在中國北方的冬季裡，晴朗的天空、耀眼的陽光、溫暖的微風，似乎都已經太過奢侈，仿佛只有在夢裡，才能回到那個悠長明媚的夏日。此時看看葡萄牙的風光，便仿佛圓了一場“夏日夢”。這裡或許不及海島那般濕熱，但卻有比海島飽和度更高的色澤。
（以下圖文來自窮遊er SJ、XY）
薩格裡斯→ 拉哥斯 感受來自夏日的“惡意”
這一天，是跟著大西洋海岸線行駛的一天。薩格裡斯，作為一座重要的歷史名鎮，記錄著葡萄牙對於大航海時代最深的驕傲。
Henrique王子在這裡創立了航海學校。古老的要塞歷經日月洗禮，仍然忠實地守護著這片土地。大大的日晷靜默地站在要塞正中的位置，人在它面前都顯得很渺小。
從要塞出發，在視線可及的位置可看到聖文森特角。這裡有一座紅色的燈塔，標注著這裡是歐洲大陸的最西南角，也為來往大西洋和地中海的船隻提供導航。燈塔旁高聳的懸崖垂直躍出海面有七八十米之高，蔚為壯觀。
從薩格裡斯到拉哥斯，大約需要1個小時左右。拉哥斯是阿爾加維西部最熱鬧的旅遊城市，也是我們在葡萄牙南部路途的最後一站。小鎮歷史悠久，以前這裡航海業十分發達，是連接歐洲和非洲的貿易紐帶。到達拉哥斯後，在薩格裡斯被曬得奄奄一息的我們直接奔赴Dona Ana海灘，希望能夠涼爽一下。
Dona Ana海灘是拉哥斯非常受歡迎的一片小型浴場，需要走一條長長的木樓梯才能到達。海岸線上的岩石峭壁墜海，有點類似吉布森臺階，創造了一種極端的美。
夜晚的海水已經不適合下水。下午在這裡遊玩的人們，已經在陸續離開。只剩下為了拍攝夕陽的我們，和三個仍然全身浸在海水裡，為了拍攝好看的出水圖，不斷甩發的女人。
埃武拉
一副色彩明豔卻透著古老睡意的畫
睡足後，自法羅出發前往埃武拉。時間在上海已是工作的早高峰，而在法羅，人們卻依然慢悠悠的吃著早飯，連街道上都是行人寥寥。前往埃武拉的高速公路路況好的出奇，時不時就彪上180公里/小時，到達埃武拉時，已經過了中午。
希拉爾多廣場是埃武拉小鎮的心臟地帶，周邊都有八角形的小巷。地面出奇的乾淨，於是突發奇想的光腳走在青石鋪的地面上，蹦跳著、旋轉著讓SJ給我照相。露天座椅上喝著espresso的人們投來微笑的目光，流浪貓卻不屑一顧地自顧自走著它們的路，仿佛初來乍到的我們從來都是這畫中的一部分。
從希拉爾多廣場往南走是人骨教堂。這個不大的禮拜堂裡隨意的擺滿了大約有5000個人的骨頭，在人骨禮拜堂入口的地方，有一段文字：我們的骨頭躺在這裡，等待著你的骨頭來臨。
沿著人骨教堂一路走，穿過埃武拉大教堂，就到達了戴安娜神廟。這是西元前3世紀到西元前2世紀的古羅馬建築，供奉著古羅馬月亮女神和狩獵女神戴安娜。兩千多年的歲月侵蝕了戴安娜神殿大部分建築，如今只剩下後排6根柱子和兩側各4根柱子。可惜如今的戴安娜已經不對公眾開放，只能站在遠處獨自體會。
坐在戴安娜附近的長椅上，看著山下層層疊疊的屋子，當地人的小孩自顧自地玩耍著。待到太陽幾乎落下，在附近的小巷中覓一家食肆晚餐，店主是一個和藹的奶奶，餐廳佈置的很有家的氛圍。這裡的菜肴精緻而美味，幾乎是我葡萄牙一程中最念念不忘的一餐。
貝倫 生活著的時間
熱羅尼莫斯修道院是貝倫不可錯過的古建築，奶白色的外牆，在藍天白雲的映襯下，透著一種滄桑而迷離的華麗。這種沉默的佇立，仿佛一種時光的靜默。夏末，依舊炎熱的空氣裡，飄散著Pastéis de Belém裡蛋撻與肉桂粉甜膩的香氣。
熱羅尼莫斯修道院的對面是大發現紀念碑，從這裡一路踱步前往貝倫塔，左手邊是夕陽西下的大西洋，右手邊是正在晚跑的當地人，背後是由埃菲爾設計的Ponte 25 de Abril（4月25日大橋），遠處的大耶穌像張開雙臂擁抱著這片熱烈的土地。
這裡的寧靜，不與喧囂同在。夏末的海風伴著夕陽，金光灑在飛揚起的頭髮上，莫名地，時間就這樣安靜下來。
辛特拉→ 羅卡角→ 卡斯凱什
披星戴月的賽車錦標賽
和大部分人一樣，我們把Sintra-Cabo da Roca-Cascais放在一天。但事實證明，這樣的行程略趕，以至於我們無法領略屬於Cascais海濱的悠閒。
辛特拉是葡萄牙里斯本大區的一個市鎮，在1995年被聯合國教科文組織列為世界遺產。由於辛特拉歷史名城的地位，所以小鎮裡的旅遊巴士與遊客很多。但辛特拉的主要景點其實都不在小鎮中心，大家的目的地都是離小鎮中心不遠的辛特拉山上的佩納王宮與摩爾人城堡。
佩納宮，是葡萄牙王室的離宮，由女王瑪麗亞二世的丈夫費爾南多親王主持修建，是一座具有德國浪漫主義風格的宮殿。宮殿裡有一處回行的走廊，結構十分類似遊戲“血色修道院”裡一處宮殿關卡的設計，走在其中，我們都一致覺得遊戲設計者的靈感一定來自於這裡。佩納宮最好的采風地點是最高處的平臺，坐在臺階上，倚在刷成明黃色的牆上，側面是廣闊的大西洋，畫面十分美好。
摩爾人的城堡和佩納宮隔山相望，呈現出一種斷壁殘垣的意味。雖然不長，但頂著中午的太陽爬這樣一段，實在耗費精力。爬上最高點時，聽說曾經有人用“血色的浪漫”來形容這裡的日落。但由於當時離日落時間至少還有3小時，我們實在不想在這裡耽誤接下來行程的時間，於是休息了一會，便下山離開。
從辛特拉駛往羅卡角，需要繞過辛特拉山山麓。山路不容易開，錯落無序的居民住房更是增加了開車的難度，許多下坡的拐角都有擦傷車的危險。
到達羅卡角時，正值太陽下山。據說哥倫布就是從這裡起航發現了新大陸。白色的燈塔也在這裡安靜的佇立著望向新大陸的方向。太陽下山的金黃色在大西洋海面上形成了一道筆直而寬闊的金光大道，海面無波，給人一種可以行走的錯覺。不知當時的哥倫布是不是也是因為看到了這樣的奇景，才奇思妙想地認為在大道的盡頭一定會有一個從未被人發覺的自由領地。
卡斯凱什是我們今天的最後一站，羅卡角距離卡斯凱什並不算遠，但當我們趕到時，天也已經黑了。作為一座海濱度假城市，卡斯凱什灣上停泊著許多小艇與遊輪，可以想像白天卡斯凱什灣人聲鼎沸的情形應該絲毫不亞于辛特拉。
奧比多斯→ 阿爾科巴薩
一切都與愛情有關
依舊是在路上的一天，但比前一天的山路與越野之路卻好走許多。奧比多斯是一座婚禮之城，位於里斯本北邊約100公里的一個小城。13世紀時，葡萄牙皇后伊莎貝拉來到此處，初見此城非常歡喜，認為奧比多斯就像珍珠一樣鑲在大西洋岸邊。於是，國王阿方索二世將這座城市送了給皇后，作為他們的結婚禮物。
不知是否因為奧比多斯並不屬於葡萄牙旅遊的必到景點，人氣比辛特拉差了許多，三三兩兩的遊客還了這個小鎮應有的寧靜。窄窄的城牆只能允許一個人通過，向下俯瞰，一片片擠在一起的白色房子精緻的恰到好處。
教堂是小鎮裡唯一獨立，也比較宏大的建築。穿過教堂的大門時，我們遇到了一位流浪音樂家，他坐在角落裡演奏者他的大提琴，腳邊是他自己灌錄的CD。低吟淺唱的樂聲，將小鎮的寧靜與優雅凸顯得更加入木三分。
阿爾科巴薩是我們前往皮奧多的中間站，原本並不對阿爾科巴薩修道院抱有太多期望，但卻意外收穫了一個美到叫人流淚的故事。這個故事的主人公是14世紀葡萄牙王子彼得羅和侍女伊內絲。1334年，14歲的彼得羅娶了卡斯特拉國親王之女康斯坦莎，卻愛上了與王妃朝夕相伴的侍女伊內絲。
王妃去世後，彼得羅以為終於可以迎娶伊內絲，不料他的父親卻把伊內絲逐出皇宮，把她流放到葡萄牙與卡斯特拉兩國的邊境阿爾布凱爾凱。彼得羅為了和伊內絲長相廝守不惜離家出走，並發動了一場戰爭對抗他的父親。可惜的是，王子戰敗，伊內絲也被處死。
當國王終於抵不過年邁離世，王子繼位成為葡萄牙第八代國王後，他不顧反對將伊內絲安葬在阿爾科巴薩修道院內，終身為伊內絲守節沒有再娶，曾經迫害過伊內絲的大臣們也被他逐一送上了斷頭臺。當他死後，他安排自己的靈柩腳對腳地面向伊內絲的靈柩。因為，他深深地相信，當末日審判後，無罪的人們復活後，伊內絲可以第一眼見到他。
皮奧多
大山中的冉冉星光
皮奧多在阿爾科巴薩以北的山上，距離阿爾科巴薩大約3-4小時的行程，其中需要開一整段的盤山公路，公路依山而建，個別轉彎窄的只容許一輛汽車開過，十分危險。但開至山高處的開闊景色也絕不負這一路的辛苦。連綿不絕的植被，白色的風車依著山脈連綿成線，零星的小村莊不規則地坐落在一個個小山坳中，為這一座孤山增加了幾道炊煙嫋嫋。
只是可惜，開往皮奧多的路程太過漫長，我們到達時夜色已深，平靜的山間小村幾近萬籟俱寂，只余星光唾手可得。我們隨意找了一家還在營業的小餐館點了一頓富有鄉間特色的晚餐，店主並不懂英文，烤羊腿也做得一般，但看著店主的女兒端著一盤義大利面坐在我們旁邊吃得津津有味，我們的心卻瞬間溫暖起來。如果還有下次的旅程，我想我們一定會再來到這裡，住上一晚，體會一下這遠離人煙的平和生活。
科英布拉→ 阿威羅→ 布拉加
科學精神與朝聖信仰的融合
科英布拉是葡萄牙中部一座重要的城市，又被稱為大學城，著名的科英布拉大學就坐落在這裡的山上。這個城市最大的特色就是學生，他們或坐在草坪上閱讀，或三五成群走進圖書館，或匆匆推開一間實驗室的門。或許正因為他們，整個城市充滿了一種學術氣息，叫人想停下來，好好再過一次已經漸行漸遠的學生生活。
阿威羅是個新舊建築相雜的小城，19世紀的教堂與建築點綴著新式的水壇，和頗具藝術感的專賣店與特色店。阿威羅最著名的旅遊項目是坐Gondola船穿城而過，因此，阿威羅也被譽為“葡萄牙的威尼斯”。
帶給我們驚喜的是在距離阿威羅不遠的海邊，一排彩色的小別墅，面朝大海，春暖花開。雖然面積不大，但卻仿佛看到了威尼斯彩色島的精緻。沿著海岸線一路行走，海風鹹味夾雜著魚腥味，散發出一種生活的氣味。
布拉加位於波爾圖以北約60公里處，為葡萄牙北部重鎮和宗教之都，是我們前往旅程最後一站波爾圖的驛站。
布拉加整個城市都彌漫著濃郁的宗教氣息，不同教派的教堂與信徒都以不太相同的方式遵循著自己的信仰，連城市內裝飾用的青花瓷磚敘述的也都是耶穌或聖母的故事。在布拉加中心閒逛著，從做禮拜的教堂內會傳出聖音，空靈而優美，為整個城市增添了聖潔的意味。
布拉加最著名的景點是山上的仁慈耶穌朝聖所，是一個羅馬天主教朝聖地，在葡萄牙天主教徒心中的地位類似于布拉格在藏傳佛教徒，以及耶路撒冷在伊斯蘭教徒心目中的地位。它位於布拉加郊外，以宏偉的爬升116米的“之”字形巴羅克臺階而著稱。在前往山上仁慈耶穌朝聖所的途中，在每個拐角的兩側都有用雕塑記載著聖經小故事的小塔。
波爾圖
沉醉在藍色魅影中
走進葡萄牙西北隅的波爾圖，宛如穿越時空，回到過去。在這裡讓時間自然慢下來，穿行於老城小巷中，細細地品味波爾圖的懷舊韻味。J.K.羅琳也曾在這裡尋找創作靈感。瓷磚繪裝點下的波爾圖老城就是一幅唯美的青色畫卷，你所要做的就是走到畫裡來。
每次行走在波爾圖，總有一種時光倒流的錯覺。街邊的布店、理髮店、煙紙店，總會勾起我對童年上海的記憶。我是一個懷舊的人，而波爾圖的這種懷舊感與我很合拍。在波爾圖，我們並不尋求暴走地奔走於各個景點，而是讓身心都慢下來，漫無目的地遊走，累了便在街頭咖啡館休憩一下，看著人來人往，發發呆，享受迷離的時光。
繁華的街頭，兩旁一幢幢緊挨著的百年老房屋，斑駁的石板路上，穿行著土黃色的有軌電車。總在不經意間聽到它從身後傳來的叮叮噹當聲響，車輪哢哢地摩擦著鐵軌，沿地勢起伏上上下下。恍惚間，似闖入老電影的場景一般。
從城市大教堂眺望老城，依地勢而建的房屋參差錯落，這樣的景色給人一種空間上的錯覺感。老城制高點的牧師塔特別顯眼，遠遠地立在另一頭，而實際上我們從那裡閒逛至此也不過15分鐘左右。拾階而下，迂回穿梭在老城小巷，這裡生活著波爾圖最普通的居民，幾個老婦擠在門口家長里短，老頭們則在旁邊吸著煙，成為這裡最典型的景色。
不知不覺已下到杜羅河畔，這裡是遊客聚集最熱鬧的地方。杜羅河將波爾圖一分為二，橫跨兩岸的路易一世大橋（Ponte dom Luis I） 將老城區與加亞新城（Vila Nova de Gaia）連接起來。此橋由著名設計師埃菲爾的得意門生Théophile Seyrig設計建造。底層供行人與車輛通行，上層則行駛地鐵線路。踏上橋頭，交錯的鋼架感覺恍惚走在上海的外白渡橋上一般。不得不提一句，波爾圖與上海還是姐妹城市。
與老城區隔河相望的加亞新城一帶簇擁著數家知名傳統酒莊，大多都有上百年的釀酒傳統。沿岸停靠著Rabelos，傳統上，波特酒就是靠這些被稱為Rebelos的平底小船來進行運輸。而今這些Rebelos已很少被使用，停靠在岸邊，印襯波爾圖錯落的老城景色，成為一道亮麗的風景。
由於杜羅河沿岸濕潤溫和的氣候，所以這個地區盛產獨特的甜味葡萄酒——波特酒（Port Wine）。來到波爾圖，探尋波特酒莊會是一種很好的體驗，不僅可以瞭解各酒莊的釀酒歷史，還可以瞭解波特酒的釀造過程，品嘗各大酒莊的不同波特酒。有興趣還可以在口味中意的酒莊裡挑選幾瓶波特酒帶回家作為伴手禮。不過需要注意的是，波特酒口味甜美使人容易貪杯，當你意識到 的時候，或許為時已晚。
午後的陽光曬得很暖，賴在杜羅河沿岸的長凳上不肯起來。路邊遊客熙熙攘攘，賣藝人從岸邊傳來悠揚的琴音，不知是誰人灑下的麵包屑，引來鴿子與海鷗的哄搶，河面上微風陣陣，讓人混混欲睡。此刻時光靜好。
歐洲的教堂內廷裝飾大多以名家壁畫聞名，其中不乏被推崇為驚世之作。而葡萄牙獨特的裝飾工藝則是使用瓷磚繪。瓷磚繪，Azulejo，源於阿拉伯語al zulaij，意為“小的打磨過的石頭”。這種源于波斯的裝飾工藝，由摩爾人帶入伊比利亞半島，在西葡開了花。
在中世紀時期，瓷磚繪從原材料到手工藝都極為昂貴且複雜，因此用來裝飾教堂和皇宮及貴族的府邸，以彰顯身份、權力和財富。 在波爾圖，這樣的瓷磚繪更是隨處可見。初見瓷磚繪，頗有中國的青花瓷之感，這也很符合我們的喜好。
聖本篤火車站（So Bento）被譽為全球最美火車站之一，並非因為它的雄偉宏大，而是因為其用2萬幅瓷磚繪貼合的精美裝飾。其舊址是16世紀的聖本篤修道院，在19世紀末已經荒廢。
國王卡洛斯一世在此為新火車站奠基，並令本地建築師何塞·馬克斯·達席爾瓦（José Marques da Silva）為車站進行設計。設計師耗盡16年功夫，終於將車站建造完成，其內用2萬幅瓷磚繪展現了葡萄牙發展的歷史歷程，如亨利王子佔領休達的戰爭畫面，阿方索七世國王的加冕典禮等等，重要歷史時刻再現，工藝精美絕倫。
卡洛斯·阿爾貝托廣場（Praa de Carlos Alberto）上Igreja do Carmo外牆的巨幅瓷磚繪在陽光下顯得極為耀眼，畫中描繪著聖經故事裡的場景，內廷則是富麗堂皇的鎏金木雕，是18世紀建造的巴羅克與洛可哥混合式風格建築。與此毗鄰的另一座Igreja das Carmelitas則建於17 世紀，是世界上最窄的教堂之一。
而主教大教堂則是波爾圖瓷磚繪藝術的精華所在，它是波爾圖最古老的古跡，也是葡萄牙最重要的羅曼式建築。巴羅克式的門廊與玫瑰窗的結合，莊嚴中又帶有浪漫韻味。除了宏偉建築外，一定不能錯過去遊覽一下內廷和珍寶館。內廷回廊裡貼滿了精美的巨幅瓷磚繪，描繪的都是聖經中的故事。陽光透過廊柱，夢幻的光影令人沉迷。珍寶館裡陳列了歷代主教使用過的服飾及器具。
上世紀90年代，J.K.羅琳曾在波爾圖居住過很長一段時間，並在這裡起草了其成名作《哈利·波特》。走在波爾圖，你會發現很多與小說中雷同的場景。
萊羅兄弟書店（Livraria Lello e Irmo）被譽為世界最美十大書店之一，被多家報紙和Lonely Planet盛譽，現已成波爾圖的必去景點之一。走上雕刻精美的木制迴旋樓梯，書店一角設了咖啡茶座，取本書，點上一杯咖啡，在這樣的氛圍中消磨時光完全就是一種享受。相信J.K.羅琳彼時也感同身受，帶給她諸多創作《哈利·波特》的靈感。
據說J.K.羅琳在波爾圖逗留期間曾經常光顧Café Majestic，並就在這家咖啡館裡起草了第一 部《哈利·波特》，並將這家咖啡館作為原型記錄在小說之內。Café Majestic實際上是歐洲美好時代中的產物，是上世紀初社會名流及明星的社交場所。時至今日，這裡依舊保持著原有的風格。內廷一角擺放著一家鋼琴，會有樂師定時現場演奏。如感興趣，也可以購買他們的現場原聲光碟回家慢慢欣賞。侍應生穿著老派的服侍，服務熱情謙卑。
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本文為窮遊網用戶SJ、XY的原創文章