前兩天又去老地方拍了一次車，最近照片整理出來。效果感覺還是比較滿意的，畢竟這次的“模特”價值140萬。
在拍攝過程中有點器材使用的心得分享給大家。
這次拍攝使用的是70-200mm f2.8 和24-70mm f2.8兩款鏡頭。
之所以沒有選擇廣角，是因為前一次拍車，使用了17-40mm f4
17-40 f4
但廣角端的畸變實在看不慣，24端的中規中矩表現反而更得心應手一些。
24-70 f2.8
拋開24端，70-200mm的長焦端倒是值得說一說。
現在隨著相機圖元的提高，照片可以裁切截取的範圍也就越來越大。
因此很多人就都秉持這樣的觀點：我用一個中等的長焦（比如70mm，105mm）進行拍攝，後期裁切圖像，也能形成長焦的效果。
這句話不完全錯，但也忽略了很多細節問題。
要知道，長焦鏡頭並不是僅僅是為了讓你拍得更遠而設計的（當然，這是它的主要作用）。
拍出景深
以這張照片舉例，
使用鏡頭為24-70mm f2.8：
當時的參數為70mm，f8
用了鏡頭的最長端，但因為光圈過小，所以沒有景深，汽車沒有脫離背景而出。
而這張照片使用鏡頭為70-200mm f2.8：
當時的參數為177mm，f8
同樣的小光圈，卻是另一番效果。
這就是長焦的作用之一，即便是在很小的景深情況下，同樣可以拍出切割感，這是後期剪裁做不到的。最大光圈
這時你可能會問，為什麼要用f8，把光圈放大，用f2.8拍攝，不就能拍出景深了嗎？
這就又涉及到一個誤區：很多人買了大光圈鏡頭，就拍什麼都用最大光圈。覺得這樣可以讓主體更突出。
但實際情況往往不是這樣的。
比如這張照片，使用24mm，f2.8拍攝（不合要求沒有修片，湊合看吧）
可以看到背景虛化的效果令人滿意。但與此同，你同樣應該可以發現，作為車身的一部分，車尾和車身右側也因為淺景深而被虛化掉了
這張照片中，與其說合焦正確的拍攝主體是這輛車，倒不如說主體僅僅是車頭左側這一部分更為準確。
而下面這張使用24mm，f8拍攝：
不論是車的前部還是後部，都很清晰，但由於是24端拍攝，f8 使得背景虛化不足
再換成長焦使用f8拍攝：
雖然離背景很近，但在車體合焦正確的同時，獲得很好的景深效果
說到這裡你就不難理解，為什麼都說長焦拍人像會更好，試想，如果你用35mm的大光圈鏡頭拍攝人像，如果想拍出半身照或者特寫照，那麼就必須離模特很近，這個時候，開大光圈的後果就是，略微的平面差距都會導致景深變化，比如你對著左眼對焦，那麼右眼就可能被虛化掉了。
另外，每個鏡頭都有一個最佳成像光圈，這個數字一般在f5.6-f11之間，因此，想讓成像更好，主體的整體更清晰，同時又兼顧景深，那麼，長焦鏡頭確是不二之選。
上圖為f2.8 下圖為f8，可以看到小光圈會產生明顯的暗角，當然，是否喜歡這種效果，就見仁見智了
壓縮畫面
最後，還要提一提長焦所具備的壓縮感，此前發送推文說過，焦段越長拍出來的人像越胖越扁，這是缺點，同時也是優點。
漫天飄絮，按說不是一個理想的拍照環境。
（放大來看更明顯一些）
但是我利用陰面和陽面的交叉點拍攝，鑒於飛絮過多，以樓面的陰影作為背景，黑色襯托之下，白色的柳絮就像飛雪一樣，飄滿螢幕。但是，如何能將柳絮拍得多而不亂呢？這就需要長焦鏡頭，它可以在有限的範圍內，利用壓縮感將每一顆飛絮放大。從而讓人清晰的感受到它們的存在。試想，如果是用廣角拍攝，是斷然不會出現這種效果的。
4個層次的前中後景都被壓縮進畫面，但整張照片卻並不顯得亂