湖南人的早餐是要嗦粉的，白氣騰騰裡，每個湯碗的面前都低頭坐著一個人。一個桌面，正常能放下六隻碗的，早已經挨挨擠擠，放下了十來隻碗。本來就不大的店面裡，幾張木桌子木凳子全部占得滿滿當當，不少人是端著湯碗站著吃的，人與人之間的空隙幾乎只剩下撥動筷子時手肘能抬起的那麼一點點。進門的路已經不通了，但，還是有人不斷的從門口擠進來，擠到視窗邊，對著裡頭的掌勺師傅喊出自己的一碗粉來。
春夏秋冬，越是人多的長沙米粉館裡越是源源不斷的擠進人來，燜燥的夏天有夏天擠出油來的吃法，冷風鑽衣刺骨的冬天有冬天熱騰騰擠擠汗的吃法。湖南人一天裡最不能錯過的一頓粉，無論過程多麼艱難，吃到嘴裡的那一刻，就滿足了，就值了。人生啊，滄海啊，沉重的訴說就在一碗米粉裡消融無蹤了，人生還是值得打起精神好好過下去的，於是吃完，就興興頭頭沖進寒風裡，過興興頭頭的日子去了。
外地人在冬天來到湖南，頭一件事，最好是在飯點時間奔向一間人最多的粉館，和當地人擠一擠，吃一吃，讓冬天的味道鮮帶上湖南米粉的辛香。
然後，逆著回去上班的人群走，走到城邊上去，走到不需要朝九晚無的地方去，舊曆年前，那裡正忙著準備年貨，每一樣都是自家人親自抓撥的。頭幾天，先是把去年剩下的醃臘肉，用幹辣椒鮮辣椒好好炒出一盆來，飽飽足足的吃幾頓，吃完以後，就該續趟了，自家養的豬、雞、鴨、鵝陸續趕出來，完成各自的使命，剝洗好，抹上鹽巴辣椒面花椒面，用重物先壓上小半天，將多餘水分擠壓出來醃制出來。第二天就掛到簷下，由它風乾幾日，水分瀝得差不多了，就收到火塘屋裡，圍著火塘掛上一圈，任它一個冬季都在燃燒著的火塘火薰制臘幹。在火塘向火抽旱煙的老人，有一輩子的醃臘肉經驗在，只消時不時的用煙管撥拉幾下掛肉，就瞧得出哪裡需要補鹽，哪塊已經可以下鍋打牙祭了。
醃臘肉
最先取下來的臘肉，往往被包裹好，輾轉寄送給身處各地的親人。出門在外的那個人即使走得再遠，鄉音已改，見到這一塊臘肉，聞到煙薰火燎的味道，總是不能不溫柔一下子的。那是老家溫暖火塘裡散發出的松柏樹果木香，吃到嘴裡，就是每個人最溫柔的童年時光的重現，沒有其他任何食物，有這樣的功效。
臘肉不僅限於豬肉，還可以臘腸、臘豬頭、臘雞、鴨、魚，以前還有臘野味，做臘味之前要先做好配臘肉的白辣椒酸辣子。
包穀酸
包穀酸一般流行在湘西一帶，在秋收的玉米曬乾入倉前，選出最飽滿的的一些，磨成粗粉，拌上舂碎的辣椒，加上少許鹽，拌開，放到土罎子裡密封，有太陽的日子，搬到牆角曬曬很快就會發酸，至少再封十多天，忍不住的，就可以掏出來一碗炒雞蛋吃了。不止雞蛋，包穀酸可以炒配一切小菜肉類，也可以光光的蒸食，但總要過一遍油，讓香油或是豬油將玉米粉潤過了，那種酸酸辣辣的口感，才不寡，而是油潤潤的，香融融的，滲透在米粒之間。
湘西的冬天，每家的米飯蒸籠上，電鍋蒸鍋上，至少要有蒸一次包穀酸，才算圓滿。糯米粉也可以做成糯米酸。
酸肉
年前殺豬，醃臘肉的部位可以選粗一些，但是做酸肉的部分就一定要留出好肉部位來，並且一定是要帶著肥肉和皮的。多多放辣椒少放鹽和花椒粉將肉塊抹勻，還可以抹上包穀酸，這麼一層層放進罎子裡，也是十來天，就可以出壇了，打開罎子的那一瞬間，酸香濃郁，裡面的肉塊黃澄澄煞是好看，下油鍋一炒，遠親近鄰都趕緊去開自己的酸肉罎子，無論如何都等不到下頓再吃了。酸肉裡最好吃的是肥肉，香而絲毫不膩，酸氣沒有瘦肉那麼重，摁到熱騰騰的米飯裡，戳幾下就散開了，那碗米飯，就是再挑食的人，也幾口就吃乾淨了，酸肉的魅力，吃過的人都懂。
凍菌
寫過《邊城》《湘行散記》的沈從文先生在一封家書裡對妻子張兆和說，回北京的時候要給小九妹（沈從文的親妹妹）帶多年未吃過的凍菌。只是輕輕一筆帶過，並沒有寫明凍菌是什麼，卻還是饞倒了我。凍菌，到底指的是一種名字就叫“凍菌”菌子呢，還是指把菌子用油炒熟以後放到罎子裡凍起來的一種做法？幾十年來，還是沒人清楚的給出答案。
我一向認為凍菌一種做法，譬如雲南人吃野生菌（雞樅除外）總是當頓做當頓吃，吃新鮮的，很少會留到下頓吃。一是怕在二次加熱的過程中不得法可能會中毒，一是野生菌就是要鮮炒現吃才夠味。但是野生菌季節也就那麼一兩個月，一年裡還有其他時間想吃怎麼辦呢？就把菌子炒熟以後，小份小份分裝在袋子裡，放入冷藏室，每次吃的時候拿出一小袋來，不要貪多，解解嘴饞也是好的。我想像中的凍菌大體就是這個意思。直到最近翻閱資料的時候，發現金針菇也被人稱為凍菌，但顯然還有一種野生菌就叫凍菌，鑒於沈先生的那個年代人工菌種植應該還不普及，我捉摸著他所述的凍菌就是野生菌的一種，這麼一想就更想吃了。不知道沈先生家鄉那邊的凍菌和雲南的這種凍菌是否就是一種呢？沈先生這封家書寫於冬天，在行進于沅水的的小船上，看著被寒氣凍起來的兩岸山水，心裡溫柔的牽掛著小船一頭的家鄉和另一頭的小家，想到從小吃到大的家鄉食物......這畫面，幾十年後由讀者想像起來，依然這麼動人。想吃凍菌，想吃凍菌。
血粑鴨
鴨子血直接放進裝有糯米的碗裡，待板結以後，上鍋蒸熟，切片，和鴨肉炒在一起，再燜煮一會兒就成了，少不了湖南人的辣椒。吃完一頓飯，大汗淋漓，溫補又熱乎。街上有現成的血粑賣。
烤糍粑
冬天，火塘裡升起火來了，老輩人圍坐在火塘邊，向火，抽旱煙，偶爾和過來串門的老人聊上一兩句話，餘下時間皆是沉默。節氣收成即沒有什麼好說的，家長里短也不是老漢子人的話題，幾輩故事都在沉默中流傳了下來，並沒有斷代，代代年年都是一樣，那麼也就無講述的必要。旱煙的火色明滅裡，老人唯一的大動作，就是用手去翻轉靠在火塘邊邊上的糍粑塊，等到兩面烤得發泡起來再落了下去又泡起來，就撿起來放到一邊，不一會兒，小輩人就慢慢圍坐過來，默不作聲的用手撲打著糍粑上的柴灰，一面就喂到嘴邊，咬一口，不忙著嚼咽，因為實在太燙。從咬開的那個缺口騰出熱氣來，裹著糯米香氣，饞得人不行，也還是只能規規矩矩的等到稍冷一些再吃。
除了糍粑，花生、紅薯也捂進火灰裡，差不多了就撥拉出來吃。這樣的吃食，雖然易得，但一定是冬天才能吃到了，等到冬天的火塘升起來了，這吃的，才有著落。沒有人在大夏天攏火烤糍粑的，夏天的烤糍粑，總是沒有冬天的火塘糍粑香。
臘八豆
與黴豆豉的做法一樣，只是發酵時間沒那麼長，捂出黴以後，用鹽、薑和花椒攪勻，放進罎子裡，十來天就可以吃了，過了這個期限，就成了豆豉。
臘八豆的臭味介乎于充分發酵的豆豉和剛剛捂出黴毛臭豆之間，不十分濃重，只有吃到嘴裡才能抿出臭香臭香的味道來，不會像豆豉一樣，稍微加熱，老遠聞著像腳丫子味。
臘八豆連鹵水一起舀到碗裡，再拌上辣椒面就是很好的下飯菜。蒸臘肉、炒雞蛋、炒雞鴨肉的時候放上一些，炒野菜幹的時候放上一些，拌菜的時候放上一些，一罎子臘八豆就在臘八前後吃完了。臘八豆在一年中任何時候都可以做，但總沒有冬天吃著那麼香了。
蒿子粑粑
蒿子粑粑一般是清明前後做的，那時候新鮮的蒿子正多。可是打糍粑的寒冬臘月，人們也會想著做蒿子粑粑吃。把幹蒿子葉揉碎，煮去苦味，用紗布濾起來，和到糯米面裡去，裡面有時候包上臘肉餡兒，有時什麼都不包，團成坨以後，放在粽葉或是不拘什麼無毒的葉子上蒸熟就可以了，蒿子不能放太多。
另一種糖油粑粑嘛倒是一年四季都吃得轉，記得“粑粑”兩字念平聲，不要用普通話去糾正發音，就是要用方言念起來才色香味俱全，仿佛聽得到下鍋時的那一聲呲拉，也幾乎能聞見同時揚起的香味。
甜米酒
兌一碗暖甜暖甜的雞蛋甜酒的前提是，在捂臘八豆的同一時間開始做甜米酒。
鍋子
鍋子其實並不是一種菜的名稱，它是把許多食材在鐵鍋裡炒熟了慢慢吃，特別之處在於它是就著火塘吃的，或是架一個小風爐支著鍋子，邊做邊吃，像吃幹鍋，食材可厲害了很多。煙熏臘肉，野菜幹、新鮮蔬菜，自家煉的豬油渣，光是列出名目，就已經忍不住口水了。
蒸菜
分為老長沙蒸菜和瀏陽蒸菜（瀏陽河，浪呀麼浪打浪誒）
老長沙蒸菜用豬油加上豆豉和剁椒直接蒸熟，並不是小鍋炒好以後分到蒸籠裡去的，用的是豬油，講究的是重油重辣，用土陶碗。現在滿大街的都是打著瀏陽招牌的偽蒸菜，想要吃上正宗的，非本地老饕帶著去不可了。
各個地方一年四季的吃食一定是很多的，此處只是列出聞名的幾樣和吃過的幾樣，其他的，就靠大部隊補充啦~
和上一期的北京一樣，在此處拋磚主要為了引玉，希望能引來更多的小夥伴補充說明，讓俺們一次饞個夠！