不得不說，西班牙是一個魅力無窮的國度。這裡不僅有燦爛的歷史文化，還有熱情洋溢的人們，更有獨特的自然風光和吃不完的美味。而窮游er 龍沙在他的西班牙之行中，就完完整整的感受到了西班牙無限的魅力，還在諾坎普球場觀看了巴薩的比賽……
以下圖文內容來自窮游er 龍沙
Day 1
巴賽隆納：諾坎普朝聖 - 夜遊米拉之家
諾坎普朝聖
每到大賽，諾坎普球場就是一個大漩渦，從中午開始，周邊就陸續聚集球迷了。
喲，這不是“小煙槍”嘛！
賽前巴薩少賽一場與馬競積分相同，此役榜首大戰，一定程度決定今年聯賽冠軍的最後歸屬。10萬人座無虛席氣氛狂熱，大戰一觸即發。很遺憾不會西班牙語，跟著合唱巴薩隊歌用只能啦啦啦…
西蒙尼說過，狀態好的梅西可以打破攻防平衡，“他往場上一站，我們就感覺少了兩三個人，因為必須有兩三個人盯防和堵住他的傳接球線路。” 這就是梅西的戰略意義，他可能使得原有的平衡不在，然後空檔就出現了。
坐在旁邊的老頭看了三十多年巴薩，他也認為現在是球隊最好的時代，能親臨現場見證這批偉大的天才球員，我們也算是此生有幸了。
夜遊米拉之家
米拉之家最初建成時並不為大眾所欣賞，因其起伏如波濤的玄武岩外立面而被戲稱為採石場，而高迪本人的理解是“與巴賽隆納周圍起伏的群山相呼應”。
外形怪誕不經，仔細研究卻暗藏玄機。高迪以巨大的立柱為骨骼，負擔起整棟房子的承重；以石頭為肌膚，填滿骨骼之間的縫隙。沒有了承重牆的約束，便可以任意設計內部的結構，每一層樓戶型都能隨心所欲去更改。
與居住層不同，米拉之家的天臺是由閣樓拱頂支撐起的，而閣樓本身也能起到調節溫度的作用。
特意預定了夜場票，一批遊客只有20來人。整個行程從門廳開始，英文講解員先致歡迎辭與簡單的介紹，接著大家樓梯步行到閣樓展廳，在米拉之家的剖面模型跟前也會做講解。
參觀完高迪其他建築模型及設計理念等一系列展覽後，便是夜場票的重頭戲，天臺燈光秀。遊客只能站在天臺入口處小小一塊空地上，不能走近煙囪，否則會阻擋光束造形成陰影。
燈光投影效果並不十分精美細膩，沒有什麼特別之處，並且整個行程是跟著講解員走，參觀時間比較局促。也沒有看到其他朋友遊記裡面出現的帶傢俱的房間，說明某些區域夜間是不開放的。如果想細細品味米拉之家而又不願錯過夜晚燈光秀，官網有也day and night套票可以選擇。
夜晚的天井像一隻巨獸的眼。因為沒有承重的負擔，天井內牆上的窗戶可以被設計得很大而利於採光。
作為高迪後期作品，米拉之家並非為迎合大眾而創作，而更像是設計師的個人表達。雖然無法得到當時公眾以及雇主的肯定，高迪卻認為這是自己建造過最好的房子。高迪本人無疑是一位理想主義者，在拿到與米拉夫婦打官司才得到的設計費後，全額捐給了一家修道院，從此再也無視富豪們對他的設計邀請，並在未來的歲月裡，把自己所有的創作激情與財產都獻給了至今尚未完工的神聖家族教堂。
Day 2
巴賽隆納：聖家堂 - 聖十字聖保羅醫院 - 巴賽隆納全景夜色
聖家堂
聖家堂外觀不太像傳統的教堂，遠遠望去就像是一尊溶化中的泥塑，又像一座千瘡百孔的蟻丘。走近仔細觀察，外牆的一切卻又是那麼精細，關於耶穌降生與成長的各場景在這裡以雕塑形式鋪展開來，許多加泰羅尼亞的動植物物種在這裡得以重現，栩栩如生。
與傳統教堂營造的昏暗肅穆氛圍不一樣，聖家堂內殿光線恰到好處，讓人感覺安寧與神聖。站在中央，仿佛置身於一隻動物巨大的骨架內，抬頭可見脊柱般的拱頂。整個內部拱頂由許多不同材質的立柱支撐，而立柱上方的網狀分枝又讓人聯想到森林的樹冠。光線透過彩繪玻璃窗投射到室內，就像陽光透過枝葉交錯的森林產生斑駁的光影。
置身於光和色彩中，唱詩環繞，慢慢欣賞自然元素與建築的驚人融合，真的能讓人跨越宗教和種族去感受那些樸實的精神：信仰、和平、寧靜、優美；窮盡我所有的攝影技法與華麗辭藻，也就只能描繪它的十分之一。
從誕生面登塔，需要寄存包裹（提前準備1歐硬幣），格子空間很寬裕，能塞下兩個背包和腳架。登塔沒有太苛刻的時間限制，我們提前10分鐘順利到達塔頂，近距離欣賞外牆的雕塑，也能吹吹風俯瞰城中心的景觀。
聖十字聖保羅醫院
從朝向看，聖十字聖保羅醫院這家極富藝術氣息的醫院與周圍街區呈45度角的偏差，整個建築群以塞爾達方格對角線為中軸線平鋪開來，從航拍視角望去顯得格格不入，儼然一座“城中村”（宣傳冊子上寫著city within the city，我覺得這規模還稱不上城，姑且稱之為村吧）。
蒙塔內爾在設計這所醫院給每位單獨的病人規劃了145平方米的空間，這一比例遠遠超越了當時歐洲其他的頂級醫院。同時每棟獨立病樓都配有兩個花園，意在創造一種輕鬆樂觀的氛圍，有助於緩解患者病痛與進一步的康復。
行政樓是整個醫院面積最大最華麗的建築。
陶瓷畫與紅磚牆是這裡所有建築的特色。
巴賽隆納全景夜色
古埃爾公園與計畫看日落的地點在地圖上的距離很近，決定先去公園碰碰運氣。到了售票處發現排了長長的隊伍，而最近的入園時間在1小時後。因為對薑餅屋和馬賽克蜥蜴等等沒有非常濃厚的興趣，就繞到後山上免費的公園走了一圈。
日落時分越來越近，我們便打車去附近山上看日落和夜景。雖說在地圖上只是1公里的直線距離，但附近地勢複雜，計程車足足跑了15分鐘，下車興奮得一路小跑，登頂迎面撲來絕佳視野。
這座位於bunkers del carmel山上的瞭望平臺，曾是80年前西班牙南北內戰時期的防空工事，戰後槍炮被拆除，留下了今天所看到的廢墟。
這裡是鳥瞰巴賽隆納全城很好的選擇，擁有360度幾乎無遮擋市景。嚴格來說並不是傳統的“景點”，但自從通過Google Earth尋到它的那天起，心中一直保持著足夠的興奮與期待。來這裡的大都是呼朋喚友喝酒吹風的當地人，對外來遊客來說相對冷門。
太陽慢慢落到後山，城市也佈滿星星點點；夜色降臨，這座城市的每個角落正在在發生著多少不同的故事？天重新變亮，每個人又將向著怎樣的生活目標而前行？而我們，此時此刻只用席地而坐，無比放鬆地展開幻象。讓人沉醉的時刻總是很難被留住，若能被永久定格下來又該是多麼美妙。
Day 3
巴賽隆納：巴特羅之家 - 蘭布拉大道 - 哥特區 - 哥倫布紀念塔與舊港
巴特羅之家
隨著巴賽隆納擴建如火如荼的進行，到了二十世紀初，擴展區基本被填滿。當時統一規範的建築形體讓人轉而追求與眾不同的設計風格，這座城市便成了現代主義風格建築的展示舞臺，其中以格拉西亞大道上不和諧街區的巴特羅之家最為著名。
高迪用一棟房子來演繹出這個騎士屠龍救公主的故事，十字架的塔樓象徵著聖劍，鱗片狀的屋頂就是龍的脊背，外部立柱或許寓意著遇害者的骨頭。它有豐富的配色，奇形怪狀讓人浮想聯翩的元素，還有傳說賦予的浪漫色彩。
講解器有中文語音和3D場景的“現實增強”，直觀重現了當年室內佈置與設計者的創作構思，用它給這座房子注入魔法。門廳的天窗像極了正在游泳露出背殼的海龜，仿佛下一秒就會浮出水面；屋頂在太陽照耀下猶如巨龍帶著閃光鱗片的脊背，隨著呼吸微微起伏；凹陷的壁爐如一顆大蘑菇嵌在牆中，幻象在爐火的點亮下灰飛煙滅……
如果把米拉之家比作山，那巴特羅之家就是水，海洋元素在這裡隨處可見：漩渦形天花板，海葵狀頂燈，佈滿氣泡的彩色玻璃窗。
最妙當屬天井，15000片藍色瓷磚按顏色深淺鋪開，從上至下，從深藍漸變過渡到灰白，同時天井內的窗戶也隨之逐漸變大，來實現室內光線的均勻分佈。
中部平臺
頂部天臺
蘭布拉大道
告別巴特羅之家，沿著蘭布拉大道前往哥特區方向。
街道兩旁大多是咖啡館和小商品商鋪。
蘭布拉大道上的霜淇淋鋪子，顏色很誘人但是各種口味看起來很怪異，我們要了咖啡+開心果的神奇組合，但不能忍的是居然有冰渣。
菜市場是一座城市最具本土生活化的地方，大道旁的波蓋利亞市場已有百年歷史，在這裡，可以觸摸到紛繁的食材，也能遇見真實的民眾。
相比前幾年到過的有著兩百年歷史的愛爾蘭科克英國市場，這兒沒那麼乾淨整潔，商販們也更多表現出隨性與熱情，而非紳士，這就是為什麼說菜市場是城市風格的一面鏡子。買上一杯果汁，繼續走走拍拍。
哥特區
當周圍建築風格轉變時，便到了哥特區。
作為巴賽隆納老城區的中心，哥特區有著迷宮般的佈局，狹窄曲折的小巷裡分佈著中世紀的古老建築，連古羅馬城牆在這裡也有跡可循。
聖母松樹教堂。
巴賽隆納大教堂門口，一位為生存乞討的老嫗始終逢人面帶微笑。希望教堂的光輝能帶給她快樂的精神源泉，少一些生活的煩惱，就如同那些孩子一樣。
人們愛把這座教堂拿來和聖家堂作比較。聖家堂是加泰羅尼亞現代主義風格，有很多創新的設計項目；而這座哥特式的教堂更傳統更具歷史感，是目前天主教巴賽隆納總教區的主教座堂。
教堂有一座帶回廊的庭院，庭院裡的13只鵝象徵著聖女尤拉莉婭殉難時的年齡，作為巴賽隆納的守護女神，她的遺體安放在地下墓穴中。
哥倫布紀念塔與舊港
回到蘭布拉大道，矗立在大道盡頭的就是我們在巴賽隆納的最後一站，哥倫布紀念塔。
哥倫布在他的首次美洲之旅結束後，於1493年從里斯本前往巴賽隆納向斐迪南國王和伊莎貝拉女王覆命。
我們仍能想像出當年的盛況：哥倫布帶著西班牙人從沒見過的動植物、金飾與各種好玩的東西歸來，路上滿是成群結隊想一睹凱旋者風采的人們。這座60米高的高塔就是為了紀念這一事件，提醒世人哥倫布是在這裡向斐迪南國王和伊莎貝拉女王做的航行彙報，巴賽隆納成為了第一個聽到有關那片奇異新世界景象的城市。
舊港風光。
Day 4
塞維利亞：西班牙廣場 - 塞維利亞王宮 - 塞維利亞聖母主教座堂 - 弗拉明戈表演
南方印象
這裡走出了偉大的巴羅克畫家委拉斯凱茲和穆裡略；這裡是知名風流公子哥唐璜和不羈奔放女卡門的家鄉。
這裡曾揚帆起航開啟哥倫布與麥哲倫的傳奇航程；這裡有瑰寶般的建築和熱情似火的人們。
西班牙廣場
西班牙有很多的西班牙廣場，塞維利亞的最為有名。
半月形的建築群大氣恢弘。
小橋流水賦予它秀美的一面，人們在廣場上找到各自的樂趣。
美好的一天伴隨夕陽落幕，老城別致而靜謐。
塞維利亞王宮
當中世紀的西歐各國仍處於黑暗年代時，安達盧西亞卻處處散發著文明之光，而後來的大航海時代，把塞維利亞推向了興盛的頂峰。曾經的輝煌隨著歷史變遷沉積在安達盧西亞大街小巷中，如今，我們仍能在這些精雕細琢、富麗堂皇的建築中一窺其繁華的往昔。
塞維利亞王宮的歷史最早可追溯到西元913年，整個王宮就是一部不同文明在塞維利亞的興衰史。在隨後的11個世紀中隨著穆斯林與天主教統治的更迭，王宮的規模被不斷擴大，呈現出阿拉伯、穆德哈爾和哥特式相結合的建築風格。獅子門是塞維利亞王宮的入口，也是售票廳所在的地方。
佩德羅宮殿是整個王宮最具異域風情的建築，是當時的主人佩德羅一世於1364年下令修建的。這位“殘酷者”與阿爾罕布拉宮的摩爾人國王私交不錯，十分欣賞阿拉伯建築藝術，便召來格拉納達的阿拉伯工匠打造了這麼一座與阿宮風格相似的宮殿。
宮殿的中心是美輪美奐的少女中庭，得名于當時的穆斯林統治者要求北部阿斯圖裡亞斯王國每年進貢100名處☆禁☆女擴充其後宮的傳說，這個未證真假的傳說也激勵著後來的基督徒收復了被阿拉伯人佔領的失地。
王宮充滿熱帶風情的花園水榭，《權利的遊戲》在此取景，後院還有一座樹籬迷宮，花園另一側的樓梯連接著13世紀修建的哥特式宮殿卡洛斯五世宮。
塞維利亞王宮不僅僅是精簡版的阿爾罕布拉宮，它也有自己獨具特色的一面，如果沒辦法去格拉納達，這裡也會是不錯的選擇。
塞維利亞聖母主教座堂
進入塞維利亞聖母主教座堂，這個角度看教堂天頂，就像一名中世紀的鋼盔騎士。
塞維利亞大教堂是另一個文化融合的典範。這座宏偉的哥特式大教堂的前身是穆斯林清真寺，1248年基督教徒收復塞維利亞後一直被當做教堂使用。1402年破敗不堪的清真寺被推倒重建，只有宣禮塔與橘園得到了保留。
和之前參觀過的巴賽隆納大教堂風格類似，但是這裡規模大得多，是世界上面積最大的哥特式教堂。
哥倫布墓。這位傳奇航海家在去世後也沒有停止航行，1506年於西班牙北部去世後，他的靈柩輾轉於大西洋東西兩岸間，最終安葬於塞維利亞大教堂。
主禮拜堂的浮雕群是整個大教堂的珍寶，這個世界上最大的浮雕祭壇裝飾描繪了耶穌生平36個場景。禮拜堂自1482年始建到1564年完工，正是這個國家最為繁盛的時期，這面金碧輝煌的浮雕群就是那黃金時代的縮影。栩栩如生的木刻雕像都被貼上了金箔，據說這座教堂用於裝飾的黃金材料多達三噸。
最後的晚餐，耶穌和他的十二門徒神態各異，活靈活現。
吉拉爾達塔建于12世紀末穆瓦希德王朝鼎盛時期，塔身阿拉伯風情的幾何浮雕揭示了其作為清真寺宣禮塔的前身。為了方便馬匹登塔，塔內通道被修成了旋轉向上的斜坡。34的層數看起來怪嚇人，實際爬起來並不十分吃力。
塔頂的鐘樓部分是16世紀天主教徒加蓋的，至今仍履行著為城內居民報時的職責。當專心致志欣賞全城美景時，不經意間頭上的大鐘會突然敲響，咚…！。
俯覽全城，典型的安達盧西亞顏色。
弗拉明戈表演/安達盧西亞夜色
晚上計畫中選定Museo del Baile Flamenco弗拉明戈表演，剛好也是旅店老闆極力的推薦。 門票有兩種，特別場比普通場貴10歐的樣子。因為是小型演出觀眾離舞者更近，且包含酒水（只有香檳和幹紅）。聽上去很不錯，所以提前一天預訂了特別場的票。
這是一間小小的地下室，一半的空間擺滿了2排椅子，進來後甚至沒有意識到這就是正式表演場地。第一排離舞臺太近，這樣的視角觀看表演會有點累，第二排也挺尷尬，常常只能看到舞者的上半身。表演一開始，座位的問題就慢慢被忽略了。舞者就在你身邊踩著節奏揮汗如雨，地下室的獨有空間結構營造出迴響，非常特別的視聽體驗。
全程都是這種膠片暗房風格的燈光，雖然不適宜拍照，但也透出浪漫曖昧的氛圍。伴隨著悲愴起伏的歌聲，女舞者時而熱情奔放時而風情萬種，男舞者則將力量展現的淋漓盡致，一個小時的表演比預想中快很多。
表演結束已是晚上九點，剛好是西班牙人晚餐時間。我們穿過塞維利亞老城區的蛛網小巷回旅店附近覓食。如今回憶起西班牙之行，首先印入腦海的總是安達盧西亞曲折幽靜小巷中的溫柔夜色。
看完這些多姿多彩的景色，你是否也想來一次熱情洋溢的西班牙之旅？戳“閱讀原文”，看窮遊er 分享的更多遊記和攻略，為你下一次的旅行做一些準備吧~
本文為窮游網用戶龍沙的原創文章