（以下圖文來自窮遊er 胖豬豬胖豬豬）
原本這篇遊記的題目可以叫做——“帶著吸奶器去旅行”，無奈矜持如我再三斟酌還是覺得這個標題有點太突兀沒有寫上去。胖叔叔去巴黎的原因是給客戶拍pre-wedding，但我去年12月剛生了個娃，所以一開始胖叔叔喊我一起去巴黎的時候我是拒絕的。但由於革命意志不夠堅定，期間一個衝動禁不住誘惑又定下了機票，然後這個事情就板上釘釘了！
巴黎聖母院 | Notre Dame
［ 聖母院的背面才是巴黎人生活的地方 ］
記得5年前來巴黎的時候，大多數時間幾乎都在博物館和標誌性景點，所以這次閒逛的時間會分配的多一些。對於一個歷史盲來說，巴黎不知名的街角就都已經美得夠夠的了，畢竟那才是法國人真正生活的地方。
西元前3世紀起，就開始有人在西岱島上定居，這也成了最早的巴黎人。西岱島是位於塞納河上的一座小島，如同聖彼德堡亦是起源於涅瓦河上的小島一樣。聖母院前的廣場地上，有一個place du Parvis Notre Dame，這是巴黎的心臟。記得多年前，我還在這個中心點拍過一張照片。
這座教堂始建於1163年，歷時180年建造完成，後又經幾次修建才呈現如今的樣子。如今這座哥特式教堂所在之地，早在羅馬的提庇留大帝時代，這裡就已經是巴黎的宗教中心。
相較于聖母院建築的正面，個人更喜歡其他角度看到的聖母院。聖母院背面就是許多巴黎人生活的地方，陽光好的日子裡有孩子在這的沙地裡玩耍，有老師帶著孩子們在這裡做遊戲。四月下旬的巴黎，下午的陽光十分強烈，八重櫻也正是怒放的時候。
吃完中飯，我們沿著西岱島轉了一圈，看了許多角度的聖母院。
盧浮宮 | Musée du Louvre
［ 必去的一站，也是時間多久都不夠的一站 ］
開放時間：除週三週五21：45閉館外，其餘日子18時閉館；週二全天閉館。
作為第一次來巴黎的遊客，盧浮宮似乎是必去的一站，但又是無論分配多少時間都不夠的一站。
盧浮宮作為全世界最大的博物館之一，擁有35000多件藏品，即使每一件看一眼也需要9個月，所以雖然我很鄙視自己第一次來時走馬觀花的打開方式，但也確實是心有餘力不足。所以，提前做好功課，選擇合適的路線去走還是很有必要的，否則進了博物館直接抓瞎。
盧浮宮這一站的地鐵站相當有特色。
我們本著散步路過隨便走走看看的精神在一個閉館日去的盧浮宮。閉館日的盧浮宮廣場就像巴黎人的公園，陽光肆意灑下來，孩子們在廣場上嬉戲，大人們看書或者聊天，享受著午後的輕鬆時光。
來了盧浮宮，自然會去杜樂麗花園走走，只是4月的的杜樂麗花園，樹葉不算多，看上去頂多是初春的樣子，遠沒有之前秋天看的樣子美。但陽光好的日子裡，依然不能阻擋人們在這裡享受陽光的熱情。
穿過杜樂麗花園，就到了協和廣場，在杜樂麗花園就能看到協和廣場上的白色摩天輪，整個都在一條中軸線上。
奧賽博物館 | Musée d'Orsay
［ 盧浮宮太吵，橘園太靜，奧賽正適合你 ］
開放時間：平時9:30-18:00，週四延至21:45；每週週一閉館
票價：11€
奧賽不大，這次是第二次來了，但依舊沒看夠。如果你覺得盧浮宮太吵，橘園太靜，那麼奧賽正適合你。
上一次去奧賽，糊裡糊塗連5樓都沒有上去就出來了，所以這次拿出半天走博物館，毅然選擇了留有遺憾的奧賽。
奧賽博物館這座建築本身是一座火車站，是建築師Victor Laloux為 1900 年萬國博覽會設計修建的。館內主要陳列 1848 年至 1914 年間創作的西方藝術作品，包括繪畫、雕塑、裝飾品、攝影作品、建築設計圖在內的藏品。
去盧浮宮看古代藝術，去蓬皮杜看現代藝術，去奧賽看近代藝術。除了一樓二樓，要記得五樓也有展品哦。五樓有Degas的舞女、Monet的睡蓮，還有那個可以看到聖心的大鐘。
埃菲爾鐵塔 | La Tour Eiffel
［ 即使沒有少女心，也依舊一往情深 ］
即便沒有少女心如我，對鐵塔依舊一往情深。
記得出發前在家收拾東西，意外翻到了多年前我的一本旅行日記，然後好奇的翻到了當時在巴黎的那段，當年的我就表達了對鐵塔濃濃的愛意，並把鐵塔列入巴黎最喜歡的地方之top1。
多年以後的我再次去到巴黎，依舊對鐵塔各種愛，於是在六天裡跑去了鐵塔好多回。那些據說看鐵塔最美的角度幾乎都走了好幾遍。從戰神廣場到夏約宮再到德比爾·哈克姆橋（Pont de Bir-Hakeim），每個地方我都去了至少兩次，是真愛啊！
戰神公園就是一塊大草地，是一片非常開闊的區域。天氣好的時候，當地人會帶上薯片啤酒或者背上一把吉他來這裡坐上半天。
但如果你遇到陰天，如果那天又恰巧大降溫狂風肆虐，那麼直接就在鐵塔邊被吹成冰棒。
往夏約宮的方向走，就可以穿過鐵塔看到鐵塔另一面的樣子。
一路上有一個你一定不會錯過的地方，就是塞納河兩岸的旋轉木馬，兩岸各有一個。
鐵塔愛好者必去的第三個地方就是德比爾·哈克姆橋（Pont de Bir-Hakeim）。德比爾·哈克姆橋（pont de Bir-Hakeim），原名德帕西橋（pont de Passy），橫跨塞納河。它連接了巴黎市的第15和第16大區，並跨過天鵝島。
大橋建於1903年至1905年之間，全長237米，有上下兩層，下層供機動車和行人通行，上層為高架橋，通行巴黎地鐵6號線。鐵路高架橋由金屬柱廊支承，而它跨越天鵝島時是支承在砌石拱門上。
1942年，支撐上層城市軌道高架橋的金屬柱子被改建，以使其支撐更重的地鐵列車，橋也更名為德比爾·哈克姆橋，以紀念在利比亞的一場對德國的戰役中法國的勝利。
如果你腳力甚好，可以選擇從鐵塔步行過來，如果想輕鬆些，那麼可以選擇地鐵直接坐到這裡，因為這裡有一站以橋命名的地鐵站。
巴黎歌劇院 | Opéra de Paris
［ 如同一個打翻的精美首飾盒 ］
開放時間：10:00-17:00，有演出的日子到13:00；提前半小時停止入場。
門票：成人 10€，兒童6€
提前登陸網站 http://www.operadeparis.fr 可以預約導覽遊。
巴黎歌劇院又名加尼葉歌劇院（Opéra Garnier），以其建築師沙爾勒加尼葉（Charles Garnier， 1825 — 1898）的姓氏命名。巴黎歌劇院是折衷主義登峰造極的作品，在這裡你可以看到古希臘羅馬式柱廊、巴羅克等多種建築形式的完美結合，是拿破崙三世典型的建築之一。
巴黎歌劇院的前身是“皇家歌劇院”，於1667年被法國國王路易十四批准建立，後於1763年毀於一場大火。於是在1860年，沙爾勒加尼葉在171個設計中脫穎而出，1875年建造完成。
著名音樂劇《歌劇魅影》講述的就是巴黎歌劇院的故事；以愛畫芭蕾舞女出名的德加的許多畫作也與歌劇院有關。
巴黎歌劇院的休息廳如同一個打翻了的首飾盒，極盡奢華完全不輸凡爾賽的鏡廊。
個人更喜歡的是歌劇院的樓梯，我們去的時候遊客不多，站在這裡仿佛能看到當年的貴族由侍女陪伴緩緩走上臺階。
走廊亦是美輪美奐，這裡可供觀眾們在中場休息時社交聊天。可惜我當天完全沒考慮到歌劇院的華麗風格，穿了件運動夾克亂入，畫風瞬間突變。樓上兩側分別有兩個包廂開放，可供遊客參觀整個歌劇院舞臺的樣子。
1964年，安德列·瑪律羅擔任戴高樂政府的文化部長，他請夏加爾畫巴黎歌劇院的天頂畫。夏加爾畫上風姿輕盈飄逸的神與人，浮沉在半空中，既有童話的純真，又有天堂的神秘，與歌劇院的“拿破崙三世”風格非常和諧。巴黎歌劇院的這幅天頂畫與八十年代貝聿銘為盧浮宮大院子裡增添的玻璃金字塔，被稱為巴黎建築中現代藝術與古典風格完美結合的雙璧。
出口處照理是紀念品區域，這裡的紀念品有許多值得買的，無論是陳列還是設計都十分精妙。
蓬皮杜 | Pompidou
［ 在巴黎看現代藝術，這裡是首選 ］
開放時間：11:00-21:00 週二閉館
這是一個錯過了一次然後又錯過第二次的地方。
上一次來巴黎的時候，因為暴走了幾天實在太累，走到蓬皮杜的時候已經把一天的血都耗盡了。這一次也沒有安排充裕的時間去蓬皮杜，在離開巴黎的這一天早晨起來往蓬皮杜方向走，順便在一旁的小店喝杯咖啡吃個crepe當早飯。因為完全沒有做攻略，所以去的早了沒開門，仍舊是拍了幾張遊客照離開了。
蓬皮杜全稱喬治·蓬皮杜國家藝術文化中心（Centre National d'art et de Culture Georges Pompidou）。1969年時，法國總統喬治·蓬皮杜（Georges Pompidou）為紀念帶領法國于第二次世界大戰時擊退希特勒的戴高樂總統，倡議興建一座現代藝術館。
蓬皮杜最終從49個國家的681個方案中選中了義大利的Renzo Piano和英國的Richard George Rogers，1972年正式動工，1977年建成。於是這座文化中心就以蓬皮杜命名。
在巴黎，要看現代藝術，這裡是首選。這座外觀像極了煉油廠的藝術中心，無論從哪一面看都非常有意思。
左岸的美食與鮮花
因為我們住在左岸的核心區域，也就是距離雙叟咖啡只有一個路口的黃金地段，所以先講一下我們附近的左岸的餐廳們。
巴黎的餐廳從顏值到口味一般都不太容易讓你失望，所以呢，從正餐到咖啡甜點你一樣都不能錯過。我們住的街區，以時尚的年輕人居多，從St-Germain des Prés這站一直往Saint-Michel方向一路商店餐廳熱鬧非凡。
先上一張我們這次行程中吃過不錯的左岸的餐廳們，都是我們每天從住處步行去用餐的地兒。左下第二的那顆標星，也就是 47 Rue 開頭的這個地址是我們這次的住處。
花神、雙叟、LIPP以及EEGS，這4家店都可以選擇在Saint-Germain des pres這站下車，前三家地鐵出站不多遠就能看到，後者需要走進一個小巷子。
上圖示星的幾家餐廳中最出名的兩家——花神和雙叟，也正是我們此次沒有去體驗的兩家。但因為太出名，我們這種俗人總忍不住摁幾張照片朝聖一下。
花神咖啡 | Cafe de Flore & 雙叟咖啡 | Les deux magots
［“左岸自由主義精神”的誕生地］
從我們的住處步行出門，沒多遠就能看到雙叟咖啡，然後隔了一家店面不大的LV店就是花神。兩家挨得很近，共同點是兩家的人氣都很旺。
兩家百年咖啡店之所以出名，是因為薩特和他的女友波伏娃西蒙娜經常光顧這裡；畢卡索在此與朵拉·琦爾小姐一見鍾情；莎士比亞書屋的女老闆西爾薇亞·畢奇在這裡認識了喬伊絲。
畢卡索、海明威、雨果、王爾德等當年的風流人物都曾和小夥伴們在這裡面基。傳說中的“左岸自由主義精神”就在這裡誕生。當然，如今人們來這裡的理由可以有很多，像我等俗人就是純粹路過拍個照。
利普餐廳 | Brasserie Lipp
［ 超大份豬肘餐 ］
說到了這兩家咖啡店，也就不得不提到這兩家咖啡店對門的這家啤酒吧餐廳。
這是一家保留傳統裝修特色的啤酒吧餐廳。這個街區歷史上就是文人喜愛之地，於是文人、出版商成了這裡的常客，這家餐廳還資助了一項文學獎。wiki上的原話是“ It sponsors an annual literary prize, the Prix Cazes, named for a previous owner.”
圖 wikipedia
如何鑒別一家餐廳是否保留老派作風，從他們家的餐巾就可以看出來，LIPP和後文提到的LE PROCOPE一樣，都還保留著布餐巾。
這家的豬肘非常推薦，算是這裡的特色菜，並且這裡的菜口味偏鹹味，比較適合中國胃。Choucroute Lipp是這裡的招牌菜，主要是醃豬肘和酸菜以及法蘭克福香腸，加上主食土豆。這道菜一做就是一百多年，點這個一定錯不了。並且這道菜分量很大，一份下肚，胃裡就沒有空間再給甜點了。
值得一提的是，我們在這家餐廳遇到的侍者，是此行遇到最有趣的一位。身著黑白制服的侍者插科打諢能力一流。剛開始他端上來一份雙人的醃豬肘，直接對我們的小夥伴說，女士，這是您的晚餐。滿滿一大盆的豬肘差點沒把姑娘嚇暈過去。後來緩過神來才明白他在逗我玩兒，這明明是兩人份好嘛。
遇到的大多數法國人都屬於不苟言笑的，但這位絕對是例外。LIPP不留座位，所以無法預約，飯點有時需要等位元哦。
EGGS&CO.
［ 一家專注於雞和蛋的餐廳 ］
這家餐廳門面太小，所以是完全按照app上的指引發掘的，但如果是喜愛吃蛋之人，一定不要錯過。尤其適合來這裡吃一頓brunch。
這間主打雞蛋料理的小餐廳並不在主路上，而是位於一條小路上，跟著地圖很容易找到。店面小的驚人，裡頭的座位也相當擁擠，但這並不妨礙它成為一間人們喜愛的餐廳。
裡頭所有的裝修都有關於雞和蛋。無論是煎蛋還是omelette都超級推薦，咖啡和waffle也相當靠譜！
LE PROCOPE
［ 巴黎最古老的咖啡館 ］
這是巴黎最古老的咖啡館，是本傑明富·蘭克林、湯瑪斯·傑弗遜、伏爾泰經常光顧的店，這是一家有330年歷史的老店，更有人說這是世界上第一家有侍應生的正規咖啡館。
傳說中拿破崙年輕時來吃飯但沒錢在身付帳便把帽子作抵押，那頂帽子己成為Le Procope的驕傲，至今還在店中展示。又有說伏爾泰每天在這不停像喝水似的喝咖啡，啟發了他的偉大創作；十八世紀時伏爾泰是常客，到了十九世紀則成了雨果和巴爾劄克的最常待的店。
店內的裝潢並不算豪華，但整個氣氛也保留了歷史感。我們坐在靠窗的位置，裡頭似乎是圖書館，樓上更保留了當年的風貌。
這也是一家有著優質服務的老派餐廳，胖叔叔主菜點了一份銅鍋燉的牛肉，我點了魚，味道都非常棒。
可麗餅 | crepe
［ 在巴黎吃過最好吃的可麗餅 ］
說到吃的，我們住處附近星巴克門口的crepe小攤必須要重點講。在巴黎吃過好多家crepe，但就是這家最好吃，那個只會一丟丟英語的小哥給了我超好的印象。他用蹩腳的英語夾雜法語給我解釋甜鹹兩種薄餅的區別，一旁的客人還給我推薦她認為最好吃的鹹口薄餅就是放雞蛋火腿芝士的那種，於是我就爽快的要了這種，發現出乎意料的好吃。
後來同樣的搭配在別家攤吃過兩次，但就不是這個味兒了。因為這家小哥會把芝士灑在薄餅外，烤脆了特別香。
Laduree
［ 馬卡龍的開山鼻祖 ］
既然說到吃，那就把吃說的更徹底，來說一下巴黎最受歡迎的甜點品牌之一——laduree。我們去的是春天百貨附近的那家總店，但後來查到我們住處附近也有一家。
總店還保留著老派法式裝修的氣息，我們是下午茶時間到的，整個店幾乎沒有一個空位。
Laduree可以說是馬卡龍的開山鼻祖，所以到店馬卡龍是必點的。當然，其他甜點光顏值一項就已經俘獲了一大批少女的心。
甜膩的馬卡龍和茶很配哦，關鍵餐具尤其是茶壺也是美的沒道理。
左岸的鮮花
左岸聚集了許多出版商、畫廊，整個氣氛文藝而不造作，熱鬧而不喧鬧，一切都是剛剛好的樣子。住在巴黎的日子，我們走的最多的就是去聖蜜雪兒方向的路，以及去往塞納河邊的路。去往塞納河邊的路很安靜，每條小路都值得走。
左岸的花店更是美得讓人仿佛置身仙境，我真的是屏住呼吸一步一步往裡走，因為每走一步都在發現驚喜。