BV是如何紅紅火火地走到今天？

15與50。Bottega Veneta 這個義大利品牌在今年邁入第50個年頭，而入主15年的德國人 Tomas Maier，是當中不可或缺的靈魂人物。“拜託，來一點新鮮的好嗎”，因為對千篇一律的時裝大片形式感到厭倦，從擔當品牌的創意總監之初，Maier 把每季大片廣告委託給了他欣賞的、各式各樣的攝影藝術家。這麼多季後，品牌把這些合作畫面集結成冊，並在北京舉辦了展覽。

無可否認，Bottega Veneta 與他一起迎來了成功的15年，成功得讓人完全無法想像 Maier 所說的，“在我剛進來時，品牌狀況不太好，我們負擔不了那麼多工匠的職位。”

“但最讓我自豪的，是這些年我們沒有讓一個工匠下崗，一個都沒有。”這是他句子的後半句。這一次，GQ 請 Tomas Maier 直視我們的鏡頭，講講他這些年“成功的秘訣”。

採訪後記

“到最後，奢侈品這個蠢東西的意義是什麼？”

Bottega Veneta 的秀場，似乎一直只有兩排座位。開場前，包括品牌公關都必須退場，全場嘉賓都在自己座位上安安靜靜、舒舒服服地專心看秀。

“安安靜靜”，是沒有當紅明星在場內引起攝影師的圍觀拍攝，或者所謂網紅一身光鮮亮麗地在場內外搔首弄姿、自拍直播。在社交媒體制霸的當下，品牌從來沒有花錢對這兩個陣型發送過入場券，創意總監 Tomas Maier 性格中最德國的、冷靜嚴苛至分厘的一面，居然在這個義大利品牌裡發揚光大。

2015年秋冬廣告攝影師：Juergen Teller

難怪圈中人都開玩笑說，Tomas 是個當著創意總監卻操著各種心的設計師。

“因為我希望每個人來看秀的嘉賓都可以看得清楚，看得舒服嘛，”在北京頤和安縵的酒店房間裡，他這樣對 GQ 的鏡頭說，“接下來是我們的周年慶盛大時裝秀，我想把讓工匠們也都帶到秀場中來，一同慶祝。”

2013年秋冬廣告攝影師：Ralph Gibson

關於 Maier 這個德國人如何“冷酷”，在行業中一直所有聽聞。但這天，一向害羞的他面對著我們鏡頭聊開了。當中沒有什麼百萬特技，但這個視頻的構想有點大膽——讓 Maier 這個出了名地喜歡待在幕後、永遠只允許刊登自己一張公關照的設計師，直視我們的鏡頭，對我們講出他可能此前從未講過的故事。

Bottega Veneta Cruise 2014/2015攝影師：Ryan Mcginley

或許因為之前也拍攝了品牌廣告的攝影師的陪伴，總之這一次，Tomas Maier 看起來異常輕鬆，更多的原因大概是因為他培育了十幾年的“孩子”終於呱呱墜地，哭聲洪亮——這一次他到訪北京，是因為品牌把這些年來誕生的廣告作品搬到了尤倫斯當代藝術中心裡展覽。如果你沒到現場看，有機會該翻翻集結了這些廣告的那本巨大的書——《Art of Collaboration》，彙聚了 Nan Goldin、Robert Longo、Juergen Teller、Erwin Olaf、荒木經惟等等時尚界內外的攝影大師。就像 Maier 在訪問裡所說的，“不覺得讓一個出名的俏女郎那樣地拿著一個手袋的畫面能夠吸引我去消費，”從他進入品牌後推出的第一個廣告畫面開始，他把各種各樣的藝術家適時號召到 BV 的旗幟之下，以他們的私視角為品牌打造畫面。

Bottega Veneta Cruise 2013/2014攝影師：Collier Schorr

“到最後，奢侈品這個蠢東西的意義是什麼？”他自問自答道。從確保工匠們的工作環境和生活水準開始，他從根源出發，從產品的設計與工藝一直“zuo”到專賣店店鋪中店員如何與客人交流、如何給一件貨品打包、如何把購物袋遞給客人。

“每個細節都至關重要。”這句話他前後說了不止三次。

Bottega Veneta Cruise 2013/2014攝影師：Collier Schorr

奢侈品已經成為一個全球化的且越發日常化的概念，許多大牌我們都從渴望到擁有了，但 Bottega Veneta 在這件事情上比較神奇——即便比如說編織皮手袋這些產品熱賣了這麼多年，但每當你拿出一個 BV 的手袋，依然會讓人下意識地覺得，嗯，這就是奢侈品。在採訪 CEO Carlo Alberto Beretta 時，我們也聊到這個問題，上任剛滿一年半的他，大贊Tomas保證品牌價值“不被沖淡”的把控力。