古巴的城市總是色彩豐富，除了糖果色的各式老爺車，還有堪比摩洛哥的多彩建築。
古巴哈瓦那街道風情，一名男子走過一面貼滿海報的牆。
古巴哈瓦那街頭多彩的老爺車，色彩亮麗。
熱情的古巴人民，也愛身穿彩色服裝。
古巴的城市總是色彩豐富，除了糖果色的各式老爺車，還有堪比摩洛哥的多彩建築。
古巴位於加勒比海西北部，東與海地相望，南距牙買加140公里，北離美國佛羅里達半島頂端217公里。
古巴由古巴島和青年島（原松樹島）等1600多個島嶼組成，是西印度群島中最大的島國。
來自世界各地的旅行者對於古巴來說是一個很重要的稅收來源，去年旅遊業給古巴貢獻了將近10%的GDP。而隨著華盛頓和哈瓦那之間的關係進一步緩和，美國的遊客也許會將古巴作為他們首選的一個旅遊度假點（兩國僅僅相隔一個海灣），這將大大促進古巴GDP的增長。除此之外，古巴接受的來自美國親友的匯款也在不小的比例，據估計，2014年古巴接受來自美國的30億美元的匯款。
根據布魯金斯學會的調查顯示，古巴官方2013年的資料中，人均生產總值超過了5500美元，但是值得注意的是大部分古巴人月均收入只有20美元。布魯金斯的分析師理查多·芬柏格說，儘管能得到的資料很少且沒辦法衡量古巴人民的收入水準，但是調查顯示古巴國內超過40%的工作人員已經進入了廣義上的“中產階級”。當然，因為工資太低的緣故，整個古巴的消費水準仍然很低。
自1959年巴蒂斯塔下臺以來，古巴的時間便好像停滯了一般，卡斯楚政府的“限建令”使得私人住宅幾成絕響。然而，正是人們印象中的“保守封閉”構成了古巴最完美的保護殼——當多數拉美國家的歷史建築都被大賣場或咖啡館所取代時，現實中的古巴反倒是因禍得福，近半個世紀的封閉為民族傳統與異國情調的融合提供了充分的時間與空間，最終形成了獨一無二的古巴式建築美學。
隨著17世紀初大宅院的興起，古巴的當代建築設計史亦緩緩拉開帷幕。就整體造型而言，古巴式豪宅可謂西班牙庭院的翻版——以中央庭院為核心，整個院落呈眾星捧月之勢。西班牙風格席捲拉美之際，反倒是惡劣的自然條件——烈日、暴雨加颶風——鑄就了獨一無二的古巴細節：裝有可調式百葉窗的客廳牆壁、色彩斑斕的房頂橫樑、環繞庭院而建的曲形畫廊……
其中最具特色的當屬庭院式畫廊，既可遮風擋雨，又可彰顯主人的不凡品味。哈瓦那的大家族喜歡圍坐於寬敞的畫廊中，或是大宴賓客，或是煮茶論道，一派其樂融融的景象。如今，哈瓦那老城已入選聯合國教科文組織世界遺產名錄，在那保存完好的雕樑畫棟之間，似乎仍可窺見昔日西班牙帝國的榮光。
二戰末的古巴已穩坐世界頭號蔗糖出口國的交椅，歐美諸國自然不會放過這個新興市場。彼時哈瓦那的雜誌上充斥著美國和法國室內設計師的彩圖廣告，將國際流行趨勢與本土文化傳統結合起來，無疑是一把打開古巴市場的金鑰匙。隨著蔗糖價格的節節攀升，磨坊主、銀行家和政治家的生活也愈見奢靡，風格迥異的歷史建築在阿爾門達雷斯河畔遍地開花。無論是巴黎布茲的建築學院風、佛羅倫斯的文藝復興風，還是威尼斯的水域哥特風，均可在這裡找到存在的痕跡，法蘭西第二帝國的孟莎頂和老虎窗更是隨處可見。
40年代末，古巴富豪不是移居海外安享晚年，便是在鄉村俱樂部歌舞昇平，醉生夢死，後者如今已成為外國使館的大本營。譬如，由澳大利亞現代主義設計師理查-努特拉與巴西設計師羅伯托-博樂-馬克斯聯手打造的50年代花園公館，昔日為瑞士銀行家阿爾弗雷德-馮-舒爾特斯所有，如今作為瑞士大使的官邸，可見歷史的輪回亦有妙手天成之處。該建築並不屬於原汁原味的古巴風格，卻以熱帶景觀與室內設計的水乳☆禁☆交融而知名。
60年代初，哈瓦那設計師試圖對國際建築風格——尤其是現代主義——作出古巴式的闡釋，或者說，他們試圖在建築設計中重塑古巴的民族認同感。半個多世紀的努力造就了令人震撼的原創作品，亦即在當代建築史上獨樹一幟的“熱帶現代主義”。古巴人成功地證明，古巴可以是現代的，也可以是世界的，但它永遠都有一顆古巴的心。