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想避開巴厘島的人群?來這兒吧!

想避開巴厘島的人群?來日惹吧!日惹是爪哇島中部的特區,是印尼至今為止仍然受蘇丹統治的地區。

估計每一個將日惹作為目的地的遊客,都曾被類似這樣一張照片吸引,日出或日落,層層山巒、層層樹影映襯下的層層佛塔,光影交錯,帶著不真實的夢幻感。

這就讓我們跟隨 窮遊er Lisa_在路上 走進日惹……

(以下內容來自窮遊er Lisa_在路上)

日惹曾是印尼獨立戰爭時期的首都,一直很好奇這個中文譯名的由來,雖不知緣由,卻覺得很有味道。

婆羅浮屠

婆羅浮屠“Borobudur”源于梵文,意為“山上的佛寺”,建於西元 750 至 850 年間,與柬埔寨的吳哥窟、緬甸的蒲甘齊名,現在三者去了其二,蒲甘也是個想去的地方。很難想像,這樣一座龐大壯觀的佛塔古跡曾經完全被掩埋於火山灰下,又歷經恐怖襲擊的破壞,地震的摧殘,好在她現在依然神秘而美麗的屹立在山間。

婆羅浮屠由 200 萬塊石塊建成,總共有九層,下面六層四四方方,高高的回廊滿是石刻浮雕,上面三層是圓形,圓周上布有72座佛塔,每座佛塔內均有一尊佛像。據說,整個建築呈現的是佛教的宇宙觀,開始於平常世界,旋轉上升至涅槃。

初訪婆羅浮屠已是近日落時分,夕陽西下賦予了佛塔別樣的色彩,站在佛寺頂層,近處的佛塔,遠處的山巒樹影自成一景,令人歎為觀止。

只可惜,五點半不到保安就開始趕人,這時才知道普通門票和 VIP 門票的區別。普通門票是在婆羅浮屠正門售票處購得的門票,參觀時段在 9 點至 5 點半左右;而 VIP 門票則是在婆羅浮屠景區內的一家酒店 (Manohara Hotel) 出售,票價是普通門票的兩倍(據說住客有優惠),日出日落時可隨意參觀。

雖然錯過了日落,四四方方的婆羅浮屠還可以看日出,而且佛寺的東面正對默拉皮火山 (Gunung Merapi),所以在這裡看日出遠比日落名氣要大。淩晨四點半左右到 Manohara Hotel 購票,然後拿著手電筒跟著大部隊向寺頂進發。

既然名氣大,早起的人可不少,滿滿佔據了佛寺東面頂上的兩層,要找個好位置可要果斷出擊,嚴防死守。而且不能黑心,並不是位置越高越好,先到的人往往得意於佔據了頂層的制高點,可是慢慢的下層就擠滿了人,頂層的近景就變成人海了。也因為人多,讓我更懷念錯過的日落,我們離開時只有三五人,這樣的佛寺這樣的景,少了清靜也會蒼白不少。

清晨的山下薄霧輕繞,樹影朦朧,仙境一般。天氣不錯,可見默拉皮火山完美的錐體映襯在朝霞中。

日出後,總算有機會好好逛逛這佛寺,佛寺頂上留個影,再走走看看回廊上的石刻浮雕。

普拉達人婆羅布都酒店

普拉達人婆羅布都酒店(Plataran Borobudur)是我們在婆羅浮屠的酒店,位於景區 10 分鐘車程外的另一個山頭,可以遙望婆羅浮屠和默拉皮火山。對於這家酒店,我可是一見鍾情,甚至在網站上已沒房的情況下,讓 Jerry 打電話爭取來一間房,結果自然是沒有讓我們失望,Plataran 本身就是一景。在他家的網站上,有這樣一句話,"Plataran stands for God's most favorite courtyard."

這是一道山門吧,開門的那一刻,美翻了有沒有,這就是我們院子裡的美景。

我們住的是Menoreh Pool Villa,正對Menoreh Hill,木質的獨棟復古別墅,藤編的天花板,雕花大門,韻味十足。

無論是整體還是細節,都很有設計感,床頭燈尤其奪人眼球,細看下竟是純天然材質,黑色圓圈形狀是海螺的橫截面,白色花型是用海螺的豎截面拼成的,我是多想買一盞回去,可惜非賣品。除此之外,四周房頂的燈罩是竹子做的,獨具匠心。

這樣一家山裡的酒店,餐廳卻是大氣的歐式風格,擺設似乎都是主人家的收藏,有老式的留聲機和黑膠唱碟,也有古樸的梳粧檯和手繪瓷器,還有不知年代的銅鼎。

在Plataran的觀景臺上,我們享受了一場日出默拉皮的盛宴,雖然前一天已在婆羅浮屠看過日出,但換一天、換個場景、不同雲霧光影下的日出,又是另一番感覺。前一刻還是烏雲深鎖山頂,後一刻風吹雲散霞光漫天,再然後大氣磅礴,連近處的雲都被映紅了。

當天的默拉皮脾氣有點大,時不時就大吐一團煙,在朝陽的映襯下,那白煙都泛紅了,火山灰更是飄散到了我們所在的酒店,佛像腳下可見斑斑點點。據說默拉皮火山是印尼活動性最強的火山,自 1548 年起,已斷續噴發了 68 次,最近一次噴發在 2006 年。

在 Plataran 的觀景台看日出,距離雲霧繚繞的樹影更近了,清晨的山谷,仙氣十足,遠處的山巒似水墨畫般,別樣的風景。

雖然沒有買到心儀的床頭燈,不過帶回一個極具當地特色的哇楊戲風格木質面具也算心滿意足。

普蘭巴南

普蘭巴南距日惹市區約 30 分鐘車程,是爪哇最大的印度教寺廟群,所有的寺廟均建於 8 世紀至 10 世紀,在 16 世紀中葉發生了一場大地震,導致許多寺廟都坍塌了,雖然後期逐步得到了修復,但 2006 年的地震使其再一次遭到破壞。據說這片地方上週邊曾經有 244 座寺廟,8 座小寺廟和 8 座主寺廟則聳立在高高的中央庭院中。而現在,週邊的寺廟已是一堆堆亂石,僅存的只剩下中央庭院中的寺廟。

這樣看來,普蘭巴南的規模比不上吳哥窟,不過細細看下牆上的石刻還是挺有味道的,看似相同重複的圖案其實有著細微的差別,那每一尊佛像的手勢姿態都不一樣,壁龕裡的小獅子據說是普蘭巴南特有的,天堂樹下有時是成雙成對的鳥,有時是半人半鳥。

普蘭巴南外另有一座規模不小的寺廟,塞烏寺 (Candi Sewu),可搭乘景區內的小火車前往。其歷史可以追溯到 850 年前後,原本由一座位於中心的大型寺廟以及圍繞在周圍的四圈 240 座規模較小的“守衛”寺廟組成。現在整塊區域一片廢墟,只能在週邊遠遠望一眼。

本文為窮游網用戶原創

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