星野攝影，星為星空野為地景，算是風光攝影的一個分支。主要使用超廣角到中焦進行拍攝。一張好的星野片子，一定要有好的地景，把星空換成白天天空也是一張很棒的風光照片。更要善於利用星空中的銀河，亮星，月亮，甚至雲彩和微弱的光污染等元素來進行構圖。
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加拿大溫哥附近Chilliwack Lake
尼康 D810a ISO800 sigma20 1.4 赤道儀跟蹤曝光60秒，地景和銀河兩次曝光
這是我很喜歡的一張星空照片，西沉的月光照亮了雪山，銀河從東方升起與山勢相合，平靜的湖面帶來漂亮的鏡面反射效果。再次去就沒遇到這麼平靜的水面。然而由於使用的是適馬201.4鏡頭，周邊星點有點難看。
出門前需要哪些準備？
❶ 能長時間曝光的相機：單反或者無反相機，並注意帶夠足夠的電池。
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❷ 大光圈超廣角或者廣角鏡頭：不使用跟蹤設備，更廣角的鏡頭能讓更長時間內保證星點圓度，更大的光圈可以獲得更好的亮度與細節，建議2.8或更大，否則即時預覽很難看到星點。
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❸ 穩固的三腳架和雲台：穩固的三腳架和雲台能減少後期的很多麻煩。而在微風中顫抖的三腳架，能導致肥大的星點或者脫線成蝌蚪。
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❹ 快門線與定時快門：使用快門線，避免按快門碰觸機身而造成抖動。如果沒有，可以使用延時自拍功能來避免晃動。 定時快門能方便設定單張時間與拍攝張數，不過現在很多相機內置了定時拍攝功能也是很好用的。所以沒有定時快門也不會有太大的麻煩。
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❺ 星野赤道儀（optional）：一種相對便攜的追星裝置，能安裝在相機三腳架上，提高單張曝光時間獲得更好的細節，承重不高但是星野攝影完全夠用。雖說相對便攜，也差不多增加了2kg的攜帶重量。
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❺ 保暖的衣物，手套，頭燈或手電筒等裝備：準備足夠保暖的衣服鞋子 ，在黑夜中等待曝光完成很冷，真的很冷。一個頭燈可以解放雙手，有紅燈功能則能不影響人眼的暗適應，還可以用來自拍裝逼 233。
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❻ 利用軟體查詢天氣，星空位置和當地環境：用自己喜歡的天氣預報軟體，比如手機自帶的天氣預報，晴天鐘，氣象雲圖等。 使用星圖類軟體類比想要拍攝時的星空，比如星圖，谷歌星空，stellarium等。光害地圖http://lightpollutionmap.info查看目的地光污染情況。穀歌地球google earth查看當地山水地勢。 其實說得這麼高端，到底去的地方合適不合適，去看過後就知道了。
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正式拍攝前的需要哪些準備？
❶ 首先要提到的是對焦，拍攝星空一定要轉到手動對焦模式手動對焦。通常我們的鏡頭直接扭到無窮遠星點並不是完美合焦的。對焦方法是找一顆亮星，也可以是月亮， 開即時取景放大到最大，然後旋轉對焦旋鈕讓星點最小。 對焦完成。 這時我們看一下鏡頭上的對焦視窗的位置， 記下當前位置。以後就直接扭到這個位置就好了。
❷ 機器設置方面，關掉高iso降噪和長時間曝光降噪功能。前者會讓圖片模糊，後者會浪費過多時間。
❸ 確認拍攝格式為無失真壓縮raw格式，萬一回家發現拍了一晚上的.JPG就哭死了。
❹ 檢查鏡頭是否關閉防抖功能。一些防抖鏡頭的防抖功能反而會導致抖動，我中過招。
❺ 使用固定色溫來進行拍攝，在沒有光污染的情況下，4350K色溫的星空基本是中性灰的顏色。固定的色溫可以方便預覽真實顏色與後期的批量處理。
曝光參數設置
星野攝影沒有固定的參數，要求攝影者瞭解光圈，快門，ISO的基本關係，然後根據自己所在環境進行調整。要學會看長條圖，左側為陰影部分，右側為高光部分，前後都有一點空間，要儘量做到暗部不死黑，高光不過爆。正確合理的曝光讓後期處理得心應手。
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這是一張RAW原片和它的長條圖。由於在夜晚時候地景比星空要暗，通常長條圖會有兩個突起的柱子，偏左邊的是暗的地景，右邊的柱子是亮的星空。讓星空的柱子儘量靠近右邊又沒有溢出。（環境不錯的情況下30s很難讓柱子太右）地景大多情況會欠爆，必要情況用手電筒給前景補光或兩次曝光後HDR合成。
星野攝影是否使用星野赤道儀，拍攝方式有較大區別，我會接下來分類描述。
不使用星野赤道儀的情況下如何拍攝？
光圈：光圈用最大就好。有些不能理解多花了1倍的價錢買了一個大光圈的鏡頭，然後縮小了用。雖說最大光圈邊緣星點和相差表現相對差一點。 但是在有限的時間內獲得更多的亮度與細節才更加重要。
曝光時間：由於地球自轉，星空是在不斷變化的。拍攝星空有一個500規則，就是500/鏡頭焦距≈星星不脫線的最長曝光時間。 常用的14mm 15mm 16mm的廣角鏡頭在全畫幅機器的，分別對應35s， 33s，31s. 而半畫幅機器這個數字再除以一點五。但是南北方向不明顯脫線的時間會比東西方向要長。這裡的具體設定要根據自己的環境來調整，在不明顯脫線，不過爆的前提下儘量長爆。 使用B門模式加定時快門線可以讓曝光時間超過30秒。
ISO：我比較推薦使用ISO800或者1600感光度， 個人拍攝星空過程中通常使用ISO800。大多朋友有個誤區，在拍星空的時候高感能用多高用多高。這裡涉及的東西比較複雜，我們可以把ISO簡單理解成一個相機內部後期拉曝光值的一個運算，這個運算在軟體中很容易做到然而卻不可逆轉。
高ISO導致的相機動態範圍和寬容度急劇減少導致在黑夜環境中亮星更容易過爆，導致星點異常肥大，失去應有的顏色，並且後期拉伸餘地很小，十分容易色階斷裂，出現色板色塊。
超高ISO更多是為了預覽地景，大概看下單位時間內能獲得的最大效果。真正拍攝時使用較低的ISO可以獲得更好的畫質。（不使用低於400的ISO一個是不方便預覽照片，黑乎乎一片哪知道自己拍了啥。另外低ISO相對較高的讀出雜訊會導致後期提亮多出比較多的噪點。）
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加拿大育空白馬市，Nikon810a Sigma20mm1.4 ISO1600 20s單張拍攝
天空中的薄雲就是天然的柔焦鏡，讓亮星更加明顯。
進階的拍攝方式
❶ 我們可以通過拍攝暗場來後期給照片降噪（原理與機身自帶長時間曝光降噪相同），方法是使用相同曝光時間與ISO，蓋上鏡頭蓋和光學取景器蓋避免進光，必要時再蓋一塊布。在PS中使用差值的混合模式來扣除。溫差不大的夜晚，可以在開始拍攝三張暗場，拍攝結束後再拍攝三張，用平均值疊加後對這期間的照片進行降噪。
❷ 我們還可以拍攝多張照片進行疊加來獲得更好的信噪比，累計曝光時間。 在PS中使用蒙版工具，遮住地景部分對齊星空，遮住星空部分對齊地景，選擇要疊加的圖層，使用智慧物件-- 堆疊模式的平均值， 對星空和地景分別進行疊加降噪，再進行合成。
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美國華盛頓州Palouse Fall
Canon 5dsr，11-24F4，ISO1600，30sx10拍攝星空 1min x 5拍攝地景
由於使用朋友的11-24 F4 5dsr 進行拍攝， F4光圈拍攝星空稍顯不足，使用30s一張10張疊加以獲得星空部分更好的信噪比。
如何拍攝星軌？
一定要保證三腳架穩定，拍攝期間不要碰動相機。參數和正常拍攝基本相同，可以適當縮小光圈或降低ISO來延長單張曝光時間。
單張曝光時間儘量在1分鐘到兩分鐘上下。過短的曝光時間導致一段時間內拍攝更多的照片，給後期疊加帶來難度。時間過長萬一發生意外損失比較多。
間隔儘量不超過3秒以保證星軌的流暢。通常一個半小時連續拍攝的南北天星軌就是一個十分明顯的圓環,把圓心放在想要的位置來構圖。東西方向則會有星隕如雨的特效。後期可以通過startrails軟體，PS，雪人外掛程式等軟體進行最大值疊加來形成星軌。
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加拿大BC省Merritt，D810a，Tamron 15-30 F2.8，ISO800 ,1min 100張疊加
大氣輝光和微弱的極光讓天邊增添了一抹綠色。
拼接銀河怎麼拍？
相機參數與正常拍攝相同，使用雲台轉動相機角度，對銀河與地景進行覆蓋式拍攝，超廣角可用豎幅進行橫向打擊。鏡頭不夠廣時可以星空與地面分別為主體分兩組進行拍攝。重疊部分儘量大於50%這樣後期可以更容易的避免暗角的影響，減少拼接難度。後期時還可用蒙版遮住星空部分與地景部分兩組分別使用自動對齊功能進行對齊再進行合併，可以使星點對齊更精准。
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美國華盛頓州貝克山
D810a 騰龍1530 F2.8，ISO800 2分鐘*9張拼接
如何使用星野赤道儀拍攝？
由於廣角鏡頭的畸變，我們固定位置短爆拍攝的星空的疊加會出現一定的變形，難以完全重疊。 增加單張曝光時間會有效地降低讀出雜訊的影響並獲得更多的暗部細節。赤道儀給長時間曝光帶來了可能。赤道儀以南北天極為軸，按照地球自轉的速度返向緩慢轉動，讓相機追隨著星空鬥轉星移而運轉。常用的赤道儀有艾頓卡片星野和信達星野赤道儀兩種。
光圈：既然跟蹤了嘛，就縮一點光圈為了邊緣畫質。具體根據自己鏡頭決定（通常1.4的鏡頭我會縮到2.2至2.8獲的更銳利的星點）
曝光時間：根據星野赤道儀的精度和使用的鏡頭的光圈，3分鐘-10分鐘一張。不過爆，不脫線為准。
ISO： 400-800，充足的曝光量可以彌補讀出雜訊的影響，並且高光部分容易溢出，我們使用相對更低的ISO進行拍攝。
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尼康D810A , 騰龍530 F2.8, 120s星野赤道儀跟蹤拍攝，ISO800，星空地景2次曝光
D810A對紅外波段的接受更敏感，紅色的星雲更容易拍出來
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使用星野赤道儀 35mm F2.2 單張曝光2分鐘*5張疊加，3張暗場，兩組接片完成星空部分
15mm F2.8 ，4分鐘曝光地景，最大值疊加車軌完成。累計使用了15張照片，曝光時間超過30分鐘
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美國猶他州拱門國家公園
使用赤道儀20 1.4，F2.8 ，ISO800 3分鐘單張拍攝銀河
由於當天沒有月光，而周圍攝影師較多，無法補光，在天沒有徹底黑的時候拍下地景，
銀河為地景拍攝後2小時拍攝。
本文作者： J4M35ZHU
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