紐約時裝周的地位，正處於模糊的尷尬之境。 不僅在於它的主秀場，從林肯中心撤出後，移往兩個較不熟悉的地點，國際買家與媒體反應冷淡，也因為川普上任後帶來的震盪，與大環境不確定因素變多，格外令今年的時裝秀飄著濃濃的政治味。 其中，兩大關注重點分別落在Raf Simons（前Dior創意總監）首次為Calvin Klein操刀，以Burberry的雕塑秀場。 而Jacobs新作以起於街頭的嘻哈（hip hop）為靈感，藉用格紋外套、寬管褲、圓帽與厚底靴等充滿嘻哈風格的時裝語彙，以Respect為名，表述他呼籲「相互尊重」的設計心思，一股來自街頭的力量，還原成一場街頭時尚演出。
Calvin Klein
比利時設計師Raf Simons在Calvin Klein的首次新作，采男女裝同時展出。Simons對當代性的掌握與傳達，精實準確，在歐洲時尚圈享有盛名，首次執掌美國品牌，一出場以大衛鮑依的《這不是美國》的音樂開場，似貼近也暗喻了美國當下詭譎的時代氣氛，魚貫出現的新作，有從校服、制服轉化而來，不改他向來俐落線條下的清新氣息。
Raf Simons接手美國品牌Calvin Klein的首次演出，從校服、制服與丹寧牛仔轉化而來的細部設計，不改其清新氣息，下麵這款牛仔以輪廓硬朗而享有高街氣質，是本季的流行單品。
線條流暢、輪廓剪裁的5分袖高領T恤， 採用方扣拉鍊高領是本款追隨CK流行趨勢的設計亮點，墨綠色軍旅感流行色，拼接條紋織帶幾天假了幾分運動感 。
Burberry
第二次採用即看即買、男女裝混合演出，並且仍邀來英國歌手現場演唱，秀後在iTunes購買的模式，此季更引入英國藝術家Henry Moore作品，英倫音樂、藝術與服裝，強化品牌的核心，也將秀場演出推向新高度。 本季倫敦時裝周最為人稱道的一項「演出」，首推Burberry。
全球創意總監貝利（Christopher Bailey）與英國亨利摩爾（Henry Moore）基金會合作，不僅將雕塑品直接置放在伸展台邊，新作靈感也取自亨利摩爾的雕塑風格，藉由外型、材質與線條重塑服裝輪廓，尤其額外展出的78件斗篷披肩，透過布料層層推迭、針織毛料編織塑形，或運用流蘇等手法，呈現出高質感的手工做工，貝利秀後表示，「我希望這是一次『非傳統的』時裝演出，」事實上，自他上任後，堅持以「英國品牌」重塑的品牌精神與價值，已經不只一次將品牌推進新的高度。
Burberry以英國藝術家Henry Moore的雕塑作品為靈感，運用不同布料材質雕塑出的斗篷披肩，精緻優雅。此款格子套頭衛衣以其超前的設計感及輪廓塑體，非常符合巴寶莉的氣質，是本季百搭單品。