今天想去君想跟泥萌聊聊無性別穿搭，一種很酷、很有腔調、混淆男女界限的穿衣方式。男或女，men or women，請不要隨意去框定每個人的穿衣風格。
簡單說，想怎麼穿，自己說了算。
在穿衣服不是自己說了算的時代，女生想穿條舒適的褲紙，都經過了幾百年的“進化”。
古代的歐洲甚至用法律來禁止男女交叉著裝，穿個衣服也能犯法，可見這事兒有多嚴肅。
敢穿男裝的聖女貞德，在當時可是道硬風景。
19世紀法國有位逗比女畫家，羅莎·博納爾。她每半年就會申請“做一次滑稽表演”，因為這樣就有機會穿上男性服裝了。想想也是real心疼。
即便是後來發明了自行車，褲裝逐漸流行。過了幾十年後，還有很多女性同胞穿著裙紙騎自行車，想想就覺得不方便。摔跤的情況應該不會少。
不過在這裡我要表揚我們的木蘭君，撇開為父從軍這點不說，就安能辨我是雄雌這句，那也是領先時尚上千年。
無性別穿搭從2015年開始回潮，到2016年的勢頭正猛，在不久的將來，男女穿衣的界限估計將會更加模糊。
服裝就是一種態度
coco香奈兒算是第一個站出來、呼籲通過服裝解放女性的人。
她丟掉了女士繁文縟節的花帽子和累贅的花裙子。戴上男士禮帽、穿上帥氣的西裝，出入公眾場合。
第二位不得不提的是，因自己過於激進而被Dior開除的聖羅蘭。
在1967年YSL的春夏高定秀場上，他大膽的將男裝元素運用到女性服裝裡：白襯衫、領結、黑色禮服套裝、毛呢禮帽。
1967年的YSL吸煙裝LOOK
這種帶有獨特男裝風格的服裝被當時的時尚界稱為“吸煙裝”（Le Smoking），對，沒錯，就是我們熟知的吸煙裝。
氣場逼人，誰穿誰酷，至今仍不過時。
1969，聖羅蘭（左）與貝蒂（右），貝蒂身著YSL吸煙裝
2014，周迅、Cate Blanchett及Emily Blunt
阿瑪尼則認為：雌雄同體的80年代不只是膚淺的西服外套。
想要創造出新女性和更柔和的男性，阿瑪尼的服裝想讓穿著者擺脫所有束縛，給兩性帶來同樣有活力的生活。
喬治·阿瑪尼1987年秋冬系列vs安普裡奧·阿瑪尼1990年秋冬系列
看到這裡，男同胞也別急著跳腳。《紐約時報》1968年首次使用“unisex ”一詞後，性別風格差異就逐漸縮小，印花、亮色、蕾絲開始出現在男裝上。
想去君並不覺得這是娘炮，還挺好看噠。
Gucci Spring 2016 Menswear
Gucci Spring 2016 Menswear
Gucci Spring 2016 Menswear
Valentino Mens Spring/Summer 2016
其實不論男裝還是女裝，男女能夠通穿，才是犀利之處。
標籤不重要，我只想穿得更像自己
“我們正在目睹時尚界的地震，人們開始廣泛接受一種沒有邊界的風格，它反映出年輕人的穿著方式。”
是啊，無性別主義正在風靡時尚圈，一個沒有性別差異的未來，不是簡單的中性風格，而是超越性別的男女同穿，隨意灑脫、獨特而多元。
孫鵬拍攝的 CIRCULATION 2016-17秋冬最新系列畫冊，主題是探索無性別主義。女性的柔美、男性的酷帥，此時模糊了邊界。
有些時裝品牌乾脆從誕生的那一刻，就本著男女同穿的理念。想去君在想，一件衣服買回家，搞不好全家都能穿。
就像這個倫敦新興的牛仔品牌，I AND ME。目前只出了兩個系列：“Off the Season” 和“One Thing Well”，名字起得也是恰到好處。
還有迅速大熱的年輕品牌Vetements，他從開始就沒有刻意界定男女裝的界限。oversize 的衛衣男女穿都很好看啦。
Zara在今年也推出了無性別系列，包括T 恤、牛仔、衛衣和針織衫、慢跑褲等單品。
讓我們暫時把性別放一邊。
這樣的衣服當情侶裝也是很乾淨、大氣的，比起刻意花裡胡哨的情侶裝不知好看多少倍。
所謂自由，想去君認為第一個表現，就是拒絕標籤。不論是性冷淡風，還是無性別主義，我只想穿得更像我自己。
或者說，我只想穿我喜歡的衣服。直男癌審美請走開，我代表只是我個人的一種風格，無關性格，更別扯什麼人品。
穿男裝？穿女裝？還在糾結這個問題？現在已經不流行這種簡單粗暴的二分法了。
想去君想說，穿自己喜歡的，舒服、好看、又自由，就好。
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