10月8日，對大多數中國人來說，不算什麼特別的日子，除了有點小憂愁外（原因你們懂的）。
但在飲食界，這天絕對值得紀念。味精之父池田菊苗誕生於這天，嗯，天秤座。
不管你對味精有著怎樣複雜的情感，無可否認的一點是，池田桑將鮮味帶進了我們的生活。在此之前，吃鮮對大多數人來說，是一件成本很高的事情。
池田桑是日本的化學家。1907年，他從海帶清湯中萃取出30克谷氨酸鈉，開啟了鮮味世界的大門——谷氨酸鈉一旦與食材結合，食材就會變得更美味。
不過其實早在1866年，德國化學家豪森就發現了谷氨酸鈉。只是這個嚴謹得有點死板的德國人完全沒有想要嘗一下這玩意兒，更別提用它來調味了。
池田桑則不同，他一開始就是奔著尋找鮮味之源的目的而去。在發現谷氨酸鈉後，他又開發了利用水解小麥蛋白大量製造谷氨酸鈉的方法，並在1909年參與創辦“味之素”公司，開始大規模地生產味精。
味精的問世，對廚師們來說，簡直是拯救了整個銀河系一般的存在。
在此之前，要做好一道鮮味十足的菜肴，首選得食材新鮮，其次得火候到家，最後得調味得當，少了哪一環都不行。
有了味精，做菜就簡單多了。食材不新鮮，加味精；火候不好，加味精；味道層次不豐富，加味精。幾乎所有食材與味精相結合，都能做出一盤美味的菜肴。
（味精之於渣廚藝，就像濾鏡之於渣圖片。）
別一臉嫌棄。當時味精可是奢侈品——我國1923年開始產味精的時候，用40噸小麥只能生產出1噸味精，成本之高，沒有哪個餐館捨得多放。直到1964年發酵法橫空出世，味精的生產成本才低了下來。
不同於油鹽醬醋，放多了馬上就能吃出來，味精加多了只會覺得菜特別好吃。為了招攬顧客，中餐館的味精都放得特別重——為什麼西餐館不怎麼用味精？這和為什麼你家廚房沒有一整排天然香料一個道理。
在味精的加持下，價格相對低廉的中餐如虎添翼，征服了大批美國人的胃。直到1968年，恐慌襲來。
這一年，《新英格蘭醫學期刊》上發表了一封醫生來信。這位醫生在信中描述了他在中餐館用餐後所經歷的奇怪症狀：用餐後全身無力、心悸以及口渴。
這不是一篇科普文章，但編輯在發佈時使用了“中餐館症候群”這個標題，並引發輿論騷動。直到現在，仍有很多人認為味精有害健康。
如今，美國很多餐館還掛著NO MSG（不添加味精）的標示。
味精是否真的對人體有害？
確實有實驗證明，大量食用味精會對老鼠造成腦部傷害。但參照實驗所用的味精劑量，你想靠吃味精吃出腦洞的話，做菜時得按斤來放——當飯吃也吃不了這麼多啊！
別總對你媽做菜放的那一丟丟味精指指點點了。
實際上，一天攝入5克左右味精，還有助於腦部發育——味精在胃酸的作用下會形成谷氨酸，它是參加腦代謝的唯一氨基酸，能維持和改進腦機能。
（此處允許化學不好的同學翻上去對比一下谷氨酸鈉。）
此外還有謠言表示，高溫下味精會變為致癌物質——200℃以上，谷氨酸鈉確實會變為焦谷氨酸鈉，但這可不是什麼致癌物質，只是失去了提鮮的作用而已。
世界衛生組織、聯合國糧農組織、美國食品和藥物管理局，都把味精歸為“最安全”的食品添加劑類別——你總覺得味精吃多了口渴，是因為谷氨酸鈉是由谷氨酸根和鈉離子組成的，而鈉離子的作用和鹽相同。鹽吃多了你不也狂喝水嘛？
對了，雞蛋中也含有大量谷氨酸及一定的氯化鈉。這兩種成分加熱後，合成一種新物質谷氨酸鈉。看起來很眼熟？對啦，這不還是味精嘛，不然雞蛋怎麼吃起來那麼鮮。
不過味精的食用也並不是百無禁忌。
哺乳期的媽媽和3歲以下小孩不能吃味精，味精裡的谷氨酸鈉會影響鋅的吸收，而鋅是嬰幼兒成長所必須的微量元素。
此外，醋放多了的菜最好就別加味精了。因為味精在酸性條件下溶解度低，提鮮效果差。
味精和雞精不是一回事？
很多對味精有偏見的人，都會選擇用雞精來代替，理由無非是用雞湯精華來調味，比聽起來就很化學的味精更健康。
呵呵。你家每個菜都要放一小勺的雞精，很可能和雞半毛錢關係都沒有。
不信你看配料表。味精的主要配料是谷氨酸鈉和鹽，而大部分雞精的主要配料為谷氨酸鈉、鹽、白糖、澱粉、雞肉粉等，最重要的提鮮成分不也還是味精。
也有異常精明的師奶早就看穿了雞精的把戲，用醬油、糖、高湯來提鮮，或者將蝦米、幹香菇打成粉來替代味精和雞精。
不過，如果咱本身對味精不過敏，又不是哺乳期媽媽或者三歲娃娃，真的沒有必要費這個功夫。這些替代品吧，也還是靠本身所含的谷氨酸鈉來給你提鮮呀。
承認吧，你愛的不就是谷氨酸鈉帶來的這個味兒嘛～
圖片by網路 | 文：一隻兔
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