當你購買了人生中的第一台數碼單反相機，欣喜的打開包裝盒後，數量繁多的按鍵、旋鈕很可能會讓你不知所措，又或者厚厚的說明書讓你不知從何下手，那麼結果就可能是：你把單反變成傻瓜相機，用著“自動”檔開始了攝影之路。如果你也存在這種困惑，那麼不妨看看這篇文章，它將告訴你，作為一個攝影新手，你需要從哪裡開始學起。
• 對於夜景拍攝，技巧大同小異，無非是快門三腳架長曝光。不想老生常天，所以我今天這篇文章，爭取從細節入手，說一些更有價值的東西。
1.拍攝模式
• 學習攝影第一步必須明白相機的拍攝模式。相機上的拍攝模式可能有“Auto，AV，TV，P，M”等等。雖然不同廠家的相機可能在字母的標注上略有不同，比如會寫成“A，S，P，M'（而不是AV，TV，P，M），但他們在功能上確實都是一樣的。
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光圈優先（AV或A）
• 光圈優先順序可以被看作是一個“半自動”的拍攝模式。當選擇此選項，你可以手動調節光圈，相機則會匹配相應的快門速度。你可能要問，什麼是光圈，你為什麼要調節它？
光圈是當快門被打開後允許光線透過鏡頭進入相機的數量——光圈越大，進入相機的光線越多。
• 光圈通常用“F”來表示，例如通常顯示F / 2.0，F/2.8，F/4.0，F/5.6，F/8.0等，較大的光圈具有較小的F數（例如F/2.0），相反，較小的光圈具有較大的F數（例如 /22）。每縮小一檔光圈，例如從F/ 2.0至F2.8或/Ｆ5.6至Ｆ/8.0，那麼進入照相機的光線的數量就會減半。
• 那麼光圈有什麼用呢？
• 大景深（通過使用小光圈、大F實現）意味著在你的拍攝場景中，每一樣物體都會位於焦點之上，清晰無比。
拍攝風景的時候用小光圈拍攝
在這裡，使用Ｆ/ 13的小光圈可以確保整個圖像得到一個相對大的景深，從前景的草到背景的山脈都很清晰犀利。
• 但有時我們更需要一張淺景深的照片，以此來保證畫面中只有主體清晰對焦（通過使用大光圈、小Ｆ值實現），而背景則成奶油一般的柔化。一般來說，拍攝肖像或動物時，如下面的圖片，我們都希望將主體從畫面中“隔離”出來：
大光圈的野生動物
捕捉這張動物的照片使用了F / 4.5大光圈，可以看到，背景處於柔和的失焦狀態。
• 因此，使用光圈優先時，你可以完全按照你的要求控制景深，同時讓相機來設置其餘的拍攝參數。
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快門優先（TV或S）
• 同光圈優先類似，這是另一個“半自動”拍攝模式，但在這種模式下，作為攝影師的你主動設定快門速度，相機會自動配置相應的光圈值來保證快門速度的實現。快門速度以秒為單位（或幾分之一秒）測定，它是相機拍攝時快門保持打開的時間。快門保持打開狀態的時間越長，光線穿過鏡頭被捕捉到感測器上的數量越多。
• 如果你想抓拍到快速移動的物體，如拍攝體育賽事或奔跑中的野生動物時，你通常要設置一個較短的快門速度，例如：
較快的快門速度
採用1 /4000秒的速度，可以定格鳥在飛行過程中的影像。
• 如果你想模糊移動中主體，例如瀑布或者河流流淌下來的水，那麼你就需要較慢的快門速度（選用較慢的快門速度時，你需要把相機放在三腳架上，以確保其的穩定） 。
較慢的快門速度
為了捕捉海浪的運動，使水浪形成柔軟的質感，在這裡便採用了6秒的快門速度。
• 放心，為了得到最優的照片，當你設定好所需的快門速度後，相機將匹配合適的光圈以獲得正確的曝光。
• 光圈和快門優先拍攝模式是“半自動”的，或許有一些老法師會嘲笑說，不是全手動不專業，不用管這些評價，你只需要瞭解，它們是非常有用的拍攝模式，在拍攝時既省心又好用，可以滿足絕大多數攝影愛好者的創造力。
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程式（P）
• 程式模式是介於光圈/快門優先和全手動模式之間的拍攝模式。在程式模式，光圈，快門是可調的，但不能單獨調節，它們將會以聯動的形式實現。也就是說，P檔下，你手動調整光圈大小，那麼快門速度也會隨著光圈的大小而改變速度，手動調整快門速度，那麼光圈也會隨著快門的速度而調整大小。從而使你得到一張曝光正確的照片。
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手動（M）
• 手動模式正如其名，你將可以完全控制相機的光圈和快門速度，不論他們之間的匹配是否合理。有的時候，你利用相機匹配的光圈/快門數值並不能實現有創意的創作，比如你希望拍攝過曝（白色背景）或者欠曝（剪影）的照片，那麼你就可以自己來組合光圈和快門數值。
建議
當你開始學習攝影的第一步，就是把相機的“自動”功能關閉，光圈優先和快門優先模式已經提供給了初學者兩個足夠簡單的拍攝方法，嘗試著瞭解不同的拍攝模式會如何影響你的圖片，你才可以用相機拍出更有創造性的作品。
2. ISO
• ISO是相機的感測器對於光線的敏感度。通常，我們會用到的ISO感光度從ISO 100（低感光度）到ISO 6400（高感光度）或更高。
• 在低感光度的時候，正確曝光一張照片就需要比高感光度需要更多的光線。要明白這一點，我們來看兩種不同的狀況：
• 如果在一個陽光明媚的日子拍攝，光線情況非常好，感測器可以接收到足夠的光，這意味著感測器不需要為了獲得正確的曝光而變得“敏感”。因此，可以使用低ISO值，如ISO100或200，這會帶給你最優質的圖像，畫面不會出現噪點。
低ISO
採取ISO 100，即便將圖片放大100%也不會顯示出噪點。
• 如果你在諸如教堂或博物館這種暗光的室內拍攝，光線無法滿足相機感測器的要求。那麼就要使用高ISO，如ISO 3200，從而提高感測器的敏感度，吸收更多的光線，從而帶來一個正確曝光的圖像。但這種倍增效應也會同時帶來一種副作用：增加圖像上的噪點，它看起來就像一些沙粒，降低了整體圖像的品質。噪點一般出現在畫面的陰影區域。
高ISO
這張圖片拍攝的太陽快要落山的時候，這意味著沒有太多的環境光可供感光元件吸收。因此，拍攝時使用了ISO4000，但是你可以看到在100％放大情況下，畫面有明顯的噪點。
建議
盡可能使用低ISO數值以保證最優畫質。在一個陽光燦爛的日子拍攝，選擇ISO200以內。如果陰天的話，也許選擇400-800之間的ISO會更好。要是到室內拍攝，那麼就要考慮使用1600或更高的ISO數值。
大多數數碼單反相機現在有一個“自動ISO”功能，它是一個非常有用的工具，這項功能允許你為相機設定一個ISO上限，如果你拍攝場景光線不足，相機會選擇一個適當的ISO來保證你的快門時間，而當你轉換到一個光線較好的場所之後，不用擔心忘記調回ISO值，相機自動就會將ISO降低的。
3.曝光三角
• 光圈，快門速度和ISO是“曝光三角”的組成部分。
• 理解它們之間的關係對於你駕馭相機是至關重要的。它們三者之間互相制約，其中一個設置的變化會影響其他兩個。例如，當ISO400，f/8.0，1/10秒形成一個正確曝光的時候。如果想要使用f/4.0的光圈來獲得淺景深，那麼就意味著光圈的孔徑增大了2檔，進入相機的光線就會增多，因此，為了平衡曝光，你可以在以下幾種情況之下選擇其一：
情況1：降低快門速度2檔，變為1/40秒。
情況2：降低ISO2檔，變為為100
情況3：降低快門速度1檔，變為1/20秒，並減少ISO1檔，變成200。
• 通過上面你就可以看出，光圈，快門速度和ISO是相互聯繫的，它們之間是平衡的存在，使用半自動拍攝模式加自動ISO的話，就意味著這你不需要詳細的調整三者的每一項參數就可以獲得一張曝光正確的照片，但如果你能理解ISO與光圈、快門的關係，你的攝影水準一定會躍升一大步臺階。
4，測光
• 在拍照時，相機會均衡計算整個場景，包括明亮和黑暗的區域，最後使圖像整體呈現一個相對平均的色調——18％的灰色——曝光，這被稱為“中間”灰色。
• 正是因為相機的“拍灰”嗜好，所以，如果你在一個明亮的白色場景使用相機拍攝，比如雪天，那麼你拍出的圖像一定會比你眼睛所看到的更暗一些。同樣，如果你在一個非常昏暗的場景拍攝，那麼你拍攝出來的照片會比你看到的更亮一些。
• 究其原因，就是相機在尋求創造一種灰色。
• 如果你想改變相機這種刻板設置，那麼你可以通過測光方式來控制相機評估的場景範圍來影響其的曝光計量方式。
平均測光——相機將評估整個場景的細節，按平均為18%的灰度認為是正確的曝光，而給出光圈和快門速度。
中心重點曝光——相機著重評估取景器中心區域的場景，該區域大約占總場景的80％面積，而忽略邊緣四角。
點測光——相機只對場景中很小的一片區域測光，通常只占景器面積的約5％的。它只評估這個極小面積之中的深/淺色調從而計算出18％灰度的正確曝光。
• 通常來說，當你初始學習攝影，那麼平均測光或者中心重點測光都是比較好的選擇。
• 但是，如果拍攝出來的照片還是覺得過曝或者欠曝，那麼，這時就是曝光補償的用武之地了。
• 在快門附近你一般會發現一個小的+/-鍵，這也是一項非常實用的功能，學習如何使用的，可以讓你增加或減少相機默認拍攝出來的場景亮度。
曝光補償
一直白羊在山上跳起。左邊的照片是相機直接拍攝出來的，就像我們上面舉的例子，在雪天中拍攝畫面會變暗。而右邊的照片在後期處理時加了+2的曝光補償，畫面色彩才會正常。
• 相反，如果場景中的色調太暗，例如，在黑色的夜景中拍攝，相機通常會覺得太暗，為了拍攝18％灰度，相機就會提高亮度，所以，為了曝光正確，你就可以用負曝光補償讓相機明白：當時的場景應該比中間灰度更暗一些。
5.對焦
• 單反相機配有一系列的自動對焦模式，然而，本著簡單高效的原則，AF-S和AF-C是必須要瞭解的對焦模式。
AF-S—— 單次自動對焦。當你拍攝靜止的畫面時，半按快門，對焦將會完成並鎖定在這一點上，如果你拍攝的是人、風景、建築物等。就可以選擇這種對焦模式。
AF-C——連續自動對焦。如果你拍攝的物件是在移動當中，比如體育或者野生動物這種題材，那麼連續自動對焦這是最好的選擇。當半按快門時，焦點將鎖定在這個選定的主體之上。當拍攝物件移動時，焦點將隨之進行調整。
（這些模式跟鏡頭上的AF並不相同，鏡頭上的AF代表自動對焦，而MF表示手動對焦。如果你想使用上面所說的自動對焦模式，你必須保證鏡頭設置為AF選項）。
• 你運用上述任何一種對焦模式，都必須明白對焦點這一概念。當你通過取景器觀看裡面的畫面，你會看到螢幕上覆蓋著密密麻麻的小格子。當半按快門時，你應該看到這些格子中的一個點變成紅色突出顯示。就這就對焦點，9個對焦點的取景器是如下圖所示：
建議
對於一個初學者，你應該將相機設定為單點對焦。這樣，你可以更好的聚焦於你的拍攝物件。一旦你熟悉了基本的對焦模式和對焦點選擇，然後你可以探索更為複雜的對焦模式。
6.檔大小/類型
• 你可以在圖像畫質的選項裡選擇你記錄照片的大小。當然，還可以選擇是以RAW格式還是JPEG格式來記錄照片。RAW檔是未壓縮的，含有大量圖像資料的格式，它可以使你在後處理過程中靈活性更高。但同時，它也存在著一點小“瑕疵”：RAW格式的照片會佔用更大的記憶體空間，並且，需要專業的軟體才可以查看或者編輯。
• JPEG格式是一種壓縮檔類型，它佔用的記憶體空間更小，這意味著你的存儲卡可以儲存更多的圖像。
建議
當你剛開始學習攝影的時候，推薦使用JPEG檔。通過它過度到RAW格式是一個必經的過程。
7.白平衡
• 如果拍攝JPEG格式的照片，那麼你在拍照之初就必須要需要確保你選擇的白平衡是正確的。
• 白平衡會影響你照片的顏色色調。你可能已經注意到，有時你的圖像偏藍（冷），有時則偏熱（橙）。不同的光源（如太陽、燈泡、螢光等）發射有不同波長的光：蠟燭的光，或日出/日落的光線，都是非常溫暖的，其包含了大量的紅色/橙色的波長，而螢光燈多是冷光，含有大量的藍色波長。這種顏色的光從表面反射出來，我們的眼睛和大腦可以很好的將他們還原。然而，你的相機則遠不會那麼聰明，所以，你就需要利用白平衡來調整畫面的顏色。
左：使用自動白平衡拍攝，因為路燈的照射，圖像偏黃。
右：同樣的場景，利用“鎢絲燈”白平衡校正，為畫面中和一點冷色調，色彩就正常了。
• “自動白平衡”功能（AWB），相機會試圖通過檢測現場的主要色調，然後預測出一個光的顏色，但它未必是正確的，手動調整還是必要的。
日光，要在晴朗的陽光下使用。
多雲，在陰天拍攝時使用。將溫暖的色調添加到日光圖像中。
陰影，在陰影區內使用，比如在樹蔭之下，通常畫面會偏冷，那麼就需要白平衡加一點暖色。
鎢絲燈，用於在室內拍攝，或在路燈下，以中和黃色色調。
螢光等，補償在室內拍攝時螢光燈帶來的綠色/藍色色調。
閃光，閃光會給圖像添加非常明顯的藍色，所以用來增加一些溫暖的色調。
建議
避免使用自動白平衡。一般來說，如果在室外拍攝，你可以很容易確定所需的白平衡。如果你在室內拍攝，就要檢查你正在拍攝的場景的燈光，並再次選擇適當的白平衡。