追憶老城區的小吃

省府前街的小吃，其實並不是濟南名吃。老濟南的名吃如扒肘子、九轉大腸,、蔥燒海參，麵點如油旋、炸麻葉等，對不起，沒有。而一直登不上大雅之堂的醬油螺絲(也稱:五香旮拉牛)，麻辣小龍蝦，羊肉串則成為主流。每到夜晚，華燈初上，省府前街開始了繁忙而繁榮的大排檔盛景。

濟南人愛吃、善吃、好吃，所以，以前濟南的大商人、大資本家中，純正的濟南人不多見。如祥字型大小是章丘人，東元盛是桓台人，而開飯店的多是膠東人，而純正的濟南人，則坐吃祖輩創下的基業而直至山空，如布政司街的張家、李家、呂家，如西門裡的毛家，到解放的時候，除了幾處破房子外，和城市貧民相差無幾。而所謂濟南的老名吃，實際就是包括他們在內的善食家、美食家捧起來的。像捧紅的角一樣，名聲流傳甚廣，以至在濟南如果不吃扒肘子、九轉大腸、蔥燒海參，如同到北京不吃烤鴨、不吃爆肚一樣遺憾。

省府前街小吃的興起， 最早得益於C家，三十年前，濟南的緯九路一帶形成了獨特的燒烤一條街，從南到北的民房被鱗次櫛比的燒烤屋所充斥。並迅速朝周邊擴大。很快，城頂回民社區的燒烤以更猛烈的勢頭發展起來，即使在一位市長大人異想天開的提出消滅露天燒烤後，即使緯九燒烤消失了，城頂回民社區的燒烤也以民族政策的僻護而巧妙的迂回著，生命力更頑強了。

省府前街的C家，正是在濟南小吃文化的大背景下如同使了激素般強壯生長。 據說，回民不吃牛羊雞鴉之外的肉類，但C家卻獨闢蹊徑，恰恰從濟南市民最喜愛的醬油螺絲入手，一天十幾斤，一天幾十斤，一天幾百斤的增長。

醬油螺絲要入味，必須要活著剪掉尾巴，用香油、細鹽、味精浸泡約一天。吃法也有兩種，一是爆炒，一是慢燉，無論那種做法，料酒、高湯均是不可或缺的。我愛吃爆炒。油熱九分，將花椒、辣椒、蔥薑放入，炒熟，甜醬適量，趁著香辣味四起，將能吃得了的田螺放進，顛勺、翻勺，再顛勺、翻勺，再顛勺、翻勺，如是幾次，噴香、麻辣的醬油螺絲就做成了，盛上一盤，端過紮啤，順手接過攤主遞上的帶尖角的鐵片（後都改用牙籤），三五好友的這一夜晚，邊嘬邊聊，至少能侃到12點。因了C家的帶領，省府前街曾出現過好幾家田螺餐館，甚至出現幾百人端坐街邊嘬田螺的景象。

麻辣小龍蝦的興起，有點異軍突起。我2000年去安徽，在合肥第一次看到，被它的色香美味所吸引，曾小試一把，似乎沒留下什麼印象。後來，該菜品北上，很快在濟南站穩腳跟，但真正使它名聲大振的，仍然是省府前街。尺餘的大碗盆裡，滿是紅紅的龍蝦，即使不吃，只需輕輕一吮，醉人的香、麻、辣、鮮撲鼻而來，由不得你不甩來腮幫子，不顧吃相的，且慢，還是細細的端詳一下手中的美味吧，紅紅的殼子，油亮油亮，把汁裹盡，剝開外殼，一支白白胖胖的蝦身，顫抖抖的挺立在手上，使人欲吃不忍，欲罷不能。

省府前街，只待華燈初上便會湧進大量的人流，全都奔著醬油螺絲和麻辣小龍蝦而去，以致不寬的街道迅速被食客所佔領，汽車只能無奈的按著喇叭耐心前行。食客們坐在低矮的馬紮上，湊著同樣低矮的餐桌，狂飲著純正的趵突泉紮啤，誇張的大口吃著辣爆龍蝦，更因幾家餐館經營的獨到濟南口味的醬油螺絲(田螺)，而吸引了省城極其周邊的食客，原來人見熱愛的烤羊肉串成為陪襯。

省府前街的小吃，一般在濟南感覺略有身份的人是不肯去的。他們不肯尾身於下里巴人之間，他們尤其不願坐在低矮的馬紮上粗俗地誇張地大口喝大杯的紮啤，唏噓著嘴吃著烤得冒油的羊肉串，紮煞著雙手吃紅乎乎的油爆龍蝦。有人認為這樣太沒品位。據說有一位外地長官的夫人，偶入快省府前街就餐，竟站起來指責食客們注意修養，不要大聲喧嘩。還是這位夫人，在品嘗了豬頭肉拌黃瓜後竟說：拿我當打工的了！

所以，一般在濟南感覺略有身份的人不去老城區吃小吃絕對正確，起碼不會敗壞食客的心情。

十年後的省府前街，紅尚坊美食坊早已完成，各種各樣的飯店酒肆也小成氣候，但在老城區裡居住了幾輩的居民走了，地氣沒了，民俗失了。特別是曾經在半個齊魯大地享有名氣的烤肉串、醬油螺螄、麻辣小龍蝦集體消失，空蕩蕩的街道，如同洪水退去，想像不出人聲鼎沸時是什麼狀況。