原創 一隻東尼 質男XY
你學著強尼·德普在沙漠靴上翻滿泥漿，學著 G-Dragon 破洞牛仔松糕鞋的奇異搭配，甚至學 Rick Owens 穿了雙高筒哥特球鞋——鞋子或許美妙悅目，殊不知在你練就火眼金睛的老闆面前，充其量不過“一便是三先令”的爆款貨色，大牌加身也不免有來自萬能 TB 的嫌疑 。
經典的，總是要比入時的來得更高級些。即便是渣得無孔不入的男人，提起自己的第一雙正裝小皮鞋時，也是一往情深的。這個面試季，不妨投資歷經時光洗禮的經典鞋款，踝下兩寸的經典，高級感呼之欲出。
1 Brogue 丨 布洛格
舒適度：★ ★ ★ ☆ ☆
專業度：★ ★ ★ ☆ ☆
年輕感：★ ★ ★ ★ ★
Brogue (布洛格)源于英倫， 16 世紀時蘇格蘭人和愛爾蘭人在高地工作時穿著此鞋，隨後成為英國紳士狩獵或者散步之選。最初的布洛格鞋頭有著精緻的釘孔圖案，並將生硬的三接頭轉變成線條優美的側翼。
# 男星示範 #
弗雷德·阿斯泰爾
穿布洛格跳舞的踢踏舞之王
19 世紀後演變成尖頭、內耳式平底皮鞋，鞋尖部分仍打孔，原本生硬的三接頭已經演變成線條優美的側翼，形狀類似“ W ”而側面延伸部分則像鳥的翅膀，所以也被稱為“風翼”。此時的Brogue已經成為紳士的象徵，搭配正式西裝，出現在正式社交場合。
2 Oxford 丨 牛津鞋
舒適度：★ ★ ☆ ☆ ☆
專業度：★ ★ ★ ★ ★
年輕感：★ ★ ★ ☆ ☆
正裝鞋家族中最長久不衰的 Oxford (牛津鞋)款式，最初正來自於布洛格的變體。 1830 年左右，牛津鞋的標準樣式被 John Lobb 鞋履工坊創立出來，從半靴式變為低於腳踝的正裝系帶皮鞋，與布洛格的區別在於鞋面由兩大塊皮左右拼合併遮住鞋舌。
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溫莎公爵 愛德華八世
牛津鞋的流行和溫莎結一樣 是溫莎公爵的個人標籤
牛津鞋鴨舌處的嚴謹拼皮是關鍵，因而牛津鞋的腳背通常比其他鞋型更窄，由於腳背活動空間局促，穿著者下腳謹慎扭捏，步態看起來裝腔作勢，因此顯得逼格格外的高。這種略微的“不舒服”正是牛津鞋流行的最初原因。
3 Derby 丨 德比鞋
舒適度：★ ★ ★ ★ ☆
專業度：★ ★ ★ ★ ☆
年輕感：★ ★ ★ ☆ ☆
Derby (德比鞋)採用兩片外耳(或稱外翼)，鞋帶系好後仍可看到鞋舌，兩片鞋耳之間有溝縫，不完全彌合，其鞋舌與鞋面是連在一起的一塊皮。
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格裡高利·派克
《羅馬假日》男主是德比鞋忠實擁躉
人們常常將牛津鞋和德比鞋混為一談，它們確實是孿生兄弟，同源于布洛格鞋。兩者最大的區別之一在於鞋孔釘，德比鞋的金屬鞋孔釘向外翻壓，扣在鞋面，而牛津鞋正好相反，扣壓在鞋面的背側。德比鞋腳背部分較為鬆弛，相對來說穿著更為休閒舒適，也是美式風格正裝的代表鞋型。
4 Monk 丨 修道士鞋
舒適度：★ ★ ★ ★ ☆
專業度：★ ★ ★ ☆ ☆
年輕感：★ ★ ★ ★ ☆
作為離布洛格血統最遠的正裝鞋，受宗教符號影響的旁系分支 Monk (修道士鞋)， 15 世紀由義大利修道士設計，最大特色在於鞋面上有一個寬大的橫向帶，通常裝飾著金屬環扣(雙扣或單扣)，這個橫帶裝飾稱作 Monk-strap，可調節距離。
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肖恩·康納利
首位007在《007之金剛鑽》中穿著修道士皮鞋逃跑
時下的修道士鞋因不用系鞋帶，也被一股腦納入日裝懶人鞋的範疇，其實不然：設計寬鬆的圓頭款作為日裝鞋可搭配費爾島針織襪與牛仔褲，而窄腳背亮皮的尖頭款也能完美撐住晚裝或正裝需求。
5 Loafer 丨 樂福鞋
舒適度：★ ★ ★ ★ ★
專業度：★ ★ ☆ ☆ ☆
年輕感：★ ★ ★ ★ ☆
Loafer 一詞原指“優雅、休閒的人”，而 Loafer (樂福鞋)的風格也就不言而喻了。脫胎於非正裝鞋的梅可馨鞋，是最不正式的常用皮鞋款。因 1934 年美國緬因州的約翰·巴斯在鞋面上引入帶兩個硬幣扣的裝飾帶，便是樂福鞋上所有馬銜扣與裝飾結的前身。
# 男星示範 #
加里·格朗特
台前幕後穿了一輩子樂福鞋
通常而言，樂福鞋能適應的最高規格 dress code 是 Smart Casual (半正式便服)，對於初出茅廬的新人而言，舒適活潑的半正式印象往往能加分。如果要穿樂福鞋出入 Black Tie (正式晚宴)的派對，必須要嚴謹挑選無裝飾且材質高級的皮質。不過，對於 White Tie (高級晚宴)而言，樂福鞋是永恆的禁區。
關於最值得投資的五大正裝鞋型，小編只能幫你到這裡了。願經典型格助你一臂之力，職場上內外兼修，所向披靡！