圖：Irving Penn 文：Steve Fairclough 翻譯：張憶婉 編輯：林圳嵐
歐文·佩恩用豐富的攝影題材顛覆了時尚攝影的定義。讓我們來回顧一下這位攝影大師的攝影生涯以及他給我們留下的珍貴攝影作品。
在漫長的60年職業生涯裡，美國攝影師歐文·佩恩對很多人來說有著不同的意義：而對頂級時尚雜誌《Vogue》的編輯和美術指導們來說，他是最為重要的攝影師；最著名的人像攝影師；最專業的靜物攝影師；最具發現能力、最會講故事的新聞和紀實攝影師。但很諷刺的是：他成為攝影師只是一個偶然。
薩爾瓦多·達利，紐約，1947年
1917年6月16日，歐文·佩恩（Irving Penn）出生在美國新澤西州平原鎮。在公立學校畢業後，他在1934進入了賓夕法尼亞博物館工藝美術學校開始了為期四年的學習，但他學的不是攝影。事實上，他也不可能是一個攝影專業的學生，因為直到他快畢業時，他所在的學校才將攝影作為一門單獨的課程引入。相反地，佩恩學的是廣告設計專業。在這裡，他遇到了一位好老師——《時尚芭莎》（Harper’s Bazzaar）的藝術總監阿列克謝·波洛多維奇（Alexey Brodovitch）。 在《時尚芭莎》為波洛多維奇做了兩個夏天的暑期實習生之後，佩恩終於攢夠了一台祿來相機的錢，於是他買了第一台相機。其實在實習過程中，佩恩只是一個提鞋的小學徒，並不是攝影師。隨後，他便開始帶著這台祿來相機在紐約和賓夕法尼亞的街巷上“掃街”，拍下他所謂的“影像日誌”，用他自己的話來說，“更多的是去記錄你看到了什麼，而不是帶有嚴肅的攝影意圖”。 佩恩畢業後的第一份工作是《青年聯盟》（JuniorLeague）雜誌的藝術指導，但他卻厭倦了這份工作。於是，他在1941年辭掉了工作並離開紐約，搬到了墨西哥進行繪畫創作。但沒過多久之後，他連畫家的身份也拋棄了。佩恩用他的祿來和4×5的大畫幅相機拍攝了建築和旅行中遇到的人們，一幅拍攝非洲裔男孩站在可口可樂廣告前的作品《小男孩》也令他的人像攝影天賦嶄露頭角。 當他回到紐約，佩恩受到了頂級時尚雜誌裸☆禁☆體 NO.58，紐約，1949-50《Vogue》的總監亞歷山大·利伯曼(Alexander Liberman)的賞識。他並沒有讓佩恩做一名攝影師，而是讓他做封面設計的助手。這也是佩恩和《Vogue》雜誌結緣的開始。
裸☆禁☆體 NO.58，紐約，1949-50
在佩恩1991年出版的書《人行道》（Passage） 中，利伯曼描述到他們的見面：“這是一個年輕的美國小夥子，沒有被歐洲矯揉造作的風格或者文化所影響。我記得他穿著運動鞋，沒有打領帶。我被他的率真和對世俗的好奇心所打動，還包括他那顆‘自由的心’。這也就是我所說的佩恩的美國直覺，這一點讓他嗅到了最本真的東西。” 雖然利伯曼很欣賞佩恩的作品，但其他《Vogue》雜誌的員工卻不買帳，並拒絕拍攝佩恩的創意。最後他借了一台8×10大畫幅相機，拍攝了一張靜物作品：棕色的包、米黃色的圍巾和手套、檸檬、橘子和一塊黃玉。這張作品後來成為《Vogue》雜誌1943年十月刊的封面，這也是佩恩為《Vogue》拍攝的150多張封面的第一張封面。
冰凍食品，紐約，1977
在二戰爆發後，他在義大利戰場經歷了短暫的救護車司機生涯。直到1946年，佩恩才又回到《Vogue》雜誌開始攝影工作，他的影像幾乎完美地符合利伯曼的審美。有意思的是，佩恩在義大利抗戰期間，還在羅馬遇到了藝術家喬治·德基裡科。他倆相見恨晚，在相處的兩天時間裡，佩恩抓住機會為這位藝術家拍攝了黑白肖像。之後，佩恩還拍攝了像達利、畢卡索和培根等傑出的藝術家。
三宅一生（日本服裝品牌）時尚：黑白，紐約，1990
在19世紀40年代末，佩恩開始了他的個人創作—一組簡潔的裸☆禁☆體作品，他將鏡頭指向人類的軀體。直到30年後，這組作品才在一個名為“世俗與軀體”（Earthly Bodies） 的展覽中被公佈。評論家羅莎琳德·克勞斯（Rosalind Krauss）在點評這組作品時說道：“他‘自殺性’地毀滅了自己作為時尚攝影師的公眾身份” 到了19世紀50年代末，佩恩將自己的萊卡相機換成尼康。關於這個轉變，他總結道：“在對新器材的熱情爆發時，喜新厭舊的我忘記了對萊卡的感激，並且十分地不忠，我拋棄了工作室裡所有精細超群的徠卡設備，並且承受了很大的經濟壓力。但我沒有找到靈丹妙藥，而是從一個令人頭疼的東西變成了另一個令人頭疼的東西。”
在對新器材的熱情爆發時，我拋棄了工作室裡所有精細的徠卡設備。
冰裡的頭部，紐約，2002
而在19世紀60年代末，佩恩開始嘗試鉑金印相工藝，為了得到更大的尺寸，他用了過去在《Vogue》雜誌所使用的大畫幅底片來拍攝。他喜歡這個製作過程，因為影調非常豐富。他最開始用這種特殊工藝拍攝的作品是《煙》和《街上的材質》，這二者都是被丟棄的東西。這兩張作品都於19世紀70年代在紐約藝術博物館中展出。 在這段時間，佩恩的思想更為激進。他為歐洲《Look》雜誌的旅遊委員會拍完一組照片後，便又將拍攝重點轉向了靜物攝影。然而，在佩恩接受委任去三藩市拍攝“愛的天”（Summer of Love）這個項目時，他拍攝了一組名為“不可思議的人們”（The Incredibles）的作品，並在《Look》雜誌出版，這組照片紀錄了包括嬉皮士、墮落天使，以及搖滾樂隊“感恩而死”（The Grateful Dead）。 19世紀70年代，佩恩與《Vogue》雜誌的關係開始轉變，主要原因是新上任的主編格雷斯·米拉貝拉（Grace Mirabella）轉變了雜誌的發展方向，希望能夠回到最初的“時尚即是生活”的主題。而這個方向隨之帶來的問題就是，雜誌社決定停止支付攝影師工作室的費用。於是，佩恩索性繼續去旅行，並且退回到他最愛的暗房。
萊昂泰恩獎（艾美獎的一個獎項），紐約，1961
蜜蜂，紐約，1995
方巾手套（Dior）,巴黎，1950
Olivier Theyskens為Nina Ricci做的球裙，紐約，2007
嘴（為 L’oreal品牌拍攝），紐約，1986
在20世紀80至90年代，佩恩繼續拍攝他的靜物場景，例如骨頭、鋼塊還有漂白過的頭骨。除此之外，他仍舊在拍攝人像，為《Vogue》雜誌，還為他姐姐剛出版的雜誌《名利場》（Vanity Fair）拍攝。至此，他的作品已經吸引了全球範圍的關注，並且成為了藝術領域的佼佼者，廣泛地為人所知。 2004年，80多歲的佩恩整理了他的作品，並出版了《隨意》“Random”一書，這本書包含了他廣泛的跨界創作，從攝影、繪畫到混合藝術。著名攝影師瑪麗·艾倫·馬克在2005年回顧這本書時寫道：“很少有藝術家可以在如此多的領域中進行創作，如此地有創造性，並且幾乎完美。佩恩從來都不是在複刻自己，他一直都在發現和探尋，如此地熱愛生活，熱愛周圍的一切事物。他的作品如此地異想天開，美麗而又深刻。” 2009年10月，佩恩逝世，享年92歲。留下了眾多精妙的藝術作品，其中的一些直到近期才被展出。在他去世後的一年，《Vogue》雜誌的首席主編時尚界的女魔頭安娜·溫圖爾（Anna Wintour）描述佩恩為“21世紀最重要的藝術家之一”，“我得把我的私人感情從中抽離出來，這耗費了很長時間，因為我們曾經有過接觸，他非常有魅力，我覺得我非常理智地被吸引了。”
瓶子後面的女孩（jean patchett），紐約，1949
小男孩，南美，1941
紅公雞，紐約，2003
作家、策展人梅裡·弗雷斯塔（MerryA Foresta）在她的新書《歐文·佩恩：超越美麗》中總結道：“這位攝影師在過去的20年裡不僅是為《Vogue》工作，更是為自己創作了無數豐富多樣的、充滿前衛的作品。佩恩讓攝影師們意識到：最出色的作品都是在10年或者更短時間內創作的，而剩餘的時間裡，就是在對自己的作品進行總結，不論是成功的，還是失敗的。”
梅裡·弗雷斯塔（Merry A
Foresta）編著的《歐文·佩
恩：超越美麗》由耶魯大學
出版，售價45美元（約人
民幣390元）
www.yalebooks.com
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文章最後的收尾還是要轉向佩恩，他曾經說過：“一個好的攝影師需要與事實交談，觸摸它的內心，把觀看者視為一個善變的人。就一個詞：實在。”
歐文·佩恩
Irving Penn
1917年6月16日生於美國新澤西，是20世紀最偉大的攝影師之一。1943年，他開始為《Vouge》雜誌工作，並為其拍攝了超過150張封面，以及不計其數的時裝大片，是名副其實的將商業攝影和藝術相結合的典範。