谷，仙氣十足，遠處的山巒似水墨畫般，別樣的風景。
雖然沒有買到心儀的床頭燈，不過帶回一個極具當地特色的哇楊戲風格木質面具也算心滿意足。
普蘭巴南
普蘭巴南距日惹市區約 30 分鐘車程，是爪哇最大的印度教寺廟群，所有的寺廟均建於 8 世紀至 10 世紀，在 16 世紀中葉發生了一場大地震，導致許多寺廟都坍塌了，雖然後期逐步得到了修復，但 2006 年的地震使其再一次遭到破壞。據說這片地方上週邊曾經有 244 座寺廟，8 座小寺廟和 8 座主寺廟則聳立在高高的中央庭院中。而現在，週邊的寺廟已是一堆堆亂石，僅存的只剩下中央庭院中的寺廟。
這樣看來，普蘭巴南的規模比不上吳哥窟，不過細細看下牆上的石刻還是挺有味道的，看似相同重複的圖案其實有著細微的差別，那每一尊佛像的手勢姿態都不一樣，壁龕裡的小獅子據說是普蘭巴南特有的，天堂樹下有時是成雙成對的鳥，有時是半人半鳥。
普蘭巴南外另有一座規模不小的寺廟，塞烏寺 (Candi Sewu)，可搭乘景區內的小火車前往。其歷史可以追溯到 850 年前後，原本由一座位於中心的大型寺廟以及圍繞在周圍的四圈 240 座規模較小的“守衛”寺廟組成。現在整塊區域一片廢墟，只能在週邊遠遠望一眼。
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